Неготин без негатива

Неготин расположен между Дунаем и рекой Тимок, от его центра до Дуная примерно 7 км. До возведения на Дунае системы шлюзов и гидроэлектростанций река часто затапливала окружающее пространство, поэтому местность вокруг города была сильно заболочена. В наше время Дунай из берегов уже не вырывается, и на бывших болотах вокруг города выращивают виноград.

Первое, что меня в Неготине удивило, так это круглые столбы, где вместо афиш люди расклеивают объявления, извещая о смерти своих близких.

Казалось бы, теперь есть и телефоны и интернет, однако нет, прежнюю традицию о кончине человека с помощью объявлений сербы сохраняют.

Если приехать в Неготин без гида, и не знать при этом его историю, одного часа для знакомства с городом вполне хватит.

Архитектурных шедевров в Неготине нет. Старые здания можно увидеть только в центре, где расположены две площади, соединённые пешеходной улочкой.

Вокруг фонтана на первой более новой площади бетонные коробки времён социализма, и глаз здесь ни на что не ложится.

Идём ко второй площади.

Здесь высится кафедральный собор.

Напротив сквер, где стоят два монумента. Первый памятник посвящён героям двух Балканских войн и Первой мировой.

Если у нас в России Первая Мировая война исторически мало освещена, так как на главную роль вышли война гражданская и Великая Отечественная, то в Сербии практически в каждом городке можно видеть монумент с датами 1912—1918 гг.

Совершим небольшой экскурс в историю.

В 1912 г. разразилась Первая Балканская война, где Болгария, Сербия, Греция и Черногория воевали с Османской империей. После её окончания в 1913 г. грянула Вторая Балканская война, здесь уже Греция и Сербия воевали против Болгарии. В обеих войнах Сербия праздновала победу. Это вызвало в сербском обществе некую эйфорию, что косвенно и послужило началом Первой Мировой войны.

Болгария наоборот во Второй Балканской лишилась части своих территорий, и, дабы вернуть их, в Первой Мировой выступила на стороне Германии и Австро-Венгрии.

Как начались эти войны, я писать не буду. Думаю про Сараевское убийство в июне 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены герцогини Софии Гогенберг сербским гимназистом Гаврилой Принципом всем хорошо известно. И если в России Первая мировая плавно перешла в революцию, то здесь в Сербии на 1918 годе всё как раз и закончилось.

Вообще, если Балканы считаются пороховой бочкой, то хочется немного рассказать об отношении сербов и их соседей болгар, тем более Болгарская граница от Неготина совсем рядом.

Приведу один характерный исторический эпизод. В 1330 году в угасающей Византии началось что-то похожее на гражданскую войну. Король Стефан повёл войско сербов к впадающей в Дунай реке Искре. Здесь тогда проходила граница, разделяющая сербов и болгар, которые в свою очередь под предводительством царя Дмитрия тоже вышли навстречу.

Оба повелителя отличались добрым нравом, воевать не хотел ни тот, ни другой. Войска встали на разных сторонах реки, и здесь болгары, демонстрируя миролюбие, начали возводить церковь во имя Спасителя. Увидев такое дело, король сербов собрал своих строителей, и приказал возвести напротив болгарской церкви храм Божьей Матери. Работа и там и там продвигалась, никто не ждал беды.

Однажды ночью сын сербского короля по имени Душан с отрядом своих головорезов переплыл реку, неожиданно напал на болгар, разгромил их, взяв в плен царя Дмитрия. Приведя пленника к отцу, он сказал: «Вот как нужно воевать!»

Стефан такого развития событий не хотел. Желая сгладить свою вину, он объявил Дмитрия гостем, и пригласил его и всех пленных болгар на торжественный обед. В самый разгар веселья в палатку вошёл его сын. Королевич направился к отцу, но увидев, что Дмитрия в знак уважения посадили выше, нежели сидел король сербов. Душан ударил царя болгар по голове дубинкой, и при этом сказал: «Нельзя так сажать пленного!»

Дмитрий от удара скончался. Тело царя выдали болгарам, и те его похоронили. Позже болгары попросят присоединить их к Сербии, Душан захватит власть, убив своего отца, но в данном случае речь не об этом. Эпизод весьма характерен в отношениях между двумя народами. Вроде, как и дружить хотят, но всегда найдётся кто-то, кто вдруг неожиданно пустит в ход дубинку.

Я думаю, Сталин о сложных отношениях двух братских народов, скорее всего, прекрасно знал. В двадцатых числах сентября 1944 года он пригласил в Москву Иосифа Броз Тито и Георгия Димитрова, где в ходе переговоров был выработан план совместных действий.

Вскоре после этого советские войска в районе Неготина переправились через Дунай, разгромив крупную немецкую группировку. Таким образом, Неготин стал первым освобождённым городом Сербии. Произошло это 30 сентября 1944 года, именно отсюда Красная Армия совместно с войсками НОАЮ и БНР устремилась на Белград.

Нужно отметить — в Неготине русская армия до этого уже бывала. Во время первого сербского восстания в 1807 году город был обложен отрядом полковника Исаева, однако наш командир вынужден был отступить вследствие прибытия к неприятелю сильных подкреплений.

Далее в кампанию 1810–11 гг. Неготин неоднократно занимался русскими частями, переправлявшимися через Дунай на помощь сербам.

Вот тут мы подходим к самому интересному. Этот город у сербов навеки связан с именем национального героя по имени гайдук Велико. В Неготине ему поставлен памятник, где герой изображён сидящим на коне.

Гайдуки (по-хорватски хайдуки) это балканские казаки, они же разбойники, ещё точнее это бывшие крестьяне, которые, не пожелали гнуть спину под турками. Гайдуки уходили в горы, где создавали свою братскую вольницу, чем-то похожую на Запорожскую Сечь.

Пойманного гайдука турки убивали с особой жестокостью, обычно сажая на кол. Впрочем, перед этим ему конечно предлагали жизнь в обмен на принятие ислама. Кто-то из гайдуков на это шёл, но большая их часть предпочитала мученическую смерть. Велико по происхождению серб, и это для сербов крайне важно!

Долгое время Велико находился в числе телохранителей виддинского паши. Однако когда Кара-Георгий поднял в Сербии восстание за независимость, Велико убил пашу, и явился с его головой в Сербию. Здесь Велико создал мощный боевой отряд, и Кара-Георгий назначил его своим главным воеводой.

Множество рассказов о его сверхъестественной силе и чародействе, охранявшем гайдука от вражеских пуль, наводили ужас на турок. При одном крике: «Гайдук Велико!» — целые турецкие деревни обращались в бегство.

После серии побед в 1811 году в Сербии возникла распря между князьями, которая сильно подорвала молодое государство. Вдобавок к этому после Бухарестского соглашения русские войска покинули Сербию, оставив сербов один на один с турками. Три мощные османские армии численностью 240 тыс. человек вторглись в страну.

Воеводы сербов совершали тактические ошибки, не приходя на помощь друг другу. Их разрозненное войско отступало. Прикрывая основные силы, отряды Велико заняли оборону в крепости Неготин. Кара-Георгий фактически бросил Велико.

Гайдуки держали оборону против многократно превосходивших турецких сил. В какой-то момент сражения, не желая далее биться врукопашную, османы подвели под стены крепости артиллерию, и начали обстрел. Одно из ядер убило бесстрашного Велико.

Гайдуки три дня скрывали смерть атамана, но через 3 дня сербы об этом узнали и начали расходиться, оставляя позиции.

По легенде, на месте кафедрального собора в те времена стояла деревянная башня, с которой по туркам из пушки палил сам гайдук Велико.

За собором чудом сохранился домик, который гайдуки использовали в качестве порохового склада.

Сам собор построен в середине 19 века после обретения независимости. Соответственно, турки его уже не грабили. Внутри у алтаря красивый иконостас, с потолка на тонких цепях, неся свет грешным людям, свешиваются хрустальные люстры, но стены какие-то закопченные, и фресок на них почему-то нет.

Если в наших церквях скамейки мало где увидишь, а в католических и в протестантских наоборот, лавки идут сплошными рядами, то здесь найден компромисс — деревянные кресла установлены по бокам храма.

Над каждым сиденьем табличка с именем ныне здравствующего прихожанина, внёсшего вклад в реконструкцию храма или в развитие церковной общины. Впрочем, это не значит, что место навсегда занято. Табличка свидетельствует об этом чисто символически, да и денег на реставрацию ещё вносить и вносить…

Недалеко от собора притаился маленький старый домик. Здесь жил какой-то известный сербский композитор.

В его доме создан музей, и как тут не продолжить тему национального героя гайдука Велико. Храброму атаману посвящено большое количество песен и стихов, что-то написал и этот неготинский композитор, имени которого я, к сожалению не запомнил.

От современников Велико известно, как-то раз к нему в отряд пришла девушка по имени Чучукстана. Она пожаловалась атаману, что кто-то ночью ограбил её дом. У девушки теперь совершенно не было приданного. Она горевала, что её теперь никто не возьмёт замуж. Все сербки высокого роста, тогда как Чучукстана переводится как маленькая стана.

Миниатюрная девушка понравилась атаману, и он предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась. У сербов есть народные стихи, как гайдук Велико и Чучукстана смотрят на закат, сидя под деревом, как она перезаряжает его ружьё, и как зелёная листва скрывает их от врагов.

Чучукстана участвовала во всех походах Велико. После его смерти многие претенденты предлагали Чучукстане руку и сердце. Она же сказала — её мужем будет только человек подобный Велико.

Позже Чучукстана вышла замуж за одного из греческих патриотов, который также как и Велико воевал с турками. С новым мужем она жила недолго, но счастливо, погибнув вместе с ним в бою.

После 16 часов сербские города погружаются в полусон.

Люди на улицах ещё встречаются, но все их движения уже менее суетливы.

В качестве плюса отметим — нищих и попрошаек в Сербии кроме как в Белграде я больше нигде не видел.

Тихой улочкой бредём вслед за гидом по направлению к старой церкви, где гид Лилиана обещает показать нам что-то очень интересное. Невысокий белый домик, огороженный забором и покрытый обычной балканской черепицей — это и есть старая церковь.

Её возраст не менее 250 лет. О предназначении здания свидетельствуют кресты на крыше. Старая часть фасада выложена большим белым камнем. По внешнему виду понятно — церковь не единожды перестраивалась.

Две соединённые таблички на одной из стен рассказывают о каких-то исторических событиях.

Самое главное — здесь под алтарём был тайно перезахоронен гайдук Велико — для турок это так и оставалось тайной.

Церковь закрыта на замок, ключ у батюшки, и он отлучился по делам. Сам священник живёт рядом.

Его матушка, где только возможно, украсила территорию цветами.

Какое-то время, ожидая батюшку, гуляем по церковному дворику, который фактически является кладбищем. Как таковых могил с холмиками здесь нет. На зелёной лужайке хаотично расставлены надгробные плиты.

Все камни довольно грубо обработаны,

и по форме все они разные.

Некоторые в форме креста,

встречаются такие, где над самой плитой вырезаны ещё три креста,

где-то проступает что-то похожее на лицо человека, причём в плите углубление, куда определённо клали для птиц кусочек лепёшки.

Могильные плиты кажутся необыкновенно древними артефактами, но это не так — самой старой не более 300 лет.

Глядя на эти резные монументы, я невольно поймал себя на мысли, что сердце скорбью здесь не наполняется, какую-то горечь об ушедшем человеке на таком кладбище вовсе не ощущаешь.

Традиция не грустить о смерти идёт в этих местах с давних времён. Здесь всегда относились к окончанию жизни по-философски. На территории нынешнего Неготина издавна проживают валахи. Этот малый народ являются потомками даков, воевавших с Римом. Помню, был такой фильм «Даки», где умиравшие от ран варвары-даки неизменно смеялись.

Позже гид показала валахов. Они отличаются от сербов более смуглой внешностью и жгуче-чёрным цветом волос. Язык валахов от сербского также отличается.

Наконец появляется батюшка.

Он предлагает зайти в храм.

Дабы попасть внутрь нужно, спускаться по ступеням вниз. Турки не разрешали строить высоких церквей, отчего православным архитекторам, дабы увеличить пространство, копали под фундаментом грунт. Внутри храма всё буквально дышит стариной.

Суровые грубо отесанные каменные стены напоминают о катакомбных церквях и о первых христианах-мучениках, некой мистикой веет от люка в полу, под которым находится склеп.

Перед здешним иконостасом молилось не одно поколение сербов, хотя во времена социализма этот храм закрывался.

Особо хочется отметить, что в каждой стране конечно свои традиции. Так, например, женщины в Сербии заходить в церковь могут без платка, тогда как на службу косынка обязательна — возможно, кто-то увидит в этом плюс.

Но есть и минусы. Если в наших храмах ставишь свечку, то ставишь её непосредственно к определённой иконе, что создаёт некий духовный контакт.

У сербов свечки в храмах, как правило, не ставят, а если и ставят, то втыкают её в какой-то ящик с песком, который стоит совсем не возле иконы. Чаще всего такую металлическую конструкцию, выносят на улицу, располагая рядом с храмом.

В ней два лотка с песком и с водой, в нижний ставят за упокой, в верхний за здравие. Все эти конструкция обычно чёрные от копоти, словно труба крематория, и у меня лично желания поставить в такой ящик свечку как-то не возникало. После окончания экскурсии, уже без гида мы вновь прогулялись по Неготину.

Знание его истории, совмещённой с историей страны, позволило взглянуть на город уже другими глазами.

Теги: Культурно-познавательный туризм