Сирия. Сказки старого Дамаска

После поездки в Сирию решил покопаться в этом вопросе, почитать, какие версии учёный люд имеет по поводу возраста Дамаска. Результаты моего копания, мягко говоря, ошеломили, ибо следы привели к Адаму и Еве, к самим прародителям человечества.

Оказывается, есть такая легенда, что Адам и Ева жили вблизи сегодняшней сирийской столицы. Адам в деревне Бейт Абьят, а Ева — в деревне Бейт Лагья (не очень понятно, зачем каждому по деревне, если кроме них на Земле не было никого), и что, то самое роковое яблоко сорвали они в саду в долине Забадани, которое находится, всё там же, неподалёку от Дамаска. Вот такая вот легенда номер один! Сказка, конечно, и доказательств никаких, хотите, верьте, хотите, нет.

А вот ещё одна легенда, с тех же библейских времён, на этот раз страшная. На горе Касьюн, у подножия которой расположена столица Сирии, произошло первое убийство на Земле. Это когда Каин, убил своего брата Авеля. Причём абсолютно точно удалось установить место преступления, это пещера посредине горы, в которой в последнее время организован некий музей.

Мы, члены нашей небольшой туристической команды, люди все как один начитанные и не лишённые романтизма, вроде как, собрались посетить это знаковое место. Однако, наш гид наотрез отказался от данного мероприятия, сославшись на то, что идти надо долго в гору, вокруг будет грязь и мусор, дойти до пещеры не получится, потому как на горе расположен военный объект и проход посторонним лицам ограничен и, вообще, всё это враки. Да мы и сами понимали, что это очередная сказка, которую одни люди придумали, а другие в неё верят или делают вид, что верят. В любом случае побывать в этой пещере не удалось.

Кстати, а вы знаете, за что один брат убил другого? На самом деле версий много.

Библия поясняет, что ссора произошла из-за зависти Каина к брату, за то, что Бог благосклонно отнёсся к дарам пастуха Авеля и не принял его собственные дары земледельца. Коран же утверждает, что Каин убил Авеля из-за того, что Аллах отвёрг его жертву, а принял жертву его брата, более, по мнению Бога, богобоязненного.

Но самая интригующая версия убийства из века в век ходит по Дамаску. Оказывается, причина банальна, всё произошло из-за ревности. Дело в том, что Каин и Авель, оба, влюбились в свою сестру. Правда, откуда эта сестра взялась, не уточняют, ибо, как известно, третий сын у Адама и Евы по имени Сиф родился уже после смерти Авеля, а уж потом пошли все остальные многочисленные потомки, в том числе и мы с вами.

Сирийцы, как я понял, вообще большие любители сочинять различные мифы, абсолютно не утруждая себя какими-либо доказательствами. Они утверждают, что жизнь после потопа возродилась именно на их земле, и что Ноев ковчег застрял вовсе не на горе Арарат, а на некой горе, уж не помню её названия, между Дамаском и Алеппо.

При этом если армяне в доказательство своей версии предъявляют миру кусочек библейского ковчега, хранящегося в Эчмиадзине (лично видел), то сирийцы заставляют верить исключительно на слово.

Не буду злоупотреблять более легендами, кроме одной, уж очень она меня заинтересовала.

Где-то на выезде из Дамаска есть одно место, то же пещера, в которой родился и провёл первые семь лет своей жизни Пророк Авраам, тот самый, которого Бог решил сделать отцом множества народов, а именно еврейских и арабских семитских племён. Арабы ведут свою родословную от сына Авраама (Ибрахима) от египетской рабыни Хаджар (библейская Агарь) Исмаила. А родоначальником евреев считается Исаак, сына Авраама от Сары. Получается, что араб Исмаил и еврей Исаак родные братья, хоть и не единоутробные. Так значит и эти этносы братские, чего не скажешь, посмотрев на характер их взаимоотношений. Увы, так бывает, и брат убивает брата.

Однако, на этом библейский этногенез завершаю, уж больно давно это было. Есть желание посмотреть, что происходило в этих местах в более близкие к нам времена.

Дамаск исламский

Спрашивающий Всевышнего не будет огорчён (арабская народная мудрость)

Мы шли по центральной крытой улице базара Хамидия по направлению к мечети Омейядов (аль-Джамия аль-Умавий) к знаменательному памятнику мусульманской культуры не только Дамаска, но и всего исламского мира.

Посещение этой мечети хороший повод поговорить об исламизации сирийских земель, ведь по замыслу инициатора её строительства, наверное, самого могущественного халифа династии Омейядов Валида ибн Абу аль Малика (это при нём арабы завоевали Испанию), мечеть в Дамаске должна была стать самой главной святыней огромной империи.

Действительно, строительство этого мусульманского храма стало неким символом исламской территориальной экспансии. После завоевания территорий, на которых, в том числе, ныне находится современное сирийское государство, коренное население подверглось и арабизации и исламизации, в результате чего в современной Сирии арабский язык является доминирующим, а ислам суннитского толка господствующей религией, обслуживающей 86% населения.

Мне хотелось бы разобраться, как протекал процесс исламизации и насколько мирно уживались рядом люди разных конфессий, потому что во многом причины нынешней войны в Сирии исходят из тех далёких времён.

Так как же протекал процесс исламизации Сирии? Без сомнения, очень сложно, длился веками и нельзя сказать, что в итоге окончательно завершился. Сирия так и не стала полностью мусульманской страной, часть местного населения, бывшая до прихода арабов христианской, таковой и осталась. Получилось так, что с 7-го века властная элита всегда была исламской, а население, как исламским, так и христианским.

Важный факт, после установление халифата сирийцы-христиане не стали массово покидать его пределы. Это случилось значительно позже и по другой причине. Произошло это во времена монгольских завоеваний, когда сирийцы в спешном порядке переселялись в основном в Египет.

Арабы завоевали Сирию, самую главную и богатую провинцию Византийской империи относительно легко. Это обстоятельство, вместе с разгромом сассанидского Ирана очень сильно укрепило новое Арабское государство. При этом Сирия, находившаяся на перекрёстке важнейших торговых путей, стала неким плацдармом для дальнейшей арабской экспансии. Арабы продолжали набеги на Византийскую империю — своего главного врага, а также захватили огромные территории в Африке, Азии и Европе. При Омейядах, которые были у власти примерно сто лет, владения халифата простирались от Гибралтара до Инда.

Специалисты по истории Сирии однозначны во мнении, что исламизация территорий, в частности Сирии не принесла какого-либо вреда науке и культуре и не может ассоциироваться с каким-то регрессом. Более того, халифат предлагал весьма эффективные по тем временам социальные и политические формы устройства общества.

В своих рассказах из Андалусии я очень активно продвигал мысль о прогрессивном влиянии арабов в годы их господства на Пиренейском полуострове. Это не было нашествием варваров, а, напротив, с собой арабы принесли более продвинутую культуру и научные знания, которыми не обладало местное население. Впоследствии, эти знания, особенно в мореплавании, обеспечили Испании значительные благоприобретения и экономическое могущество.

Это говорит о том, что в халифате времен династии Омейядов очень комфортно себя чувствовали и наука и искусство, которым лично покровительствовал халиф — «наместник Пророка Всевышнего».

Действительно, и в Дамаске и в Багдаде функционировали так называемые «дома мудрости» — научно-образовательные центры, где проводились встречи и конференции ученых, работали научные школы, делались переводы научных трудов, например, сочинений Аристотеля.

На сирийской территории произведено большинство арабских научных изобретений, в том числе в математике и астрономии. Первое применение десятичных дробей, открытие общего вида бинома Ньютона, открытие закона движения планет, изобретение астролябии… Научные достижения в медицине, химии и даже в филологии… Перечислять можно очень долго.

Что касается политики исламских властей по отношению к христианскому населению Сирии, то нельзя назвать эту политику справедливой, но и слишком жёсткой тоже. С одной стороны, была сохранена собственность на землю тех владельцев, которые подчинились арабам: земельные участки можно было продавать или передавать по наследству.

Однако, всё немусульманское население покорённых стран было лишено каких-либо политических или гражданских прав и было обязано платить достаточно высокий поземельный и подушный налог. Немусульмане не имели право носить оружие и нести военную службу.

В целом, можно сказать, что Омейяды проводили политику веротерпимости, но ислам уже к 10-му веку стал господствующей религией в халифате. Во многом этому способствовала экономическая политика проводимая халифами. Все новообращённые в ислам сразу освобождались от хараджа и джизьи — поземельного и подушного налога.

Вернусь к строительству мечети Омейядов, начало которому было положено в период наивысшего расцвета халифата, а именно во время правления Валида Абд аль Малика.

Я уже говорил, что в период правления халифа Валида была покорена Испания, но не только. Тогда же арабы взяли Бухару, Хорезм, Самарканд.

Халиф Валид принял решение конфисковать у сирийских христиан базилику Святого Иоанна Крестителя и возвести на его месте одну из самых красивых мечетей в мире, ныне именуемую как мечеть Омейядов.

Приведу интересный факт. Изначально, христианский храм Святого Иоанна Крестителя, после завоевания Дамаска арабами, был разделен на две части. В одной половине свои религиозные обряды производили мусульмане, в другой христиане, мирно соседствуя друг с другом. Но, как оказалось, такая религиозная толерантность продолжалась недолго. Уже лет через 25 храм был полностью разрушен, а на его месте и частично из его материалов была построена та самая мечеть Омейядов, в которой нам посчастливилось побывать.

Центральная улица базара Хамидия неожиданно вывела нас к фрагменту монументального фронтона.

Оказывается, этот фронтон часть ограды некогда стоявшего здесь храма Юпитера Дамасского.

На том месте, где ныне располагается мечеть, культовые сооружения были ещё со второго тысячелетия до нашей эры, когда арамеи возвели здесь святилище своего главного бога Хаддада с жертвенным алтарём посередине.

Позже, в первом веке уже нашей эры римляне стали использовать это святилище как храм своего верховного бога Юпитера. По размерам и по занимаемой площади древний храмовый комплекс был намного больше сегодняшней мечети, но до наших дней дожили лишь отдельные фрагменты, как тот увиденный нами фронтон.

Учёные утверждают, что храм юпитера в Дамаске был во многом похож на знаменитый храм Бела в Пальмире. В этой поездке мы добрались и до Пальмиры, побывав там в первых рядах туристов после её вторичного освобождения от боевиков. Могли бы увидеть и храм Бела, если бы его не уничтожили исламские фанатики 21-го века.

Слышал, что существует документальный фильм одного ливанского кинорежиссера, посвящённый мечети Омеядов, в котором в качестве иллюстрации предыстории появления мечети демонстрируется храм Бела как прототип римского храма в Дамаске. Увы, теперь нет ни того, ни другого. Оба храма утеряны безвозвратно.

В конце 4-го века в период правления византийского императора Феодосия храм Юпитера был разрушен, и из его обломков была построена Базилика Святого Захария, которая позже стала носить имя его сына -Св. Иоанна Крестителя. Вот такая длинная история.

Мечеть Омейядов

Ищите Бога в своём собственном сердце, вы не найдёте его больше нигде (арабская народная мудрость)

Строительство мечети было завершено в 714–715 годах и обошлось казне в семь её годовых доходов. Мы провели на территории мечети немало времени и, наверное, заглянули в каждый её уголок.

Мечеть окружена высокими стенами с тремя воротами, над которыми возвышаются три минарета.

Один из них, тот, что расположен в юго-восточном углу называется минарет Исы, то есть Иисуса Христа, которого мусульмане чтят как одного из своих пророков.

Я сегодня постоянно рассказываю всякие сказки, вот и ещё одна. Во время своего второго пришествия Христос спустится на Землю именно по этому минарету, чтобы сразиться с Антихристом.

И минарет Исы, и два других — минарет аль-Гарбия (Западный) и минарет Маазина аль-Арус (Минарет невесты) не дожили до наших времён в первозданном исполнении. Пожары, землетрясения, многочисленные перестройки сделали своё дело. Поэтому сейчас трудно сказать какой из минаретов более древний.

Учёные сходятся во мнении, что это минарет Исы, потому как он построен непосредственно на башне византийского храма. Есть мнение, что это всё-таки минарет Невест, ведь он дожил до наших дней обликом более близким к оригиналу. Однако, не очень принципиально знать, какой минарет старше, важно то, что эти три минарета первые в Сирии и одни из первых в мире.

Во дворе мечети, слева от ворот Баб аль-Барид, через которые мы входили, увидел восьмигранник с куполом, опирающийся на восемь колон.

Это — Куббат аль-Хазна (Павильон -сокровищница) , где в ранние времена хранили дары прихожан.

Куббат аль-Хазна украшен мозаикой в стиле времён Омейядов, но восстановленной в 14-м веке при Аббасидах.

Зелено-голубые тона растительного орнамента в виде сочной вьющейся зелени на золотом фоне смотрятся, конечно, великолепно.

А на одной из граней изображён город на берегу реки, над которым возвышается большая пальма со свисающими гроздьями фиников.

В центре двора ещё один павильон, этот уже с фонтаном и бассейном для омовений, имеет название Куббат ан-Нофара.

А за ним, в самом дальнем углу, ближе к воротам Баб аль-Джайрун расположился другой павильон — Куббат ас-Саа (Павильон с часами).

Последний павильон из относительно новых, конца 18-го века постройки. Он также опирается на восемь колонн, каждая из которых, не похожа одна на другую, ибо все они взяты из разных построек. Когда-то там была выставлена коллекция часов, но сейчас пусто.

Молельный зал огромный: длина 137 метров, ширина 36. Размерами впечатляет, но убранством не очень.

То ли было дело раньше, при Омейядах, когда полы были выложены мрамором, стены украшены ониксом, потолок позолочен, а главный михраб вообще был из чистого золота, да ещё и инкрустирован драгоценными камнями.

Впрочем, ничего этого мы не увидели, ибо эпоху Омейядов немного не застали, а сейчас оформление молельного зала выглядит значительно проще.

Надо понимать, что от первоначального вида мечети мало чего осталось. Много было всяких напастей, один пожар 1893 года чего стоил. Тогда мечеть Омейядов сильно пострадала и её возрождали к жизни, что называется всем миром.

Окончу повествование из знаменитого мусульманского храма очередной сказкой. В восточной части молельного зала находится мраморная часовня, где захоронена голова Иоанна Крестителя, почитаемого у мусульман как пророк Яхья.

Сказка о том, что при разборе византийского храма голова Пророка внезапно появилась перед строителями. Если вы в это поверили, то возможно у вас возникнет вопрос, а с какой целью она там появилась?

Есть версия, что это сам Ирод Антипа, по приказу которого голова Пророка и была отсечена, прислал голову в Дамаск, чтобы представить доказательство казни. Впрочем, в тонкости произошедшего вникать я не стал, хотя припоминаю, что историю эту я слышал, и не далее как год назад, в главном кафедральном соборе Мальты. Как известно, есть там картина кисти великого Караваджо на эту тему.

Помню, что всему виной, как обычно, были женские козни, в данном случае иудейской царевны Иродиады и её дочери Саломеи.

Самое интересное, что в мечети Омейядов хранится ещё одна отрезанная голова, на этот раз голова Хусейна — младшего сына четвёртого халифа по имени Али.

В эту историю я точно не вникал, и может быть зря, ведь этот Хусейн уж очень почитаем у шиитов. Едут отдать дать уважения святой голове шииты из Ирана и Ирака, лично видел молящихся паломников.

Хранится в мечети и прядь волос пророка Мухамеда, как вы понимаете, тоже святыня высшего уровня.

Буддистские храмы любят зубы Будды выставлять для поклонения, а мечети, оказывается, специализируются на отрезанных головах и волосах.

Сук аль-Хамидия — главный рынок старого Дамаска

Пусть мёд остаётся в кувшине, пока не поднимутся цены (арабская народная мудрость)

Про знаменитый рынок Хамидия, что расположен в пределах старого Дамаска много долго рассказывать не буду. Что про него рассказывать, окажитесь в Дамаске, не забудьте там побывать.

Я уж точно не шопоголик, но по его рядам прохаживался с превеликим удовольствием, да и купил много чего. Товары, что называется, с восточным колоритом: ювелирные украшения, яркие цветистые восточные наряды, инкрустированные перламутром изделия из дерева, медная чеканка, специи, мыло из оливкового масла и арабские духи.

Цены очень приятные, но это и понятно. Ситуация в стране из-за войны не простая, туристов практически нет и вся торговля рассчитана на небогатого внутреннего потребителя.

Я воспользовался случаем, закупился, в том числе приобрёл и себе любимому в подарок флакон маслянистых духов местного розлива. Смешивали ингредиенты тут же при мне, на наши деньги вышла покупка всего лишь рублей на триста, но аромат и стойкость тянут на 100 долларов, не меньше.

Но запомнился мне рынок Хамидия одной местной достопримечательностью, в роли которого выступает кафе Багдаша. Там продают знаменитое мороженое — аль -Има, изготавливаемое по старинным рецептам.

Некий Мухаммед Хамди Багдаш в 1885 году открыл магазин мороженого, технология изготовления которого была такова. В промежуток между двумя бочками — внешней деревянной и внутренней медной набивали привезённый с гор под Дамаском лёд. В медную бочку наливали молоко, размешивали и взбивали большими деревянными лопатками, добавляя при этом сливки, порошок высушенных клубней орхидеи и смолу мастикового дерева. По мере охлаждения молоко превращалось в густое и эластичное мороженое.

Мы зашли туда, отдали дань уважения, попробовав тягучее мороженое с оригинальным вкусом. Не скажу, что мне сильно понравилось, но как минимум было максимально аутентично.

За кассой, кстати, сидел сам Багдаш, уже совсем взрослый дядя.

Это, конечно, не тот основатель, но его прямой родственник, может сын, но скорее всего внук.

На этом я рассказ из Дамаска, обильно разбавленный всякими сказками, оканчиваю. Но это не означает, что из Дамаска я больше не привёз впечатлений, которыми желаю поделиться.

Просто не очень я люблю путеводители про города писать, ибо за такое короткое время вряд ли успеешь узнать город настолько хорошо, чтобы путеводитель получился подробным и качественным. Больше по душе мне темы разные поднимать, актуальные для того или иного места и мне интересные.

В этом рассказе такой темой пусть будет история исламизации Сирии, навеянная посещением мечети Омейядов, ну и библейские сказки в довесок. Что будет дальше, не знаю, посмотрим. Может про сирийских христиан, ведь христианские храмы в Дамаске и, особенно в его окрестностях, тоже есть и мы там были.

Теги: Культурно-познавательный туризм