Я сейчас первый раз честно и вслух признаюсь себе и всем — я не очень люблю кататься на горных лыжах. Во-первых, катаюсь я из рук (ног?) вон плохо. Вот прям жалко смотреть на мое катание, на склоне хуже меня нет никого. Сперва я стою в слезах наверху и боюсь высоты и ехать. Когда я начинаю ехать, я в основном торможу и порчу склон, так как я тот самый русский, который не любит быстрой езды. Я стараюсь никому не мешать, не подрезать и не вихлять, но часто мне кажется, что я не вполне контролирую ситуацию, хотя нет, это мне не кажется, оно так и есть. Я всегда либо мерзну, либо потею как свин. Ни разу не было, чтоб я не натерла лыжными ботинками себе ноги (ну ладно, вроде было пару раз). Когда меня покидают силы и гордость, я могу и боком съехать. Трассу длиной 10 км я буду ехать полдня. Пару раз за поездку я спускаюсь не на лыжах, а на подъемнике, и мне стыдно за это. Перед поездкой я пересмотрю на ютубе все ролики с трасс, чтоб знать наверняка, где будет точно страшно и туда не ехать. Это мне не помогает, потому что видосы обманчивы, в них никогда не страшно, а на горе потом очень. Несколько лет я каталась с порванной коленной связкой, в этот раз поехала с новой связкой, и эти факты вообще не делают мое и без того паршивое катание лучше. Лучший момент дня — это в 16:30 снять лыжные ботинки. Я не знаю, какая сила из года в год заставляет меня покупать туда билет? (Максим и папа, не читайте маме этот абзац)
Может я себя мучаю из-за этой картинки?
Горнолыжные поездки всегда начинаются очень безалаберно — по случаю покупается билет на февраль Таллин-Милан-Таллин евров за 50, на всякий случай, а вдруг захотим поехать, а если не захотим, то и хрен с ним. Случай может представиться как в августе, так и в январе. Из Милана можно поехать хоть куда — везде будут горы. На крайнем итальянском севере Ливиньо, Бормио и Доломиты, а на западе долина Аоста и Церматт с Червиньей.
Я поначалу думала про Доломиты, где мы уже были 2 раза, но по-моему, не нашла ни одного бюджетного отеля на наш срок, а я очень люблю экономить, вот прям физическое удовольствие испытываю, когда удается чо нить задёшево ухватить! А потом оказалось, что из аэропорта Мальпенса всего 180 км и 2 часа по автобану до Червиньи, где единая зона катания раскинулась аж на 2 страны — Италию и Швейцарию.
В самой Червинии бюджетных отелей тоже не было, вот вообще не было, от 1000 евро начинались, я долго шерстила букинг, и, наконец, решила, что жить мы будем в городке Шатийон, но оттуда до первого подъемника ехать полчаса, зато отель с маленьким спа и хорошим завтраком стоил 340 евро на двоих за неделю.
Вид с балкона отеля. Червиния — направо
Из аэропорта до Шатийона добирались на прокатной машине.
Кататься мы каждый день начинали из Вальторенша, он ближе, чем Червиния, и там есть огромная парковка прямо около подъемника.
В долине Аоста много лыжных курортов, в объединенную зону Вальторенш-Червиния-Церматт можно купить единый международный скипас. Кроме того, между Шатийоном и Червинией есть еще пара маленьких курортов — Шамуа и Торньон, там билеты нужно покупать отдельно (а в сезоне 2019–2020 они уже будут входить в общий скипас)
На Tripadvisor многие советовали не покупать международный билет на 6 дней, а смотреть по дням, и в случае непогоды, покупать более дешевый дневной скипас, например, в Торньон, который, кстати, очень хвалят именно за то, что там может быть хорошая погода, тогда как везде плохая.
Но в день приезда прогноз был на следующую неделю замечательный и мы таки купили билет на 6 дней. Что интересно, точно такой же билет вышел бы на 20 евро дороже, если купить его на швейцарской стороне.
Нет, вы знаете, поллитра — это черезчур, а вот 450 в самый раз будет.
Лыжи мы взяли в прокат где-то по пути из Шатийона в Червинью, обошлось это евров в 75 за 6 дней, лыжи-палки-ботинки. У нас так-то и свои есть, Эстония ж мегагорнолыжная страна, тут без своих никак, но за столько поездок я пришла к выводу, что переть свои лыжи, платить за дополнительный багаж — это, во-первых, невыгодно (Райнэйр за лыжи хочет 80 евро, еще за большой чемодан 35 что ли), во-вторых, ждать багаж по прилету можно долго, а по отлету можно и вообще опоздать на рейс, стоя в очереди на сдачу багажа с такими же фуфлыжниками, что с нами в эту поездку почти случилось (так как я все же везла свои ботинки, чтоб прокатными не натереть ноги, но на второй же день своими ботинками натерла ноготь так, что он у меня потом сошел, а ботинки один хрен пришлось взять в прокате). Ну, а в-третьих, прокатные лыжи по-любому будут более новые, модные и ухоженные, чем мои собственные дрова, так как живя в Эстонии, я вряд ли буду обновлять свой горнолыжный парк.
Подъемник в Вальторанш начинал ездить в 8:30, завтрак в отеле был с 7 утра, так что как раз. Шатийон находится на высоте что-то около 500 метров, а Вальторанш на 1500, так что из отеля только вверх! Думала, бензина нажжем огого, а нет, какие-то копейки получились, люблю маленькие машинки за это.
В самом Вальторанше есть, где покататься, например, сразу с первого подъемника ехать вниз, там идет очень длинная красная трасса номер 1 большей частью через лес, по ней абсолютно все вечером едут домой, но, наверняка, днем тоже катаются. Я все собиралась там проехать днем, пока она не разбита, но как-то получалось только вечером.
Трассы номер 5 и 6 вдоль подъемника Bec Carre. В выходной день тут тренировались спортсмены. Наверное, потому, что они недалеко от въезда, народу тут немного, а трассы — хорошие красные.
Если неохота задерживаться здесь, а хочется сразу в Червинию, то надо ехать на еще 3-х подъемниках, первые 2 кресельные, а третий бугельный. Около бугельного подъемника видели душераздирающую картину — наверх пытался уехать сноубордист, наверное, не слишком опытный. Он постоянно падал, успевал проехать то 10 метров, то 20, то 15, бывало и 50, но падал железно. При нас свалился раз 6, уже скопилась очередь, итальянец, который подавал бугели, очень старался ему помочь, да что итальянец, за него вся очередь болела! Поскольку падать он продолжал, то между попытками уехать стали пропускать других людей. Самое горькое в том, что длина этого подъемника больше километра… Шансов подняться у него не было вообще. Так что, если ты неопытный сноубордист, то подъемник Gran Sometta очень коварный!
Но вдоль этого подъемника хорошая широкая трасса, так что я не погнушалась и проехала на бугеле несколько раз подряд.
На заднем плане толпа людей около того самого подъемника Gran Sometta
Поднявшись на стоячем подъемнике, мы первый раз увидели Маттерхорн. С итальянской стороны его не узнать, ожидаешь увидеть стройную острую пирамиду с картинки, а видишь нечто похожее на толстого кота, которого давеча в самолет не пустили (кстати, Я/мы толстый кот!). Я даже спросила Ист эс Маттерхорн? Я, я, дас ист фантастиш Маттерхорн!
Сзади — это Маттерхорн сзади. Первые попытки покорить Маттерхорн были именно с этой итальянской стороны, так как она казалась более подходящей для восхождения, все они были неудачные, а покорить впервые удалось со стороны Швейцарии.
Тут довольно обидное место — вид есть, а бара нет. Поэтому тут все расчехляются, фоткают Маттерхорн и валят на другую сторону вниз, в Червинью. Отсюда куча красных идет, и главное — на черную не попасть случайно, я попала и страдала. Можно приехать к подъемнику Lago Goillet, это такой медвежий угол, там даже в выходной народу немного, но он уж очень кондовый, заднице очень деревянно, и очень длинный, можно замерзнуть, пока едешь. Но трассы вдоль — очень уверенные красные с вкраплениями черных.
Но все едут в сторону Червиньи, и ключевое место — нижняя станция подъемника Plateau Rosa и бар-ресторан Cime Bianche Laghi. Я там паслась по 2–3 раза на дню, утром чайку, чтоб согреться, днем пивандрия, чтоб остыть, а к вечеру просекко, потому что 3 евро. Вот мне на 3 евро сколько плеснули, святые люди.
Еда по вполне приемлимым ценам, вот чего там не было, так это интернета. 3-4G не ловил, а WiFi был сломан, я этот прикол знаю, если про wifi говорят, что он сломан, то это значит, что он уже сломан полгода, и еще полгода его никто чинить не собирается, а может даже его тут и не было никогда.
Отсюда идет большой подъемник человек на 200 на высоту 3480, тут можно отключать интернет, потому как заканчивается бесплатный итальянский и начинает прорываться ломовой платный швейцарский.
Отсюда официально (хотя как по мне, так она идет прямо с самого верха, с 3883) начинается трасса Ventina, многие включают ее в топ лучших трасс мира. У нее длина не то 8.5, не то 11, но это как обычно, кто откуда меряет. Трасса спускается прямо в город Червинья, на высоту 2050. Один раз я ее проехала без остановки, сама с собой поспорила, что смогу.
Начало Вентины
Зона катания в Червинии довольно компактная, там все трассы на одной стороне хребта, никаких перевалов нет, трасс довольно много, большая голубая зона.
В самом городе Червиния я была 2 раза. Один раз мы не успели на вот тот кондовый подъемник, а без него было не пересечь перевал в Вальторанш, пришлось спускаться в Червинию, а оттуда шкандыбать пёхом до автобусной остановки километр, в лыжных ботинках и с лыжами на плече. После таких вояжей я становлюсь очень пунктуальной и аккуратной. А второй раз я решила пропустить день и не кататься, Пауль уехал на машине, а я потом приехала в Червинию на автобусе. Делать в Червинии без лыж вообще нечего, так что на следующий день я не выпендривалась и каталась.
Вот это практически вся Червиния
Из Червинии можно попасть в Церматт двумя способами:
1. На 3 гондольных подъемниках заехать на Plateau Rosa на 3480 м и оттуда съехать вниз на Швейцарскую сторону.
2. На 1 гондольном и 3-х кресельных поднятся на Theodul Pass на 3301 и съехать в Швейцарию
Мы и так и так ездили, ну первый способ лучше, конечно, но там на последнюю гондолу, которая на 200 человек, может быть очередь, особенно в выходные, ну и даже если очереди нет, все равно придется ждать как минимум 6 минут, пока она приедет назад. Ну и эта большая гондола — она стоячая, я такое не очень люблю.
В Швейцарии первым делом спускаются в Trockener Steg, это тоже ключевое место, там соединяются аж 6 подъемников. Там есть ресторан с большой открытой террасой на крыше, откуда виден Маттерхорн, не такой толстый, как из Вальторенш, но опять не самый канонический вид.
Ресторан в Trockener Steg
В ресторане все очень дорого, мы купили на двоих самое дешевое блюдо — тарелку жареной картошки, rösti, за 22 евро. Золотая картошечка была на 3 с плюсом, если честно, будете у нас в Эстонии или в Риге — заходите в Лидо, там за 1.90 евро можно съесть самого мегаправильного жареного картофана, который бабушка в детстве жарила на чугунной сковородке, а не вот это вот всё.
Спуск в Trockener Steg — это по большей части голубая трасса вдоль 2 дико длинных бугельных подъемников, трасса настолько дерзкая, что в самом конце она едет вверх, и если ты не дай бог чуть притормозил, то в конце вспотеешь, махая палками, я это гарантирую!
Из Trockener Steg 2 подъемника едут на Klein Matterhorn, 3883 м. Один из них — большая гондола на толпу, а второй — новенький Matterhorn Glacier Ride. Последний — это просто космос! 25 кабинок, каждая может перевезти 28 человек, если я правильно посчитала, удобные сиденья с подогревом. Едет очень мягко и стабильно, потому как 3S, то есть на 3 кабелях.
Matterhorn Glacier Ride
4 кабинки называются Crystal Ride, потому что они украшены кристаллами Сваровски. Я про это не знала, и в первой кабинке кристаллов не обнаружила, хотя искала очень тщательно, подумала, что туристы отколупали, но потом кристаллы нашлись в другой кабинке. Кристаллы нашлись, но осадок остался.
Подъемник Сваровски приезжает прямо в гору, и там нужно метров 100–150 идти по туннелю, чтобы выйти на другую сторону, откуда начинается трасса. По пути в туннеле есть лифт наверх, но потом еще надо несколько пролетов пешком идти, там смотровая площадка. Вот я тут чуть концы не отдала, ну очень тяжело идти в снаряжении и с лыжами на плече.
На смотровой площадке на Klein Matterhorn
В конце туннеля есть самый высокогорный ледяной дворец в мире, это ледяная пещера в леднике, куда надо спуститься на лифте, мы там не были, я про него не вспомнила в тот момент, посетить стоит 8 франков.
А в самом конце самый высокогорный ресторан в мире, как они себя называют. Так же сами себя они называют местом для любителей хорошей еды, но пирожное, которое я там съела, было так себе. Около нас парочка смогла позволить себе побольше — они взяли на двоих картоху фри с кетчупчиком, надеюсь, она была на уровне. Но в таком месте, как мне кажется, можно и говно на лопате подать за 30 евро, люди будут довольны, так как не за едой туда едут. Еще там был самый дорогой сортир в мире, посещение стоит 2 евро, даже если до этого ты наел у них еды хоть на 100. Кстати, на высоте у меня все разы начинало крутить живот, и я стремительно надевала лыжи и ехала в туалет в Италию, там было бесплатно. (В заголовке я вас обманула, это был кликбейт, я не ходила в туалет за 2 евро, я не могу себе позволить такое лухари.) Но живот крутить переставало сразу, как только немного спускались. Но это все равно очень стильно — «Ладно, давайте, я поехала пудрить носик в Италию».
— Однако, — пробормотал Воробьянинов, — телячьи котлеты два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей.
В Италии в моем любимом заведении вот такой нужник был. Девочкам тут сложно! Хотя в лыжном обмундировании простой способ только один — в штаны.
С вершины 3883 можно еще на бугельном подъемнике въехать на 3899, но почему-то он не работал. Это заставило меня приуныть, так как, во-первых, я рассчитывала на эти 16 метров, а во-вторых, вершина называлась Gobba di Rollin, по-моему, это очень хорошее название, была опечалена непосещением.
И вот отсюда можно совершить самый длинный спуск — с 3899 метров на 1500 метров на парковку в Вальторенш, это будет почти 20 километров, трасса называется Reine Bianche. Технически она считается не одной трассой, а комбинацией нескольких трасс, и там даже есть ультракороткий кресельный подъемник в одном месте, но какая разница. По этому маршруту приходилось проезжать каждый день, вроде ты собрался домой, все, уже едешь домой, а ехать-то еще черт и сколько.
Из Trockener Steg можно ехать вниз в Furgg, а оттуда в Furi. Черная трасса номер 62 из Furgg в Furi считается самой сложной на всем объединенном курорте, Boraccho там ездил, мне показалось, ему не понравилось:) Мы поехали в объезд, по красной трассе 51, на деле она сперва снияя, потом очень сильно краснеет, а потом в лесу нужно километра 2 толкаться палками, каждый горнолыжник мечтает о таком.
Вот отсюда Маттерхорн самый правильный был, в начале 51-ой трассы
Когда силы толкаться палками уже покидали, внезапно бар в лесу. Мы сели выпить пива, я Паулю проела мозг чайной ложечкой, чтоб он не заказывал сразу, а сперва спросил, почем здесь в вашей Швейцарии пиво, а то вдруг оно тут 20 евро стоит, а мне пиво за 20 евро невкусно, у меня от него изжога и страдания. Зато именно тут опытным путем (7 евро с носа за опыт) выяснили, что роуминг в Швейцарии платный.
Из Furi идет подъемник на Riffelberg, а там надо сесть на зубчатый поезд, который привезет на ледник Gornergrat. Виды на ущелье там огонь, есть ресторан, смотровая площадка.
Ущелье и ледник
Но боже, как же тяжело там в экипировке, если, конечно, вы не фанат походить по местности в лыжных ботинках. Я вот не фанат такого, я антифанат.
Gornergrat
Мы оставили лыжи около подъемника, а сами пошли наверх.
На смотровую там вела настолько обледенелая дорожка, что взойти, а тем более спуститься, в лыжных ботинках нереально вот вообще, поэтому швейцарцы приделали канат, чтоб держаться, но это все равно крайне унизительно. Тем более, что лыжников там довольно мало, туда приезжают сытые толстые бюргеры прямо из Церматта, без лыж и вот всего этого, при нас на смотровой было человек 50, и в лыжных ботинках только мы с Паулем и еще отец с сыном.
На смотровой на Gornergrat
Зона катания на Горнерграте отличная, компактная, есть голубые и красные трассы, ездит паровозик.
А если ехать по трассе номер 36, то там будет шикарное место — Iglu Dorf. Это отель из снега, который каждый сезон строят с нуля. Там внутри реально сдают комнаты, есть бар. Мы эту деревню при первом спуске как-то пропустили, надо ехать на запах жареных носков, так как там постоянно готовят фондю.
Спальня. Бюджетные клиенты спят человек по 6 на койке, очевидно, валетом, а лухари и романтики снимают на двоих. Когда мы ходили, некоторые спальни были заперты, возможно, там жильцы были.
Вот это одна из причин жить именно в Церматте — если вдруг надоело кататься или хочешь спокойно и с удобствами посмотреть, а что там наверху, ты просто или садишься в Церматте на поезд до Горнерграта, или на канатках добираешься до самой вершины. Там везде есть, что посмотреть, можно одеться в цивильное, даже на радостях можно и туалет за 2 евро освоить. Из Червинии, увы, туда не доехать без лыж. Но к осени 2021 года обещают построить канатку, которая соединит итальянскую часть со швейцарской, с Plateau Rosa на Klein Matterhorn, вот тогда заживем!
Вид на Klein Matterhorn из Testa Grigia. Тросы есть, а кабинки нет.
В один из дней на обратном пути заехали в Торньон, зону катания не видели, так как были только у подножья, но она там есть.
Торньон находится ниже Червинии, здесь было довольно тепло и снег только на трассах.
А в последний день мы заехали в Шамуа. Туда можно попасть только на подъемнике, который очень резко и вертикально увозит куда-то наверх. Нижняя станция находится в Buisson прямо у дороги из Червинии в Шатийон. Этот подъемник у них что-то вроде общественного транспорта, так как в Шамуа нет машин, вообще, потому что нет дорог. Я была настолько поражена этом фактом, что уточнила у бармена в баре, правда ли это, он подтвердил. Кроме этого я изучила гугл-мапс, и действительно, все дороги либо обрываются, либо идут какие-то невнятные пешие тропы.
Еще в Шамуа было много парапланеристов.
Мы выпили капучино в баре и через полчаса поехали назад.
На скалах там пасутся серны! Никогда не видела серн (или серен?). Это такие козлообразные антилопоподобные копытные, очень элегантные. На гербе Chamois изображена серна. А все почему? Потому, что Chamois — это по-итальянски, французски или английски — серна. Шамуа такой очаровательный, как деревня в стеклянном шарике со снегом, какая сила дернула меня туда заехать?
Нам дико повезло с погодой, кроме того, что все дни было солнце и не было ветра, было очень тепло. Например, когда я каталась внизу в Червинии, я заметила градусник, который показывал +12. При этом снег был отличный и ни разу не мокрый. Еще перед поездкой я очень переживала, что буду мерзнуть, так как на Селла-Ронде, где катание гораздо ниже, всегда было дико холодно, а тут мы аж на 3883 заберемся. Я купила теплую гусиную куртку, заказала носки с подогревом, которые, один хрен, не успели придти вовремя, я прям ментально готовилась, как я опять задубею. И тут такой нежданчик — тепло было даже на 3883! Это вот мечта просто — кататься в тепле!
Ну по итогу, что получилось (буду писать цену сразу за двоих):
Отель с завтраком: 340 евро
Самолет: 90 евро
Скипасс на 6 дней: 652 евро
Прокат лыж: 150 евро
Машина: 84 евро
Бензин и платный автобан: 100 евро
Магнитик: 3 евро
Еда: ну кто как наест, в отеле нашего ресторана блюда от 12 евро начинались, пиццы дешевле, конечно. Но рядом и магазин был, если что.
Как видно, в лыжном рейсе можно существенно сэкономить, если не покупать скипас и не брать в прокате лыжи. И это очень неплохая идея, ведь подниматься на гору, чтобы потом спуститься с горы — это самое бессмысленное занятие на свете!
Теги:
Горнолыжный отдых
