Шри-Ланка. От Ведда на «Конец Света»

Читал, что сейчас деревни «лесных жителей», а именно так переводится ведда, посещают туристы активнее, но 12 лет назад к ним приезжали единицы. По крайней мере мы не видели никого ни по дороге туда, ни обратно, ни в самой деревне.

После трёх часов пути, при подьезде к реке встретился КПП с солдатами и бронемашиной. В стране война с «Тиграми освобождения Тамил-Илама» была на исходе, но в северо-восточных областях ещё не отменили военное положение, пропускной режим и прочие удовольствия такого периода. Дорога около КПП была перегорожена барьерами с колючей проволокой, одна секция была отодвинута в сторону. Проверив документы, воин что-то стал обьяснять нашему гиду.

— А о чём это он?

— как наступят сумерки, они барьер закрывают и из зоны обратно никого не пускают.

— А чего делать?

— Ждать утра.

— А успеем?

— Должны.

Едем дальше. Места красивые. И абсолютно безжизненные. Ни посёлков, ни ступ, ни слонов.

Считается, что Ведды по генетике ближе всего находятся к аборигенам Австралии. Что ж странно, учитывая расстояния до Австралии и до соседней Индии. Ведды, жившие ближе к побережью, давно смешались с сингальским и тамильским населением, перешли к земледелию и ремёслам, многие покинули родные места, поэтому при последних переписях населения нашлось всего несколько тысяч человек, которые считают себя представителями этого народа.

И всего 340 семей, ведущих первобытный образ жизни. Хотя, конечно, смягчённый прогрессом. Да, по-прежнему в каждом небольшом племени имеется вождь, племена в основном занимаются охотой на оленей, кроликов и пернатых, используя луки со стрелами, топоры и ножи, мужчины здесь носят набедренные повязки. А ещё ведды собирают мёд диких пчел, один из основных продуктов питания, и никто кроме них на острове не знает всех повадок диких пчел.

Могу подтвердить, что жилища веддов крайне простые, с очагом в середине и с крышей из шкур животных и пальмовых листьев. И это не коробки для редких туристов, потому что при попытке заглянуть и снять внутри я натолкнулся на яростный отпор хозяйки дома, варившей что-то в котелке. С другой стороны, мальчишки бегают в китайских майках, чертят фломастерами и, как нам обьяснили, учатся в школах-интернатах. А взрослые отовариваются в магазинах, куда, правда, им надо добираться много километров. Транспортными средствами они не пользуются, но молодёж велосипеды освоила.

А для магазина нужна валюта. Поэтому за небольшую денежку ведды согласны показать небольшой спектакль со сценами охоты, разжиганием костра камнями и ритуальными плясками-песнями вокруг него.

Выбираемся обратно. Вот такие дорожки были не редкость.

Вроде убили целый день. И не жалко. Особо вспоминается дорога туда-обратно, очень красивые, дикие места.

Всё же от 10-часовой поездки, наполовину по грунтовым дорогам, можно немного устать, поэтому на следущий день решено было не умничать, а лениво следовать «рекомендуемому» маршруту гида. Он, конечно, обрадовался и повёз по стандартному пути «как все».

Первым был Слоновий питомник в Пиннавела, который существует с 1975 года. Очень мудро было открыть такой приют, ведь в ходе противостоянии «тамильских тигров» и правительственных войск страдали не только люди. Много слонов подорвалось на минах, остались одиноких слонята в джунглях, некоторые из которых и сами были травмированы. В приюте они должны были быть окружены заботой до достижения взрослого возраста в более-менее естественных условиях.

Что понравилось. Конечно, слоны. И большие, и в милом детском возрасте. Здесь их около 100. За неделю сьедают 50 тонн зелепухи и купаются по два раза в день. Интересно наблюдать за ними, особенно на реке.

Не понравилось. Похоже, от первоначальной идеи ничего не осталось. Какая может быть естественная среда среди туристов. Ланкийцы очень быстро поняли, как можно на питомнике делать деньги, и Пиннавела быстро стала довольно популярным среди туристов местом. Хотя слонам, похоже, это нравится — их постоянно подкармливают, а со слонятами фотографируются.

Королевский Ботанический Сад был следующим пунктом. Название неслучайно. В XVII столетии здесь располагался небольшой парк при резиденции короля Канди. К XVIII веку парк уже мог похвастаться богатейшей коллекцией растений. Но пришедшие англичане сделали здесь фабрику по производству виски. Один ботаник, по фамилии Мун, долго боролся с властями, и сумел победить, в 1821 году парку был присвоен статус ботанического сада.

Огромная холмистая территория в излучине реки Махавели разбита на парковые зоны, отражающие разные типы тропической флоры.

Я ботаник вообще никакой, поэтому не смогу красочно описать, что и где росло.

Между секциями проложены пальмовые аллеи, на каждой аллее свой вид пальм, один из 180 видов.

Многие приезжают в парк ради оранжереи орхидей.

В небольшое помещение втиснули их более 100 видов, вот такие забавные цветочки. Понял я ещё, что пахнут орхидеи все по-разному. Какая фиалками, какая ландышами, какая шоколадом, а иная… мазутом. Интересно.

Нувара-Элия, чайная столица Шри-Ланки, не могла быть пропущена. По дороге к ней остановились у водопада Рамбода. Это красивый водопад высотой 109 метров, 11-й в рейтинге по высоте на острове. Правда, всего 729-й в мире.

Интересен водопад тем, что его две струи образуют разные реки, сливаются они вместе только ниже, в озере под водопадом. Правая струя намного сильнее левой, но в сухой период сильно уменьшается, в то время как левая практически всегда постоянна.

В конце этого дня заехали на чайные плантации, где девушка обьяснила, какие три листика с конца веточки и как аккуратно надо срывать. А для особо элитных чаёв даже один листик с пестиком…или тычинкой? Говорю, ботаник никакой. Правда, у меня возникло подозрение, что иной чай, который у себя пьём, состоит из любых листиков, и даже с примесью порубленных веточек и корешков. Да ладно… А что перемолото в «ароматных пакетиках», вообще боюсь представить. Сама фабрика не впечатлила. Принадлежащая одному из известнейших концернов в мире, фасующая чай в 25-кг мешки, она снаружи выглядела как заурядная лесопилка. И отсюда чай расходится по миру…

Отель, ужин… При подходе к ресторану почувствовалось неладное «Йозек, пшинещ то тутай… дживчинки вливайё." Так… польский автобус, который часто возникал в одних с нами местах — по одним точкам в основном все ездят, устроил пьянку. То ли день рождения у кого-то был, то ли праздник какой. Вообще, они выглядели очень провинциально. Забавно, но своей непосредственностью смогли превратить ресторан при отеле в кабак. Отель был небольшой, поляки заняли 2/3. Пара англичан и французов быстренько доели и ретировались. Ну, а мы остались. Интересно ведь. Ланкийцы не возмущались, а весело подыгрывали. Приносили еду, поляки плясали, пара усердных сумела научить трио ланкийцев, которые вживую играют обычно свои мелодии, разучить польку… Весело. Но ждать не стали конца, пошли спать.

Этим особые впечатления от данного отеля не кончились. По потолку начал кто-то носиться. Громко, тяжело, как ботинками. Жена дёргает — а что там?…Не знаю, ну не поляк же пьяный заблудился… А не провалится?… Кто?… Не знаю. Пошёл будить гида. — Кто-то скачет над комнатой… А, это варан, не бойся, он птиц гоняет… А как попал?… Так отель крышей в откос упирается… Ага. А не провалится?… На 60 процентов нет… — почти как мистер Спок, ответил гид, зевнул и закрыл дверь. Не спалось. Было два ночи, какой уж сон. Сел, отпил виски из фляжечки полевой… А в четыре, только рассвело, уже ехать на плато Хортона.

На плато Хортона полезно приехать совсем рано. Одна из главных достопримечательностей — глубокий обрыв «Конец Света», а после 10 часов, как правило, внизу начинают формироваться облака и красивые виды скрываются в белой пелене. Рассвет застали в дороге. Сама по себе дорога к плато красивая, особенно, когда солнце только освятило дали.

Плато Хортон — это часть национального парка. Возвышенность площадью 3 160 га расположена на высоте 2134 м над уровнем моря. Не экстремально, в Альпах половина перевалов на такой высоте, но для Шри-Ланки высота почти абсолютная.

Английские топографы исследовали плато в начале XIX века и назвали его в честь тогдашнего губернатора, Роберта Хортона.

От входа в парк до обрыва «Конец Света» примерно 5,5 км. Столько же обратно, но можно пройти по другому маршруту.

Идти не тяжело, под ногами твердая тропа из желтоватых и красноцветных грунтов. Не могу сказать, как здесь в сезон дождей, по канавам можно понять, что в сильный дождь вниз несутся нехилые потоки воды.

По бокам трава и кустарники, сменяющиеся первобытным лесом с замысловато извивающимися корнями деревьев, вместо подлеска заросли высоких древовидных папоротников.

В середине плато пересекаешь травянистые пустоши с небольшими прозрачными озерами и ручейками, это истоки рек, текущих к океану.

«Конец Света» — склон, резко обрывающийся вертикально сначала на 328 метров, а затем еще на 1312 метров, удалось увидеть чистым.

Вид, открывающийся отсюда, безусловно красив. Но не могу сказать, что уникален. В тех же Альпах можно найти площадки с более завораживающими перспективами. Но прогуляться сюда, конечно, стоило.

На обратном пути вышли к водопаду Бэйкера.

Самый красивый водопад на плато назван в честь одного из исследователей, сэра Самуэля Бэйкера.

От водопада до выхода из парка осталась всего пара километров. Ба, знакомые все лица! Навстречу — группа вчерашних поляков. Впереди два обливающихся потом сорокалетних толстячка — Янек и Йозек. — Цо там йест видопцшне? … Ниц, мраки (отвечаю по-чешски, поляки понимают). Из ущелья уже вылезли облака. — Курво, Янек, хочь на пиво, хочь на пиво — и цо тераз?… Спьйэрдалай, Йозек… Так, ругаясь, наши славянские братья ушли в туман.

Пишут, что на плато Хортона водятся олени, косули, шакалы и леопарды. Что здесь можно увидеть редкие виды растений, бабочек, птиц, обезьян. Бабочки, может, и летали, никакой остальной живности я не наблюдал. Кроме одного представителя, который вальяжно вышел из леса и нагло сунул морду в машину.

— Отдай печеньку, не отстанет — прошептал гид. Так и мы же с 4 утра без обеда! Не отстал, пока не ликвидировал всю пачку. Вот такой «дикий» олень. Может, и вам встречался?

Теги: Культурно-познавательный туризм