Итак, в прошлой части мы выбрались из снежного плена Титлиса в Энгельберге, все-таки покатались при хорошей погоде, сели в поезд и навострили лыжи на юг страны — к границе с Италией, дабы покататься на склонах всем известного курорта Церматт.
Это название наверняка слышал любой турист, хоть сколько-то интересующийся поездками в принципе. Потому что курорт большой, очень разноплановый, с огромной зоной катания, и популярный даже летом. Не последнюю роль тут играет Маттерхорн высотой почти 4,5 километра. Но обо всем по порядку.
Поезда: точные, как швейцарские часы
Путь из Энгельберга в Церматт на поездах занимает более 4 часов и требует несколько пересадок. Но это совсем не напрягает, тем более когда познакомишься поближе с железными дорогами Швейцарии. Удобные вагоны двух классов, и честно говоря второй класс мало чем отличается от первого — разве что какими-то деталями и большим простором ввиду более дорогого билета. Все информативно и куча запоминающихся нюансов, типа опускаемой рампы между вагоном и платформой для закатывания чемодана, или же регулятором громкости объявлений машиниста.
Железнодорожная сеть очень обширна, но часто приходится делать пересадки. Связано это с разными типами поездов в разных регионах (в более гористой местности требуются зубчатые поезда), а также с организацией более высокочастотного сообщения. Если нет прямого поезда, вам всего-то нужно пересесть на той же или соседней платформе на другой поезд, ждать который долго не придется.
Если машинист делает объявления слишком громко — это можно исправить
Точность расписания, конечно, поражает. Как раз когда мы поехали из Энгельберга в Церматт, я посмотрел на распечатку нашего билета. Было три пересадки, одна из которых — 6 минут. И нужно как-то успеть сменить платформу! Я вопросительно посмотрел на Алину, которая в Швейцарии была уже дцатый раз, она улыбнулась — не бойся, успеем. Поезд пришел минута в минуту, путь до соседней платформы благодаря простой навигации и удобным пандусам занял пару минут, в итоге я даже успел покурить!
У нас был заранее куплен Swiss Travel Pass — комплексный проездной для проезда на поездах, автобусах и даже водных видах транспорта по стране, а также на городском транспорте в 75 городах Швейцарии. Swiss Travel Pass также включает другие бонусы, типа бесплатного прохода более чем в 500 музеев страны. Кстати знаменитые поезда с панорамными маршрутами (Ледниковый экспресс, Бернина экспресс и другие), которые являются достопримечательностями сами по себе, также входят в зону действия Swiss Travel Pass, там только нужно доплатить за бронирование определенных мест. В общем вот ссылка на сайт Swiss Travel Pass, если планируете активно перемещаться по стране, он сэкономит вам кучу денег и времени. Пассы есть разные, двух классов, на 3, 4, 8 и 15 дней. На взрослого стоимость начинается от 232 франков.
Вагон первого класса
Ну, а те 4 с лишним часа, что мы добирались до Церматта, пролетели незаметно. Как обычно, в этом нам помогли швейцарские сыры и вино, а также крышесносные виды из окон. Это действительно та самая страна, где переезды не то что не напрягают — из поезда вообще не хочется выходить.
Ну и еще немного про поезда, чуть забегая вперед. Почти все горнолыжные курорты отправляют своих гостей на склоны с нижней части с помощью подъемника, обычно это кабины, которые везут до базовой станции с более пологими склонами, и далее на кресельных подъемниках более опытные райдеры поднимаются выше, к красным и черным трассам. Почти все, но не Церматт, хотя привычные кабинки с окраины поселка (подъемник Furi) тоже курсируют, а также есть фуникулер Sunnegga.
Из центра же горнолыжники и сноубордисты для подъема на склоны загружаются в самый настоящий горный поезд на зубчатой передаче — Горнерграт. Поезд преодолевает более 9 километров и поднимается с 1609 до 3089 метров над уровнем моря. Между Церматтом и конечной станцией Горнерграт имеется четыре промежуточных остановки.
Поезд железной дороги Горнерграт
Зубчатая железная дорога Горнерграт еще и рекордсмен по высоте. Точнее технически самая высокая железная дорога в Европе — швейцарская же Юнгфрау, но там из 9 километров 7 проходит по тоннелю, так что Горнерграт считается самой высокой в Европе открытой железной дорогой. Хотя короткие тоннели тоже есть, их всего четыре, плюс одна крытая противолавинная галерея, также состав проходит через два моста.
А вот лидером по самому высокому расположению с своем классе и безо всяких допущений является Риффельальпский трамвай, соединяющий промежуточную станцию Riffelalp с одноименным отелем. Это самая высокогорная трамвайная линия в Европе, она запущена всего на год позже самого Горнерграта (в 1899 году) и имеет в составе старинные вагоны, адаптированные под современные условия и питающиеся от аккумуляторов.
Курорт: лучший в мире
Поскольку мы приехали на поезде, то сразу же оказались в центре курорта. Ведь если бы мы приехали на машине, то все равно пришлось бы пересаживаться на поезд в местечке Тэш, что в пяти километрах от Церматта. Дело в том, что на территории курорта запрещено автомобильное движение, используются только электромобили. И такси, и грузовики, и даже автобус, доставляющий райдеров к подъемнику — все работает на электричестве. Единственное исключение, которое я заметил — машина доктора, она с двигателем внутреннего сгорания.
Грузовики — и те электрические
Мне не удалось выяснить, можно ли въезжать на территорию курорта владельцам электромобилей. Но не думаю что это для нас актуально. Так или иначе, автомобиль нужно оставить на парковке в Тэше и до Церматта можно добраться на поезде, время в пути — 10 минут. Или воспользоваться такси. Кстати если средства позволяют, можно за час долететь из аэропорта Цюриха на вертолете, стоит это удовольствие от 6 тысяч франков в одну сторону. Но по-моему уже понятно, что в Швейцарии нужно вовсю кататься на поездах!
По сравнению с тихим и спокойным Энгельбергом, Церматт более тусовочный, около 100 ресторанов и баров (есть парочка со звездами Michelin), наличие дискотек, казино, спа, шоппинга и тому подобных развлечений точно не заставят вас скучать. По вечерам бары наполняются звуками расслабляющихся горнолыжников и сноубордистов, все веселятся, выпивают и обмениваются впечатлениями после катания — чудесная атмосфера! Сюда регулярно приезжают популярные ди-джеи и известные музыканты и группы, вот например афиша прямо на горе, с любимым мной Michael Kiwanuka.
Мы решили влиться в атмосферу вечного праздника и пошли в ресторан отеля Chateaux Schönegg. Примечателен он двумя вещами. Первая — тоннель: с набережной нужно умудриться найти вход (он не бросается в глаза), пройти по красиво подсвеченному тоннелю и подняться на лифте в ресторан. Вторая — вид на Маттерхорн, который мы так и не увидели, потому что пока искали и поднимались стемнело. А вообще с террасы в светлое время суток открывается обалденная панорама на часть Церматта и на красавец Маттерхорн. Со своими плоскими гранями пирамиды он очень круто отражает солнечные лучи. Не зря все-таки это официально самая фотографируемая вершина Европы, несмотря на то, что вокруг — 38 вершин высотой более 4000 метров!
Тоннель к лифту в Chateaux Schönegg
Увы, темная зимняя ночь в горах и не самый крутой телефон, а на закате тут просто фантастика!
На популярность Церматта влияет не только красавец Маттерхорн, но и разноплановость курорта. Так, офис по туризму Швейцарии присвоил ему статус «Семейного» — потому что наряду с шумными апре-ски тут есть идеальные условия для отдыха с детьми. А еще здесь находится Matterhorn glacier paradise — крупнейшая и самая высокая в Европе зона летнего катания, чем пользуются различные горнолыжные сборные для тренировок в летний период. Это, согласитесь, тоже влияет на популярность. В общем, не зря курорт был признан лучшим в мире в сезоне 2018–2019.
Катание: самое разное
Из предыдущего абзаца ясно, что тут есть варианты покататься для абсолютно разных категорий райдеров. Я бы сказал даже — для полярных категорий райдеров. Потому что выбор не просто есть — он настолько огромен, что я поначалу отказывался верить в эти цифры. Попробуйте вы, может у вас получится: объединенная зона катания курорта Церматт включает в себя 360 километров трасс. Триста. Шестьдесят. Километров. Чтобы вы понимали — это расстояние от Москвы до Орла. Или от Москвы до Тулы и обратно. Нужно очень сильно постараться, чтобы за неделю обкатать большинство маршрутов. Для сравнения — на самом большом курорте России, Роза Хутор, около 100 километров трасс.
Ну и еще немного цифр. Общий перепад высот — 2263 метра, от 3883 метров на подъемнике Кляйн Маттерхорн (кстати самом высоком в Европе) до 1620 метров в самом Церматте. 33 подъёмника (и 52 в объединенной зоне)! Только не знаю, входит ли в их число поезд Горнерграт, но совершенно точно входит круглогодичная канатная дорога с панорамными гондолами, украшенными кристаллами Сваровски, которая доставляет райдеров или просто туристов на высоту 3883 метра к зоне катания Matterhorn glacier paradise — той самой, где можно кататься даже летом.
Если в Энгельберге нам не повезло в первый день с погодой, а во второй все было шикарно, то тут наоборот — в первый день все было солнечно и здорово. Впрочем, во второй погода была тоже вполне катабельной, такого ада как на Энгельберге не было, просто было снежно, пасмурно и холоднее, чем днем ранее.
Итак, позавтракав с шампанским и сырами, как это принято на фешенебельном курорте, мы сразу же отправились через пункт проката на станцию поезда зубчатой железной дороги Горнерграт, благо наш отель — Hotel National — находился в самом центре курорта и до всего было идти недалеко. Этот поезд довезет нас до одноименной зоны катания, а уже с первых минут его движения открывается шикарный вид на доминирующий над курортом Маттерхорн!
Мы минуем станцию Риффельальп и поднимаемся выше — на Риффельберг. Солнечная, ясная погода и идеально подготовленные трассы — определённо, катание сегодня будет превосходным! И вишенкой на торте служит постоянно находящийся перед вами красавец Маттерхорн.
На Риффельберг также можно подняться с помощью гондольного подъемника Furi на окраине Церматта
Встегиваемся на Риффельберге
Катание с видом на Маттерхорн
Райдеры и зубчатый поезд Горнерграт
Этот пик, к слову, не является рекордсменом по высоте — 12-я позиция в Альпах, и в одной только Швейцарии есть 9 четырёхтысячников выше него. Но его правильная пирамидальная форма и отвесные скалы, на которых не скапливается снег, делают его, пожалуй, самым красивым. А также самым сложным и опасным — он был покорён альпинистами одним из последних в Альпах, дебютное успешное восхождение совершила группа британских альпинистов лишь 14 июля 1865 года, и то только половина спустилась вниз живыми. Покорением Маттерхорна завершился так называемый Золотой век альпинизма. И по сей день каждый год альпинисты погибают при штурме этой горы, за все время здесь оборвалась жизнь более 500 покорителей вершин, что делает Маттерхорн самым смертоносным из альпийских пиков.
Кстати о безопасности: противолавинные сети
Мы же наслаждались горой снизу, «всего-то» с высоты 2500 метров, и на размеченных трассах с идеальной видимостью чувствовали себя в полной безопасности. Кстати, здесь даже трассы для фри-райда маркируются, на Церматте есть 36 километров размеченных трасс по целине, в этих зонах (Ротхорн, Стокхорн и Шварцзее) гарантируется лавинобезопасное катание по пухляку. Нам же после Энгельбергских экспериментов с бездорожьем хотелось освоить как можно больше трасс, тем более что здесь их такой огромный выбор, поэтому на целину мы залезли один раз для галочки, а в основном катались на все новых и новых ответвлениях и маршрутах.
У нас был забронирован столик в ресторане Adler Hitta, а это в другой зоне катания, поэтому ближе к обеду мы с помощью смены подъемников и спусков, при этом не спускаясь к самому курорту, переместились к Rothorn, на карте это левая часть спусков.
На Ротхорне впервые увидел комбинированный подъемник, хочешь — в кабину, хочешь — на кресло!
Там я впервые познал черную трассу. Отличное качество склона, солнце, много сил в запасе — благодаря этим факторам я безболезненно несколько раз ее преодолел, не так страшен чёрт как его малюют. Действительно страшная трасса будет дальше. Ну, а пока — уже и время обеда подоспело. Очень мне нравится эта фишка ресторанов на склоне — въезжать в них можно в буквальном смысле не снимая лыж. Ну и сам ресторан заслуживает похвалы по качествам блюд. И по качеству апероля, которого все-таки очень хотелось после черной трассы.
Забегая вперед — уже катаясь на самой правой стороне, ближе к Италии, на Trockener Steg, я обнаружил целую деревню из различных заведений, сквозь которую, подобно автомобильной дороге в небольшом поселении за городом, проходит лыжная трасса. То есть тут тоже — приезжаешь, снимаешь лыжи или борд, ешь-пьешь, встегиваешься и едешь дальше. А можно не только есть-пить, но и послушать музыку живьем, ребята кстати очень неплохо играли!
Мы же после обеда какое-то время лениво и расслабленно катались на Ротхорне, на простеньких трассах. Это несмотря на то, что подняться можно на высоту 3103, то есть там очень разнообразно и есть не только черные, но и вполне несложные красные. Так расслаблено катались, что Алёна разложилась на склоне. Связки. Проезжающий мимо инструктор с учениками вызвал по рации спасателя. Приехал худой, но жилистый альпиец лет 50+, а может и все 60, с бронзовым лицом, всем своим видом говорящий, что он всю жизнь прожил в этих горах, и по каждой трассе съедет с закрытыми глазами задом наперед, да еще и быстрее нас. За спиной у спасателя были пристегнутые жесткой сцепкой сани. Сани? — недоумевал я. А где же вертолет или на худой конец снегоход? Посмеявшись над допотопными методами транспортировки, мы решили сопроводить Алёну до травмпункта внизу. Но куда там! Альпиец с санями ехал так, что мы налегке попросту не успевали на ним! В общем, сразу скажу ценник: примерно 500 евро за спуск и еще столько же за рентген и прием врача. Страховая деньги вернула, все хорошо, и тут будет не лишним напомнить: в горы — только со специальной страховкой! Ну и как же здорово, что были сани, а не вертолет, ведь таких денег с собой запросто может не быть!
На сайте Cherehapa, где я обычно покупаю себе страховку, специальная опция для горнолыжников/сноубордистов выглядит так:
После этого инцидента мы сочли за знак покинуть Ротхорн и поехали кататься в сторону Горнерграта и далее — к Trockener Steg. Хотели подняться выше, к леднику, но погода начала портиться, и решили не рисковать, а подняться туда завтра утром. А пока что и ниже очень все впечатляет — есть участок с черными трассами, да не просто черными, а при этом могульными. Плюс видимость начинает снижаться из-за снегопада. Конечно, все это можно объехать по относительно простым красным трассам (да, новичкам в эту часть лучше не соваться), но какой русский не любит быстрой езды?!
В такую видимость и синяя трасса — не самая легкая прогулка
А уж чёрная...
В общем, могул на черной трассе в непогоду — это жесть жестокая, после такого уже ничего не страшно. Причем некоторые участки, маркированные как красные, по ощущениям были больше похожи на черные. А выработав достаточно адреналина, вы будете вознаграждены относительно пологой частью с кафе и барами по бокам, где можно снять стресс бокалом апероля или глинтвейна. Из минусов катания в этой части — при спуске к поселку слишком полого, какая бы ни была у вас скорость, они потеряется и в самом конце нужно будет топать пешком по остаткам трассы, переходящей в мост над ручьем. Однако это совсем недолго и безумно красиво. Вы выйдете к остановке электробуса, который провезет вас по центральной улице Церматта, так что если выбираете отель — помните о близости к набережной.
На этой части набережной располагался наш отель
Тут не лишним будет напомнить про нашу гостиницу, выходящую прямо к реке, от автобусной остановки там метров 200, спокойно доходил в горнолыжных ботинках. Однако хоть от автобуса до отеля и рукой подать — какое же блаженство пойти расслаблять свои забитые мышцы в сауну, спа-зону и бассейн. Контрастные души, хаммам, разнотемпературные бассейны — без такого определенно не стоит брать отель, если активно катаетесь, и в этом плане наш Hotel National оставил исключительно благоприятные впечатления!
День второй: путь к вершине
На второй день, как и планировалось, мы отправились на ледник. Но не сразу же, а сперва опробовав фуникулер Sunnegga, благо его нижняя станция находилась аккурат напротив нашего отеля. Кстати рядом с фуникулером — удобные стойки для хранения лыж прямо на улице, не нужно тащить все в отель. Хотя и в большинстве отелей (я думаю вообще во всех в Церматте) есть ски-румы, по крайней мере в нашем такая имелась, да еще и с сушилкой для ботинок.
Стойки для хранения лыж у станции фуникулера
Сушилка в ски-руме нашего отеля
Через речку от отеля — станция фуникулера Sunnegga
Катнувшись для разминки на этой стороне, мы начали на разных подъемниках продвигаться в сторону ледника: подъем — спуск левее, другой подъем — спуск левее. Погода внизу была лучше, чем вчера, да и сил с утра много, поэтому еще раз покатались на черных могульных трассах. Ну, а потом — пора поторапливаться на ледник и постараться заглянуть в Италию, потому что после обеда нужно будет собираться и на поезд.
Погода в горах, как я уже говорил, может очень быстро меняться. А также если вы на курорте с перепадом высот более 2000 метров и верхняя часть всего лишь сотню с небольшим метров не дотягивает до отметки в 4 километра, то погода внизу и погода вверху в одно и то же время будут отличаться примерно так же, как погода в Москве и в Новом Уренгое. И чем ближе мы были к леднику, тем лучше это чувствовалось, а наверху и вовсе были весьма бодрые -20.
У Церматта есть очень удобное приложение (для iOS и для Android). Даже если у вас нет интернета, его имеет смысл установить — там схемы расположения подъемников, карты трасс и много полезной информации в режиме оффлайн. А при наличии интернета вам будут доступны данные по погоде на текущий момент на всех верхних точках, открыты или закрыты определенные трассы, работают или нет в нестабильную погоду те или иные подъемники.
У кого-то из нас интернет был, и мы с сожалением вынуждены были сделать вывод, что скатиться по итальянскому склону не успеваем, подъемник там в любой момент из-за погодных условий может закрыться. Обидно, ведь у нас были ски-пассы на всю объединенную с Италией зону катания. Может мы и успевали, но не хотелось рисковать — в случае дальнейшего ухудшения погоды нам нужно было втроем (мы только с Димой и Юрой отправились на ледник) со всей амуницией искать такси, которое через перевалы вернет вас из итальянской Червинии в швейцарский Церматт. Дело даже не в деньгах (хотя это выйдет в 200–300 евро), а в том, что мы при таком раскладе могли пропустить поезд. Эх, надо было вчера сунуться в Италию, потому что очень хотелось пересечь границу на лыжах. Но ничего, в следующий раз. А пока что мы могли до последнего подниматься на самый верх и кататься по леднику, там даже если подъемники перестанут работать — мы без проблем скатимся на пару километров вниз к поселку.
Не сказать, что каталка по леднику меня впечатлила, разве что самим фактом. Он не особо крутой, и трассы там медленные, даже те что красные, сильный ветер очень мешает, да и видимость на этой высоте была не та, что внизу. Но простор, безусловно, чувствуется, и покататься на такой высоте — само по себе круто. Однако тема чисто летняя, когда альтернатив не так уж и много, зимой же лучше кататься пониже на более разнообразных трассах.
Наверняка кто-то поднимал флаг Туристера и повыше 3883 метров
Больше всего меня впечатлил как раз путь на ледник с гигантским безостановочным и разноплановым спуском. Сначала мы с Ротхорна (3103 м) спустились к Ганту (2223 м), затем поднялись на гигантской кабине к Hohtälli (3286 м), затем как раз этот самый длинный спуск с перепадом высот в полтора километра к Furi (1867). Ну, а потом идет подъем уже к Matterhorn glacier paradise (3883 м) с пересадкой и сменой канатной дороги на станции Trockener Steg, и еще финальный отрезок над ледником до отметки 3899 метров — как видите, в конце перепад высот всего 16 метров, и там совсем медленный спуск, чисто для галочки посмотреть на Италию, но в нашем случае видно было из-за снега не так много.
Указатель на Италию
Кстати если все эти названия пока вам ни о чем не говорят, но Церматт вас заинтересовал, рекомендую перед поездкой ознакомиться с интерактивной картой курорта. Там можно выбрать для отображения как все трассы, так и открытые на данный момент, то же самое с подъемниками. Также на карте можно посмотреть расположение ресторанов, апре-ски, фото-точек и зон для обучения начинающих горнолыжников и сноубордистов.
Добравшись до самой верхней точки, мы сочли свою миссию выполненной, и начали спуск к поселку. С 3899 до 1620 метров, перепад 2279 метров и черт его знает какая длина, но спускались довольно долго. И снова по пути встречается та самая черная могульная трасса. В общем, хоть и половину дня провели на горе, откатали программу как надо, лазанья на обед (рядом Италия же!) после такого дня зашла так, что вкусовые рецепторы ничего и не заметили. Но наверняка было вкусно!
После обеда мы погрузились в электротакси (из-за сумок и времени, так-то там метров 700 идти) и двинули на вокзал. Нас ждет поездка в еще один, во многом уникальный курорт — Лейкербад. Ну, а с Церматтом мы прощаемся, очень хочется верить что не навсегда — тут еще столько необкатанных мною трасс, незакрытый гештальт с Италией, неувиденный Маттерхорн в лучах солнца на закате… Ух, я по-моему никогда таких лонгридов еще не писал. В общем, определенно до встречи, Церматт!
Полезные штуки
Стоимость ски-пасса в Церматте
- Только Церматт: 79 франков в день, 412 франков в неделю
- Церматт и Брёй-Червиния: 92 франка в день, 467 франков в неделю
- Дети до 9 лет катаются бесплатно, с 9 до 15 лет — 50% скидка и бесплатно по субботам, молодежь с 16 до 20 лет — 15% скидка
Характеристики курорта
- Длина трасс: 200 километров (360 километров объединенная зона с Брёй-Червиния)
- Количество подъемников: 52
- Высота: 1620 — 3899 метров
- Сезон: круглогодично (ледниковая часть, с 2900 метров)
Полезные ссылки
Теги:
Горнолыжный отдых
