Цей: панацея от наших несчастий

В районе насчитывается около 30 вершин, большинство из них четырехтысячники. Лидирует гора Уилпата, по разным источникам её высота от 4450 метров до 4646 метров. В Цее берут свое начало множество горных потоков, которые, набираясь сил и соединяясь друг с другом, превращаются в полноводные реки: Ардон, Цейдон, Сказдон. Дон — слово сарматско-скифского происхождения, в осетинском языке оно сохранилось в значении вода.

Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль. Расстояние от Владикавказа — 110 километров. Сейчас между населенными пунктами налажено автобусное сообщение, но в недалеком прошлом дорога была в таком запущенном состоянии, что стокилометровый путь от Владикавказа до Цея преодолевался гужевым транспортом за два дня. Так что первым посетителям Цея было нелегко добираться сюда.

Отправившись в путь на арендованном микроавтобусе, примерно в 30 километрах от Владикавказа мы остановились у села Дзуарикау, чтобы отдать дань памяти у монумента, посвященного братьям Газдановым.

Один за другим Магомед, Дзарахмет, Хаджисмел, Махаербек, Созырко, Шамиль и Хасанбек ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из них домой, в родное осетинское село, не вернулся.

Их мама Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Еще трижды потом сельский почтальон стучался в их дом с горестными вестями. Когда пришла седьмая похоронка, он отказался нести ее Газдановым. Эту трудную миссию взяли на себя старейшины. Глава семьи, Асахмат, упал замертво, когда увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во все черное…

История семьи Газдановых потрясла жителей республики. Семерым братьям, отдавшим жизнь за Родину, решено было поставить памятник: скорбящая мать и над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застывшие в вечном полете семь белых журавлей…

Сейчас с братьями, не вернувшимися с поля боя, ассоциируется песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова и блестяще исполненная Марком Бернесом: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…»

В восьми километрах от города Алагир внимание привлекает необычная 28-тонная скульптура — грозный воин на белом коне и в белой бурке, словно вырывающийся из скалы.

Это Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников, воинов, честных и благородных людей. В нартском эпосе Уастырджи, спускаясь на землю в образе нищего, проверял, помогают ли люди друг другу в нужде и горе. Его считают врагом воров, мошенников, клятвопреступников и убийц. Под влиянием христианства, Уастырджи трансформировался в образ святого Георгия, а дигорский диалект преобразовал и его имя из Уастырджи в Уасгерги — Святой (Уас) Георгий (Герги).

Следующую остановку мы сделали у массивного камня, сорвавшегося со скалы много веков назад. В высоту камень составляет около четырех метров, в ширину — около семи. Местный умелец нашел применение ровным граням, использовав их в качестве полотна для создания на камне-гиганте портрета Иосифа Сталина.

С обратной стороны изображен портрет народного Героя Северной Осетии Коста Хетагурова — поэта, просветителя и скульптора.

Сказский ледник — «Здесь вам не равнина»

Цейское ущелье туристы посещают круглый год. Зимы в Цее многоснежные, подходящие для занятий горнолыжным спортом. Летом погода не жаркая, комфортная для длительных пеших прогулок. Впрочем, погода в горах очень переменчива и не предсказуема в любое время года. Вот и мы приехали в Цейское ущелье к обеду в солнечную погоду, но очень скоро небо стало затягивать облаками, постепенно подоспел и туман, решивший окутать окрестности плотной пеленой.

Мы остановились в пансионате «Сказка». Он находится в сосновом лесу на высоте 1950 метров у подножия Сказского ледника — отсюда и название. Главное удобство «Сказки» в том, что всего в 70 метрах от здания расположен подъемник канатной дороги.

В пансионате у нас было трехразовое питание по типу кухни советских столовых, но мы и этому были очень рады. В низкий сезон и так малочисленные кафе и магазины в Цее не работали.

Отовсюду в Цее отлично просматривается гора Монах, возвышающаяся над окружающим ландшафтом на 500 метров, — неподвижный и суровый хранитель Цея. Гора похожа по форме на скуфью — головной убор православных монахов. Гора Монах — является отрогом хребта Азиш-Тау, её обрыв внизу покрыт осыпями и зарос широколиственным лесом, а в привершинной части оголен. Название горы связано с легендой, повествующей о том, что на ее вершине и небольшой пещере жил некогда монах, пытавшийся замолить свои грехи.

Воспользовавшись кресельным подъёмником, преодолев расстояние в 1600 метров, взлетев на высоту 2900 метров за 20 минут, мы оказались на живописном зеленом холме, с которого открывался чудесный вид на Сказский ледник. Жаль, что самые верхушки величественных гор были скрыты под шапками из облаков.

В низине увидели пушку для принудительного спуска лавин. Она как последний рубеж между человеком и стихией всегда на страже.

Приближаться к Сказскому леднику опасно, он может сойти в любой момент, а может пролежать еще сотню лет, но в любом случае ледник весьма эластичная субстанция льда и горной породы. Ледник — это не просто замерзший снежок на горном склоне, а массивная разрушительная ледяная масса, с вмерзшими в нее горными породами. В результате медленного движения ледника на скалах образуются борозды и щели, их еще называют «бараньи лбы». Сползая, ледник тает, оставляя после себя перемолотые горные породы и глину, это природное формирование называется мореной. Последствия деятельности ледников позволяют оценить их мощь, способность превращать в щебень целые горы и менять облик огромных территорий.

Из-за глобального потепления язык Сказского ледника постоянно отступает, сейчас, чтобы к нему приблизиться необходимо пройти от канатной дороги еще около 800 метров вверх по ущелью вдоль морены слева.

Идти в гору на такой высоте для городского жителя мероприятие не из лёгких, поэтому наверх пошли не все, но я уверенно присоединилась к цепочке «идущих». Дыхание очень скоро стало сбиваться, возможно, от несвойственной физической нагрузки, а возможно от кристально чистого и бодрящего, немного разряженного воздуха.

Было странно видеть вокруг себя заснеженные вершины. Порывы ветра, берущиеся ниоткуда, увлекали за собой ворох снежинок и напоминали настоящую снежную вьюгу. Погода явно продолжала портиться.

Все чаще опираясь на трекинговые палки, и несколько раз провалившись в сугробы, я добрались до окончания тропы и увидела сам ледник так близко, что его спящая мощь показалась реально ощутимой. В отсутствии солнечных лучей картинка, представшая перед нами, была грустной и мрачной, так хотелось верить в чудо, что кто-то наверху смилостивится и пошлет нам благословенный знак в виде солнечного света.

И чудо произошло! Облака расступились совсем ненадолго, верхушки гор озарились светом, а сам ледник заиграл на солнце в лучших традициях жанра.

Ликование было всеобщим!

Когда мы вернулись к канатной дороге, то обнаружили, что она уже не работает. Обратный путь к «Сказке» пришлось преодолевать пешком.

Спустившийся густой туман заметно изменил окрестности, придав им таинственности.

Цейский ледник — высокогорная терапия

Весь следующий день был посвящен походу к Цейскому леднику. Цейский ледник без специального снаряжения можно посещать лишь летом и ранней осенью. К этому чуду природы проложена специально оборудованная экологическая тропа, до конца мая утопающая в снегах. Экологическая тропа к Цейкому леднику размечена зелеными стрелками. Забегая вперед, скажу, что несколько раз мы все-таки сбивались с пути и оказывались в непроходимых дебрях, так как стрелки стерлись от времени и были не видны.

Маршрут берет начало возле бывшей гостиницы «Горянка», на высоте 1900 метров. Протяженность тропы составляет 4700 метров. Это расстояние можно преодолеть за 6–7 часов. Поскольку тропа идет по заповедной территории, нельзя сходить с нее, рвать цветы и дикоросы.

На маршруте непременно привлекают внимание валуны-гиганты, которые когда-то притащил сюда Цейский ледник. Размеры камней могут достигать 20 метров в длину при высоте 10 метров. Возле одного такого исполина стоит информационный щит. Надпись гласит, что валун является памятником последнего на Земле оледенения. Ледник доставил его сюда 150 лет назад.

Все ледники являются родителями рек, речушек и ручьев. Цейский ледник — не исключение. Он дает начало живописной реке Цейдон, которая эффектно появляется на свет из ледяной арки грота и течет в восточном направлении по ущелью, склоны которого заросли сосновым лесом. Длина реки — 14 км. В конечном итоге Цейдон впадает в реку Ардон, являясь его левым притоком. Даже в разгар лета температура воды не поднимается выше шести градусов. В пути мы, запыхавшись, много раз припадали к живительным водам горной реки, чтобы утолить жажду.

Экологическая тропа заканчивается у нижней части ледникового языка. В этом месте оборудован навес, где можно отдохнуть или спрятаться от дождя.

После короткого отдыха в беседке, мы увидели, что безобидная лесная тропинка перешла в каменную реку, состоящую из огромных валунов. Этот отрезок пути до ледника оказался самым сложным, так как каждый шаг приходилось делать обдумывая и с большой осторожностью. Каждую секунду был риск подвернуть ногу или застрять в расщелине между камнями.

Даже вплотную приблизившись к леднику, несмотря на гигантские размеры, я не сразу его увидела. Подумала, что мы оказались перед отвесной скалой, перекрывающей дальнейший путь. Цейский ледник — это не просто лед, чистый, прозрачный и нарядный. Взору предстало зрелище больше неожиданное, чем красивое: грязный ледяной откос, масса спрессованного снега покрытого камнями, регулярно скатывающимися с отвесных склонов ущелья, и сотни ручейков, медленно подтачивающих тело ледника, притаившегося в расщелине.

По данным ученых, девятикилометровая громадина становится короче на пару метров из года в год. Ниже основания ледяного панциря можно увидеть морену, густо заросшую лесом. Когда-то эти каменные глыбы были принесены сверху и находились под ледяным панцирем. Масса льда сокращается и в настоящее время.

В этом отдаленном и уединенном месте, кроме нашего тяжелого дыхания, были слышны лишь грохот камнепадов и шум воды, вытекающего из ледяного грота Цейдона.

Мы очень обрадовались, когда увидели глубокую расщелину, с чистейшим голубым льдом внутри. Окрестив ее «Голубой дырой», устроили фотосессию.

В начале нашего путешествия я мало представляла, что нас ждет впереди, дорогу к леднику в какой-то мере облегчала неизвестность. Обратный же путь пугал, потому что уже было ясно, какие препятствия придется преодолевать: огромную реку из камней, лесные завалы, несколько ледяных речушек вброд, бесконечные спуски и подъёмы…

Мне, как человеку, чья «походная» жизнь впервые началась пару лет назад, трекинг к Цейскому леднику дался нелегко. В сравнении с восхождением к Цейскому леднику вчерашнее посещение Сказского показалось легкой прогулкой. Я поймала себя на мысли, что физическая усталость и опьянение от чистоты горного воздуха разом отодвинули на второй план все проблемы, которые тревожили меня за пределами Цейского ущелья. Они просто перестали существовать. Здесь остались важными только две вещи: чувствовать плечо товарища, который подстрахует и не оставит в беде, а еще видеть цель и достигать её через «не могу». Когда все осталось позади, и мы, в высшей степени уставшие и абсолютно счастливые, вернулись в свою «Сказку», я готова была разорваться от эмоций. Среди бесконечного потока чувств я точно улавливала чувство гордости за то, что смогла преодолеть себя.

Цейскому ущелью посвящено немало литературных и музыкальных произведений — горы вызывали и вызывают у людей всплеск творческих эмоций. Пожалуй, лучшим посвящением стала песня Юрия Визбора «Цейская». Песня стала последней из более трехсот, написанных за короткую жизнь барда. Именно слова из этой песни я взяла в название своего рассказа.

Вот опять между сосен открылась картина:

Путь к небесам, что стенами из камня зажат,

Здесь на рассвет золотые взирают вершины,

И ледники, как замерзшее небо, лежат.

Этот в белых снегах горнолыжный лицей —

Панацея от наших несчастий,

Мы не верим словам, но в альплагере Цей

Все мы счастливы были отчасти.

Юрий Визбор, песня «Цейская»

Горы Северной Осетии — уникальные места, посещая которые не устаешь восхищаться их величием и энергетикой. Именно здесь можно забыть о бесконечной городской суете и своих проблемах и как будто заново родиться. Воистину это «панацея от наших несчастий»!

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм