Однажды летающий обезьяноподобный бог Хануман проложил курс на гору Ритигала, на подлёте к которой произвёл прицельное метание осколка одной из гималайских гор. Под Ритигалой брат бога Рамы, принц Лакшмана, был сильно ранен в бою, и только редкие травы с гималайских гор могли спасти его жизнь. Которые и были на поверхности камня, принесённого Хануманом.
Гора Ритигала между Анурадхапурой и Полоннарувой была уже знакома Хануману. Этот своеобразный спецназ на службе бога Рамы здесь побывал, когда разыскивал Ситу, супругу бога Рамы, которую похитил из Парнасали король Равана, приверженец бога Шивы. Заложница была найдена в парке Асок Вана в Ситха Элия — здесь сейчас Нувара Элия, куда туристов возят цейлонские чаи погонять. После удачного выполнения спецзадания, преследуемый Раваной на летающей колеснице, Хануман использовал гору Ритигала в качестве трамплина. Оттолкнувшись от неё ради придания себе соответствующего числа Маха, десантник благополучно приземлился в Гималайях без промежуточной дозаправки.
В реальность. А она такова, что на склонах горы Ритигала действительно огромная концентрация растительности, включая и целебные травы. Обьясняется это неожиданно тонкими горными породами, поросшими деревьями склонами и влажным микроклиматом на вершине. Гора возвышается над остальной равниной примерно на 700 метров, климат на вершине разительно отличается от климата у подножья, здесь прохладно и влажно, даже если на равнине уже давно жарко и сухо. Среди лекарственных растений особенно ценится трава, которую местные называют «Сансеви». Считается, что она продлевает жизнь и излечивает многие болезни.
Но местные долго боялись ходить в Ритигалу. Согласно легенде, всё растущее на Ритигале охраняют сверхчеловеческие существа-духи Якка. С сикьюрити, охранявшем аптеку, никто встречаться не хотел.
Не испугали Якка только монахов-отшельников, которые в 1 веке нашей эры здесь поселились. Это был необычный монастырь. В Ритигале нет ни одного традиционного атрибута буддистских храмов: ни фикуса Бодхи, ни дагоб, ни статуй Будды. Хотя и известен факт, что в IX веке монастырь получил большое пожертвование от короля Сена, считают, что жившие здесь были особыми отшельниками и аскетами. Не контактировали с остальным миром, одевались в лохмотья, праздников не проводили. Этот странный монастырь внезапно и незаметно опустел примерно в XII веке. Странное место.
Я не любитель спекулятивных теорий, но не отпускало ощущение, что-то космическое на Ригигале есть. На территории 24 га раскиданы остатки сооружений, смысл которых непонятен. Территория большая не только в плане, но и разницей высот. В основном состоит из лабиринта дорожек и лестниц, сделанных из огромных, точно вытесанных каменных блоков.
Сейчас комплекс на Ритигале открыт, хотя и мало посещаем. 12 лет назад я случайно встретил упоминание и попросил включить в наш индивидуальный тур. Наш гид почти ничего не знал о этом месте, сказал, что туристов пока еще не возил на Ритигалу. Мы приехали к шлагбауму и домику, в котором жили археологи. Понятно, что мы были не первые, потому что один из учёных без удивления согласился сопровождать нас, показать всё. Пару часов мы бродили по этому месту только вчетвером, сюда не долетали даже звуки цивилизации, сопровождали нас только редкие обезьяны.
Вот, например, остатки какой-то чаши в земле диаметром 366 метров. Археолог обьяснил, что это остатки водоёма. Может быть.
От водоёма резко вверх уходит каменный тротуар 1,5 метра шириной, взбирающийся вверх через лес.
Потом тротуар на круглой ровной площадке делится на три, разбегающиеся под прямыми углами. А через трещины в земле перекинуты мостики, сделанные из одного куска скалы.
Круглые ровные площадки периодически встречаются снова, как и прямоугольные ровные, в таких местах тротуары-лестницы снова пересекаются и разбегаются в разные стороны.
И всё это из мощных каменных блоков. Надорваться монахи должны были, создавая эту каменную паутину коммуникаций, хоть и аскеты были.
На больших плоских участках, свободных от зарослей, встречались конструкции, называемые двойными платформами. Нам обьяснили, что здесь около 50 таких двойных платформ, соединённых каменными мостиками. Они ориентированы строго с востока на запад. Остатки каких-то дворов, углублений типа мелкого бассейна.
Единственные формы в комплексе, хранящие хоть какое-то изображение — каменные плиты, на которых изображены следы ног. С чашей и сливным отверстием. Объяснили, что это писсуары. Вокруг не было замечено ничего, что бы напоминало туалеты. Странно.
На самом верху остатки чего-то на ровной площадке. Несмотря на приличную высоту, из-за растительности вдохновляющих панорам здесь не наблюдается
Перемещаемся в Дамбуллу, место поклонения всех буддистов. «Не, не сюда» — замахал руками гид Петя, когда мы направились к внушительному строению, которое оседлал сверкающий Будда. Это всего-навсего построенный недавно музей буддизма и административное здание.
А достопримечательность дальше, наверх. Вот и дошли до первого КПП
Отсюда открывается широкий вид на долину внизу.
Пещерные храмы Дамбуллы — это пять основных пещер, которые открыты для посещения. Перед пещерами сделана белоснежная колоннада, откуда ведут входы в скалу
Сами пещеры очень ценны для буддистов, их было интересно осмотреть и с исторической точки зрения. Но чисто эстетически место на солнце, перед колоннадой, понравилось больше.
В давние времена из столицы Анурадхапуры изгнали короля Валагамбаху. Что ж, бывает так в битве за трон. Король спрятался в одной из пещер и попросил защиту у местных монахов. Когда после 14 лет изгнания он вернулся на престол, отблагодарил монахов созданием в пещере храма. Дело было в I веке до нашей эры. С тех пор святыня периодически перестраивалась, пока не приняла современный вид. Не зная религии, подробностей учения, трудно поддержать воодушевление гида, когда он рассказывал о каждой из пяти пещер. Ну да, хорошо сохранились статуи, роспись скального потолка и стен. Но как-то тесненько и однообразно. К сожалению, мыльница, которой был вооружён в то время, не дала возможность красочно запечатлеть тёмные интерьеры.
Наполовину рассказ состоял о том, что мы называем гигантоманией. В данном случае колличествоманией. Гордостью Шри-Ланки является то, что в пещерах собрано самое большое в мире собрание статуй Будды в разных позах, насчитывающих более 2 000 лет, а также картин, повествующих о его рождении, прозрении, отречении, чтении проповедей и других этапах его жизни. Только в одной пещере Махараджалена около 40 статуй Будды в медитации и 10 стоящих статуй. А пещера, оформленная мастерами XVIII века, поражает огромным количеством изображений Будды — около тысячи. Кроме этого здесь 42 стоящих Будды и 13 сидящих в позе лотоса. По центру на ложе находится спящий Будда размером около 9 метров.
Ладно, статуи считать не будем, едем дальше, к ещё одному значимому для буддистов пещерному комплексу — храму Алувихара, состоящему из 13 пещер. В этой части острова — сплошные рисовые поля
Алувихара в 8 км не доезжая Матале. Действует сейчас, правда, всего пара пещер. Храм старше Дамбуллы — с III века до н. э.
Самое важное событие, произошедшее в храме и принесшее ему известность среди поклонников буддизма — запись канона Трипитака на сингальском языке. До этого трактат передавался устно от учителя к ученику. Доктрину Будды невозможно понять, не будучи посвящённым, остановимся только на том, что для местного общества появление учения в письменном виде было огромным достижением.
В этом храме впервые встретились картинки ада-по-буддистски. Довольно редкое явление.
Просматривая творение ланкийского «Босха», можно прийти к мысли, что ад по-христиански не такой уж негуманный.
Около Матале нас завезли в Сад специй. По сути, это большое разводилово на «бесценные» баночки-скляночки-тюбики. На это не поддаёмся. Но посмотреть, как растут многие специи, которые привыкли видеть только в пакетиках на рынке, интересно.
Заехали посмотреть в индуистский храм Шри Мутумариамман в Матале, до этого были только в буддистских. Храм посвящён богине дождя и плодородия Мариамман и был возведён в 1874 году на подаренной одним из жителей города земле. Слева от входа возвышается ярко оформленная 33-метровая башня, называемая «Гопурам». На башне 1008 резных фигур индуистских божеств.
Говорят, в храме проводятся красочные индуистские фестивали. Но во время посещения внутри было как-то неуютно.
По сравнению с буддийскими храмами этот, индуистский проигрывает. Показался беспорядочных, грязноватым… Хотя, может, кому-то покажется другое.
День должен был закончиться в Канди. Но недоезжая 12 км до Канди, решили ещё посмотреть «долину 3-х храмов», где находятся три небольшие святыни, тоже очень важные для буддистов. Первым был храм Гадаладения, построенный в 1344 году.
Главная святыня здесь — статуя сидящего медитирующего Будды под изображением дракона в окружении богов, которая окружена четырьмя статуями стоящего Будды. Перед ним две золотые статуэтки Будды.
Здесь полностью сохранилась и крыша над дагобой. О таких крышах я уже писал применительно к Анурадхапуре, правда там они все давно сгнили и упали, оставив одни столбы.
В 4-х километрах следующий храм — Ланкатилляке Вихарая, построенный в том же, 1344 году. Интересна архитектура, отдалённо напоминающая китайские пагоды.
Сохранились интересные образцы резьбы по дереву, прославляющие индуистских богов.
Третий — Эмбекке Девале, построенный в 1371 году. Сделан в виде навеса на деревянных столбах, которые представляют собой великолепный образец деревянного зодчества. В глубине видна цветная занавеска.
С ней связана какая-то мистика. Спросили, что за ней. Занавеску отодвинули и показали дверь. Диалог был примерно такой с местным монахом —
— А давайте откроем
— Нельзя
— А что за ней?
— Зло
— А что будет?
— Не знаем. Дверь не открывают 500 лет. Но там большое зло.
— ??? вы серьёзно?
По выражению лица было видно, что серьёзно. Ладно, бог, то есть Будда с вами. Сфотографировал несколько раз. Уже потом увидел, что все три фотографии расплылись. Выбрал самую приличную. Вот и возьми за рупь за двадцать, как приговаривала иногда моя бабушка. Не знаю до сих пор, что и думать.
В Канди приехали поздно. Уже стемнело.
Не было возможности сфотографировать ни город нормально, ни озеро. Да и ладно, Канди — последняя столица независимого Цейлона, посещена многими и подробно описана, в том числе и на Туристере. Конечно, в обязательном порядке посетили храм Зуба Будды,
Осмотрели внутренности роскошного храма.
И пошли готовиться к завтрашней поездке. Она будет интересной, практически в зону военных действий.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
