Ступа на ступе и дагобой погоняет

Через 200–250 лет примерно у сингалов возникло первое государство со столицей в Анурадхапуре. Сейчас здесь живёт около 65 000 человек. И посещают город в основном ради остатков древней столицы.

О цейлонской истории. Вообще, мне кажется, что о глобальной истории планеты, которая находится в постоянной взаимосвязи всех народов её населяющих, можно говорить примерно с конца XVIII века. Когда весь земной шар был «разобран» на лидирующие государства, их колонии, между всеми народами был установлен сравнительно постоянный контакт. До этого, а особенно в древние времена, вклад разных государств в глобальную историю был крайне неравнозначен. Разделил бы на 3 группы.

Первая — ядро всего исторического процесса на Земле. Конечно, с местом рождения в Средиземноморье. Этот котёл цивилизации бурлил, постоянно добавляя в себя всё новые инградиенты, пока не сварил блистательную Римскую империю. До сих пор все важнейшие процессы, которые наблюдаем в этом мире, имеют своё происхождение там. Безусловно, ничего бы не получилось на планете с историческим процессом, если бы в процессе приготовления не было бы тесного взаимодействия с окружающим пространством — Персией, Закавказьем, Скифией, Скандинавией, Северной Африкой, Аравией. Всё это один организм становления мировой цивилизации.

Вторая — страны, которые были сами по себе отдельной меньшей цивилизацией, они оказывали влияние на остальной мир периодически, в основном в виде передачи отдельных товаров или знаний. Пример — Китай, откуда через посредников поступал шёлк, были привезены чернила, порох и бумага. А в остальном — путешествия отдельных авантюристов, монахов или торговцев, не ближний всё же путь. В последнее время эти государства влились в общий глобальный процесс, и даже играя первые роли.

Третья же группа стран в ходе своего цивилизационного процесса не оказала, и не окажет ровным счётом никакого влияния на остальные, даже соседние страны. К ним отношу и Цейлон. Даже на соседнюю Южную Индию сингальские королевства не влияли никак, а вот набеги индийских тамилов возникали периодически. Конечно, своя история для каждого народа самая близкая. И, с великим вниманием слушая нашего гида…. критические сравнения возникали невольно.

Тезис — Анурадхапура, как и Рим вечна. Да, как столица сингальского королевства она простояла 14 веков, пока не была разрушена тамилами. Так и новая Анурадхапура существует сейчас. Но, оглядываясь вокруг на место, где живёт всего 65 000 и на кривые столбы, которые остались от прежнего города… да ну, говорить здесь не о чем…

Тезис — Анурадхапура был очень развитым, населённым городом и блистал как Ниневия или Вавилон. Вавилон восхищал ассирийцев и египтян, Александр Македонский был им сражён настолько, что отказывался покидать, Геродот и Птолемей описали своё турне в этот город… Вавилон знает каждый, а многие слышали «Анурадхапура» пока не посетили Шри Ланку?

Тезис — слава о могуществе государства достигла даже Средиземноморья. Послы из Анурадхапуры встречались в Риме с императором Клавдием. … Интересно, а Клавдий эту встречу запомнил надолго? Известно, что в день иногда принимал до 10 послов — от племён Германии до среднеазиатских государств. История Цейлона локальна, она о Цейлоне для Цейлона.

Другое дело — сакральное значение для довольно большого мира буддистов. Анурадхапура с древних времён является одним из центров буддизма, и не только для прямых соседей. Здесь очень много паломников. Которые идут к дереву Махабодхи, святым дагобам.

Но чтобы понять значение города для буддистов, надо знать и разбираться в учении.

А для нас всё равно это всё только как экзотика. Раз мы начали о дереве Махабодхи, так им и продолжим.

Однажды Будда сел под определённым деревом и получил Просветление. Чтобы понять, что у них Просветление, надо мозги сломать. Главное, что сел под фикус, получил Просветление, и теперь это не фикус, а дерево Махабодхи. Тому, которое в Анурадхапуре, 2000 лет, семя того дерева, под которым Будда обрёл, монахиня Сангамитта, дочь индийского императора Ашоки привезла из Индии, а посадил его король Деванампия Тисса. Сейчас это главное дерево, его предок в Индии погиб. Все посаженные позже и растущие ныне на Шри Ланке деревья Бодхи являются его отростками. В XX веке к дереву пришёл какой-то хулиган, с Просветлением у него не получилось, и он уничтожил основной ствол. Остался малый ствол, который поддерживают многочисленные подпорки. VIP фикус растёт на постаменте в 6,5 метра высотой и окружен позолоченными перилами.

На север от Дерева Махабодхи находится самая святая дагоба комплекса. У неё несколько названий, наиболее используются Руванвелисайя и Ратнамали. А ещё называют просто — Белая дагоба, название нам более понятное и привычное.

Начал её строить король Дутугемуна, 33 года строил-строил, да так и не построил, заканчивал его брат Саддха Тисса. Торжественное перерезание ленточки состоялось примерно 1 200 лет назад.

От первоначального внешнего вида здесь почти ничего не осталось. Дагоба высотой 92 метра и 90 метров в диаметре неоднократно реставрировалась, особенно после крупных разрушений в XIX веке. Считается, что ступа содержит в себе часть праха Будды.

Много и других артефактов в четырёх святилищах вокруг тела дагобы, поэтому она привлекает много паломников. Входит в 16 мест поклонения буддистов в Шри Ланке, обозначаемых термином Солосмастана.

Самая древняя дагоба, которая старше Белой на столетие — дагоба Тхупарама. Или Тупарама. Или Тупарамайя. У них здесь всегда несколько похожим названий, чтобы запутать наверное. Считается, что эта ступа появилась сразу после прихода на Шри-Ланку буддизма. Финансировал строительство король Деванампия Тисса, при котором религия закрепилась на острове. В Ступе замурован важный буддийский реликт — ключица Будды. Эта первая цейлонская ступа самая маленькая, высота лишь 19 метров, диаметр 18 метров. Ступа неоднократно разрушалась, ремонтировалась и сейчас выглядит совсем по другому, чем тысячелетие назад. Она была покрыта золотом и спрятана под деревянным куполом, лажащим на 176 колоннах. Золото давно растащили, крыша сгнила и обрушилась. Остались только остатки колонн, торчащие в разные стороны.

Статуя Будды Самадхи. То есть Будды в состоянии (медитации) Самадхи. Чем ценно это состояние, не знаю, предмет не изучал, но известно зато, что статуя III — IV века. Небольшая, около 2 метров. Изготовлена из мрамора, в глазах были драгоценные камни. В 1886 году эта статуя была найдена на земле с отбитым носом. Подняли, провели пластическую операцию, установили под навес, теперь паломники радуются.

Вообще, как-то странно всё это. Получается, что сингалы построили несколько столиц, грандиозные дагобы, а последние 500 лет существовали как дети малые. Но ведь так — британский инженер нашёл Анурадхапуру, поглощённую джунглями. Англичане её расчистили, практически восстановили все главные ланкийские же религиозные святыни и передали ланкийцам — молитесь, радуйтесь. Ой, спасибо, потянулись монахи и паломники. А самим за своим следить? Не знаю…

Постройки в древней столице, особенно светские, были непрочные. Лучше всего сохранились фундаменты — основания из сплошного камня. На фундаменте каменные столбы, на которые укладывался первый этаж. Остальное, включая верхние этажи, только из дерева. А ведь здесь был даже дворец из 7 этажей, от которого остались те же невысокие столбы. Всё сгнило, сгорело, рухнуло.

Здесь, например, когда-то была трапезная дворца. Лучше всего сохранились «кастрюли» для риса, много же было едоков во дворце

К счастью, многие украшения первого этажа тоже делались из камня, это сохранилось, хоть и не в первоначальном виде.

О том, что сингальские зодчие были довольно грубы в своём творчестве, можно судить, например, по дагобе Джетаванарама, или Джетавана. Она — самая высокая дагоба из кирпича в мире, высота ее была 122 метра в древности, диаметр 112 метров. Построена при короле Махасена в III веке, то есть примерно на 400 лет позже Белой ступы. Внутри замурован пояс Будды.

Но посмотрите на геометрию дагобы! Если бы на месте Махинды был какой-нибудь Карл Великий, и ему сдали бы купол Аахенского собора в таком качестве, боюсь предположить, в каком виде и куда бы путешествовали господа зодчие.

Лучше всего, по понятным причинам, сохранились вкопанные в землю гигантские бассейны, облицованные каменными глыбами. Вот один из них — бассейн Куттам-Покуна, который был построен специально для монастыря Абхаягири

Среди сохранившихся интересностей конечно «лунный камень» около когда-то стоявшего дворца Махасены. Он VII–VIII века, когда резьба по камню стала весьма популярной. Мы видели подобный лунный камень позже в Полоннаруве, а домой увезли 5-ти килограммовую копию-сувенир.

Одно из самых живописных мест в этой древней столице около храма Исурумуния, который был основан королем Деванампья Тисса в IV веке до н. э. Храм — первое место на острове, где был размещён Зуб Будды, который сейчас в Канди.

Если подняться наверх скал, окружающих храм, то открываются прекрасные виды на окрестности и озеро.

Только Будда здесь какой-то провинившийся — за решёткой и отдельно от храма.

Из Анурадхапуры мы поехали в Михинтале (официальное название на карте Миайнтейл), чтобы посмотреть ту точку на карте, где зародился буддизм на Шри-Ланке. В Михинтала собственно король Деванампья Тисса и встретился с индийским царевичем Махиндой, сыном царя Ашоки, в III веке до нашей эры, после чего решил, что учение Будды должно стать частью жизни его подданных, и на остров приехало дерево Бодхи. Со временем в Михинтале возник монастырь

От входа до самой вершины, места встречи царя и Махинды, ведут гранитные ступеньки (всего их — 1840). Высота подъема — 300 метров. Подъём проходит в красивой аллее из серебристых деревьев.

Есть здесь своя дагоба под названием Кантакачетья. Она была построена во II веке до нашей эры. Ступа высотой 30 метров самое святое место для буддистов Шри-Ланки, хотя по сравнению с дагобами в Анурадхапуре — эта совсем небольшая.

С вершины скалы Аранхана Гала читал Махинда свой цикл лекций о Будде. Со скалы открывается красивый вид на окрестности.

Наверх ведут много ступенек, узких, неровных, и горячих — ведь приходится ходить босиком. Хорошо, что перила имеются, иначе было бы страшновато.

О ходьбе босиком. На Шри Ланке надо забыть о просмотре сакральных достопримечательностей, если не снимать обувь. А так как от светских построек осталось всего ничего, это означает, что все основные памятники останутся мимо. Совершая длительный экскурсионный тур, надо привыкать. Если честно, то брезгливости не было, ходишь по земле, траве, деревянным полам или камням. Обезьяны, как правило на дорожки не гадят.

Неприятно, если попадаются, правда нечасто, меленькие остренькие камушки. «ё…твою Махинду." …потрясёшь ногой и дальше. Мыть ноги в больших тазах, которые выставляют, однако уже не хотелось. Отряхнул, сунул в сандалии и пошёл. Единственное — не представляю, как выглядит ходьба босиком в сезон дождей. Мы были в январе, когда сухой сезон. За всё время кратковременный дождик наблюдали только в Коломбо, потом не выпало ни капли дождя. Земля была твёрдая как бетон. А когда раскиснет…? Так и в Михинтале, оставляешь обувь внизу, и меряешь сотни метров босиком — через центральную площадь, к дагобе, к Будде, в монастырь, на вершину Аранхана Гала. Где жара уже немного в этот день достала — пиво ловлю!

К концу дня подгорел всё равно немного. Хотя до загара настоятеля монастыря в Михинтале далеко. Побеседовали образовательно-полезно. Рассматривая фото позже понял, куда они все, кроме нас двоих, смотрят. На железный ящик, там монастырская касса.

И родственники доисторические приходят в Михинтале просветиться. Сидя на краю обрыва, подумать о смысле жизни.

Насыщенный день кончается. По дороге в отель ещё заскочили к статуе Будды в Аукана. 12-метровая статуя Будды одна из самых значительных на острове, датирована V веком.

Статуя высечена из куска скалы, с которой представляет единое целое.

Возможно, раньше это тоже был благоустроенный бассейн. Сейчас же только дырка между скал, заполненная водой

Завтра начнётся со знакомства со слонихой Беллой.

Вспоминая Шри-Ланку

Теги: Культурно-познавательный туризм