Мечты сбываются. Исландия в июле. С палаткой

Первой остановкой стал Thingviller National Park. Национальный парк находится в середине Атлантического хребта, где встречаются североамериканские и евразийские тектонические плиты. Плиты раздвигаются со скоростью 2 сантиметра (около дюйма) в год, создавая Тингвеллирскую рифтовую долину. Геология здесь не только интересна, но и впечатляет своими масштабами.

В парке есть много достопримечательностей, в том числе 20-метровый водопад Оксара и ущелье Никуларджа, более известное как Пенингаджа (Money Gorge), потому что в воду принято бросать монеты (а иногда и кредитные карты!) и загадывать желание.

Водопад Оксарарфосс — прекрасный водопад, хотя его подножье скрывает более темную историю. В древние времена это водопад использовался как место казни — здесь топили мужчин и женщин, после того как их приговаривали к смертной казни в средние века. Тингведлир также является домом для озера Thingvallavatn, наиболее известного благодаря ущелью Силфра, необычного места для дайвинга, где вы буквально плаваете между континентами в прозрачной, ледяной воде.

Следующим этапом стал Гейзир. Эта территория называется Долина гейзеров. Здесь, расположенные близко друг от друга, на поверхность земли выходят множество больших и малых горячих источников. В любое время года над тёплой землёй долины Хёйкадалюр стелется горячий пар. Большие и маленькие природные котлы наполнены булькающей кипящей водой, температура которой достигает почти 100 градусов Цельсия. Кипяток переливается через края «кастрюль», образуя горячие ручьи, которые собираются в горячую речушку. Вот эта, очень активная и шумная «кастрюля», называется Litli-geysir, что значит «маленький гейзер». Здесь, в Долине гейзеров, можно увидеть цветную землю и кратеры, наполненные кипящей водой невероятных цветов. Один из них, кратер округлой формы, регулярно меняет цвет воды. Именно здесь, в долине Хёйкадалюр, в конце 13-го века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление Geysir, что значит «бъющий струёй». Сам Гейзер (или Большой Гейзер), активно фонтанировал несколько столетий, вплоть до начала 20-го века.

На сегодняшний момент он не активен, хотя в его кратере хорошо видно, как пузырьки воздуха поднимаются из глубины канала на поверхность кипящей воды. Но выбросов не происходит.

Зато активно работает другой гейзер, который называется Strokkur Строккюр. Он родился в конце 18-го века, после землетрясения, и вот уже больше двухсот лет фонтанирует с переменной активностью, регулярно выстреливая фонтанами кипятка и пара на высоту до 20–30 метров.

Недалеко от Гейзира находится водопад Gullfoss, куда мы дальше и отправились.

Водопад расположен на реке Хвита, которая в свою очередь питается водами горных ледниковых озер Хвитаурватн и Сандватн. С названием водопада есть определенная путаница. Его называют Gullfoss и переводят как Гуллфосс, Гульфосс или Гюльфосс. Но, учитывая особенности языка скандинавских викингов, он известен еще и как Гюдльфосс и означает «Золотой водопад» (Gull — переводится как золото, а Foss — как водопад).

Несмотря на то, что общая высота его всего 32 метра, это один из самых впечатляющих водопадов на планете и определенно самый известный водопад Исландии. Он состоит из двух каскадов, повернутых друг к другу на 90 градусов. Верхний каскад высотой 11 метров, а нижний 21 метр. Естественная смотровая площадка расположена как раз на границе этих каскадов, благодаря чему с неё открываются невообразимые виды не только на сам водопад, но и на его великолепные окрестности. Рядом с водопадом мы обнаружили ферму с лошадьми. И не замедлили погладить этих прекрасных животных.

По дороге в Хедла мы заехали посмотреть на кратер Керид, в котором образовалось изумительное озеро. Озеро Керид — небольшой водоем в кратере одноименного вулкана. Керид находится на высоте 214 метров над уровнем моря, на дне кратера глубиной около 55 метров. Глубина озера не превышает 14 метров, а средняя порядка 10 метров. Береговая линия представляет собой практически правильный овал с ровными краями.

Вулканологи предполагали, что Керид — это взрывной кратер. То есть кратер, образовавшийся примерно на уровне земли в результате взрывного извержения.

В своем нынешнем виде кратер, вероятно, образовался из-за небольшой магматической камеры под поверхностью земли, верхняя часть которой обрушилась, образовав тем самым такое формирование. Постепенно кратер заполнился грунтовыми водами, и появилось озеро. Примечательный факт в том, что вода в Кериде не истощается, но поднимается и опускается в соответствии с изменениями горизонта грунтовых вод. Таким образом, озеро Керид является своеобразным маркером или показателем уровня грунтовых вод в данном районе.

А нас уже ждет Светлана в Hella, откуда мы на другой день собираемся выехать в цветные горы Ландманнаугар. По дороге дух захватывает от потрясающих пейзажей. Этим вечером мы познакомились со Светой и ее мужем Кели. Очень приятная пара. Кели и мой муж сразу нашли общий язык: оба музыканты. Оба играют в группах. Вечер после ужина мы провели с гитарой и песнями. Любимая песня исландца Кели — «Подмосковные вечера». Недалеко от дома Светы и Кели находится поворот на Ф208, которая ведет к Ландманнаугару.

С утра мы выехали в сторону Ландманнаугар. Почти 2 часа по бездорожью. Незабываемый опыт. Первый раз в жизни. Последний участок- брод- мы не стали рисковать пересекать, а оставили машину на паркинге перед бродом.

Маршрут 26 — F208 — F224 (заезд с севера)

Это самый распространенный и доступный маршрут, которым можно попасть в Ландманналаугар. Грунтовка начинается на съезде с дороги 26 на F208. Расстояние до кемпинга — 37 км., преодолевается за 1,5 часа.

Летом здесь работает магазин, где можно купить продукты питания и товары первой необходимости, к примеру, газ к горелке. Есть информационный центр, где продается карта окрестностей с описанием маршрутов за 300 иск. На территории кемпинга также есть горячие источники. Они оборудованы для купания туристов.

И вот они — цветные горы Ландманнаугар, о которых я всегда мечтала. Для меня — это самое красивое место в Исландии. Не побывать здесь, значит не увидеть самой красоты этой сказочной страны. Название Ландманналаугар дословно переводится как — «купальня мужчин этой земли». А все по тому, что тут находится множество естественных ванн с целебной водой из термальных источников. Также, некоторые исландцы называют это место «Жемчужиной гор». Это отдаленное место среди гор, доступное только с конца июня (а иногда и только с июля) до конца сентября. В остальное время года дороги становятся непроходимыми для обычного транспорта.

Великие выветренные риолитовые горы, играющие различными оттенками цветов: красный, зеленый, розовый, черный, белый, Пейзажи этого заповедника больше ассоциируются с марсианскими.

Главное развлечение в этом районе Исландии, конечно же, хайкинг маршруты. Для туристов существует шесть промаркированных троп. Мы прошли по маршруту 1и2: лавовые поля Laugahraun и вулкан Bláhnúkur

• Продолжительность: 4 — 5 часов.
• Расстояние: около 7 км. Я замахнулась на более длинный маршрут, но младшая дочь наотрез отказалась идти больше, чем планировалось. Иногда ради детей приходится отказываться от наполеоновских планов. Одна бы я прошла все 3 дня, все 55 км до Форсморка.
• Первый участок трека — самый простой. Тропа идет через лавовые поля Laugahraun. Эти удивительные формации и образования породы — результат извержения вулкана.

Следующий участок пути немного посложнее. Тропа идет в гору рядом с вулканом Brennisteinsalda. Это один из самых знаменитых видов Ландманналаугара. Почва склона окрашена черными, синими и серыми пятнами серы. На фоне рыжей породы и зеленых вкраплений мхов панорама выглядит впечатляюще.

Вулкан Brennisteinsalda проявляет активность и по сей день. На склонах находится много серных источников, выбрасывающих белый пар. Нам очень повезло с погодой. Было приятно прохладно, в самый раз для похода. Солнечно, периодически накрапывал дождик, но почти незаметно.

Лава, геотермальный дым, сильный запах серы и красочные горы — все это обычно очень нравится детям. Дети были в восторге от хайкинга.

Как и положено, наш хайкинг мы закончили купанием в теплых термальных водах. Последний вечер в семье Светы и Кели, и утром мы продолжаем наш путь на юг Исландии. Спасибо Свете и Кели за теплый прием. Замечательная семья.

С утра мы попрощались со Светой и Кели и поехали в сторону городка Вик. На этот день было много планов.

Мы начали с посещения водопада Seljalandsfoss Waterfall. Водопад Сельяландсфосс расположился на реке Сельяландса, в 30 километрах западнее города Скогара. Это уникальное место, где водопад можно обойти вокруг потока воды. Паркинг платный. Водопад совсем небольшой, всего 60 метров в высоту. Если вы решитесь обойти водопод, то не забудьте надеть хороший непромокаемый дождевик. Без него вы промокните насквозь.

Недалеко от этого водопада находится еще один красивейший водопад, скрытый в пещере. Если не знать заранее про него, можно и пропустить. Находится он в 500 м от первого. Называется Gljufrafoss. Чтобы войти в пещеру и насладится видом на водопад, надо было подождать в очереди из таких же желающих. Дальше была очередь, чтобы сфотографироваться на скале около водопада. Снаружи пошел дождь. Первый дождь за наше пребывание. К счастью, он так же быстро и закончился.

По дороге к водопаду Скогафосс мы пытались разглядеть верхушку знаменитого вулкана Eyjafjallajokull, но, к сожалению, из-за туч было ничего не видно. А нас ждал Скогафосс. Подъехав к водопаду, погода нас обрадовала. Вышло солнце, дождик прекратился. Не поленитесь и поднимитесь по ступенькам на самый исток водопада. Там удивительно красиво. Можно пройти вдоль реки пару километров, а можно пройти все 23 км от обзорной площадки, где начинается пешеходная тропа вдоль реки, которая ведет в долину Thorsmork.

Здесь же находится очень приятный кемпинг. Романтично засыпать в палатке под шум водопада и встречать рассвет с видом на него.

Дальше мы поехали к леднику Solheimajokull. От парковки до ледника Sólheimajökull ведет тропинка, примерно 1 км.

В самом начале ледника можно ступить на его поверхность и погулять по хребтам без специальных приспособлений. Ледник протянулся от ледника Мюрдальсйёкудль до песчаных равнин на южном побережье Исландии. Его длина составляет 8 километров, ширина — 1–2 километра.

По дороге к мысу Dyrholaey мы решили посетить знаменитые остатки от разбитого самолета.

Заброшенное место крушения самолета на пустынном песчаном пляже Sólheimasandur — одна из самых основных туристических достопримечательностей Исландии.

24 ноября 1973 года самолет ВМС США сел на пляж в Южной Исландии. Внезапная смена погоды, и пилоту пришлось выполнить аварийную посадку — к счастью, поблизости был пляж. Удивительно, но все в самолете пережили катастрофу. Вооруженные силы США сняли все пригодные для использования предметы и оставили остальное на пляже. Единственный способ попасть туда сейчас — прогуляться — около 4 км в одну сторону. Перспектива идти 8 км под дождем нас не очень радовала. Нам еще надо было успеть посмотреть на знаменитые базальтовые колонны. Поэтому мы приняли решение ехать дальше.

И вот он- знаменитый мыс Дирхолаэй. В переводе с исландского, название мыса Dyrhólaey (Дирхолей) означает «замочная скважина». Здесь можно увидеть в этот период лета тупиков — чудесных птиц, за которыми мы охотились в Шотландии, а здесь они в избытки летают и позируют перед вами. Эти скалы — главное, что стоит посмотреть на южном берегу. Здесь море, разрушая утесы из вулканической лавы 120−метровой высоты, создало невероятные формы. Это не просто каменные столбы, они образуют причудливые арки, башенки. Скалы возвышаются посреди черной песчаной пустоши, а отдельными группами забегают далеко в океан. Сочетание черного песка, мокрых камней, неба и океана создает необыкновенную картину.

А нас ждет черный пляж Reynisfjara и знаменитые базальтовый колонны. Базальтовые столбы это уникальное образование, которое создается при извержении вулканов. Колонны полигональной формы появляются в процессе охлаждения базальтовой лавы только при определенных условиях. При охлаждении слой магмы сокращается и на нем появляются трещины, благодаря горизонтальному сжатию появляются столбы «правильной» шестигранной формы. Иногда формы столбов приобретают четырех, пяти, семи и восьми гранные формы.

На черном берегу Атлантического океана провал в базальтовой стене образовал интересный и необычный большой грот Hálsanefshellir Cave. Из грота по правой стороне открывается живописный вид на знаменитые одиноко стоящие в океане «Пальцы троля» — скальные столбы по 60 метров высотой. Но еще лучше их можно расмотреть если подняться на самый верх самого скального массива.

Кемпинг для нашего первого ночлега в палатке мы выбрали в Киркьюбайярклёйстюр — кемпинг Kirkjubaer. Рядом есть бассейн, где можно прекрасно провести вечер. Открыт обычно до 21.00 В кемпинге мы встретили знакомых из самолета. Они расположились в домике, заплатив за него 175 евро. А мы рядом в палатке за 20 евро. Туалет и кухня были для всех общими. Обычно дети и муж ставили палатку, устраивали уют внутри, я же шла на кухню готовить.

Вечера в кемпинге могут быть очень плодотворыми в плане обмена опыта и впечатлений. Каждый раз узнаешь от таких же туристов, как и ты, что-то новое, о чем еще не было написано в путеводителях. Например, про хот пот в Дуиплогир мы узнали от сотрудника кемпинга, который поведал нам об это хот поте под большим секретом. Потом мне доводилось читать в других отчетах об этом месте.

На следущее утро мы отправились к знаменитому каньону Каньон Fjaðrárgljúfur.

Находится он примерно в 3–4 км. от главной дороги № 1. Вам нужен поворот на гравийку F206. Ездить здесь разрешено только внедорожникам 4×4. Однако, дорога вполне приемлемая, подойдет и для седана. На парковке было замечено много маленьких машин.

Фьядрарглйуфур в некоторых участках достигает глубины до 100 метров, а его длина составляет около двух километров. С пешеходной тропы вдоль края каньона открывается потрясающий вид на равнины и ледниковые потоки. Спокойный, тихий, чистый, умиротворяющий уголок природы. Изрезанные скалы, покрытые изумрудным мхом, стремительное течение реки Fjaðrá , воды которой меняют цвет в зависимости от погоды от лазурного до темно-коричневого, извилистое ущелье, которое похоже на изгибы тела могучего дракона — все это приводит в абсолютный восторг. Нам очень повезло с погодой. Вышло солнце, и скалы, покрытые мхом, стали изумрудными.

А потом мы вернулись опять на кольцевую дорогу и поехали в сторону Хофн.

Первая остановка в национальном парке — Скафтафедль, парк со своим центром для посетителей и своими средствами обслуживания, с большой платной стоянкой. Когда мы были там, место для одного автомобиля стоило 700 крон (около $6), оплатить можно было в визит-центре в автоматах. Здесь-то мы и не оплатили, и нам пришел штраф порядка 35 евро в прокатную контору.

Hаиболее популярный маршрут — это прогулка к водопаду Свартифосс, также известному как «Черный водопад». Прогулка занимает по 30–45 минут туда и обратно. Вы выходите к водопаду, низвергающемуся на черные базальтовые колонны. Действительно уникальное зрелище, и оно стоит того, чтобы подняться по крутой тропе. Дальше можно было прогуляться к смотровой площадке на ледник Скафтафетль, которая называется Sjonarnipa. Но мои отказались, решив продъехать к самому леднику на машине.

Название «Свартифосс» можно перевести с исландского, как черный водопад. Это объясняется тем, что водопад окружен удивительными базальтовыми колоннами, аналогичными тем, которые можно встретить в пещере Фингала. Такие необычные скальные образования были образованы из черной лавы. Поток лавы охлаждался медленными темпами, образуя такую ​​кристаллизацию. Трудно поверить, что эти гладко отточенные колонны были созданы природой!

Это не очень высокий водопад высотой всего 12 метров, но ряды этих черных столбов придают ему действительно величественный вид. Водопад постоянно подтачивает базальтовые валуны наверху, где давление воды особенно сильное, благодаря чему колонны имеют заостренную форму. Острые камни у подножия водопада когда-то были такими же огромными столбами, но уступили силе воды.

Перекусив на стоянке, мы отправились дальше к леднику Vatnajökull. Вокруг красота — поля, покрытые люпинами. Здесь находится мемориальная доска, посвященная двум альпинстам, пропашим здесь безвести.

А нас ждет лагуна Jokulsarlon. Ледниковая лагуна начала формироваться около ста лет тому назад. В то время, один из языков ледника Вахтнайёкудль, почти достигал здесь кромки берега Атлантического океана. В результате потепления климата, язык ледника постепенно уменьшался и отступал от берега, образуя озеро с растаявшей ледниковой водой. На сегодняшний день, площадь лагуны составляет несколько десятков квадратных километров и продолжает увеличиваться. Глыбы тысячелетнего льда, самых причудливых форм и размеров, от небольших до огромных, откалываются от края ледника и плавают по лагуне.

Лагуна соединяется с океаном узким, довольно мелким проливом, над которым переброшен автомобильный мост. Через этот пролив, течение выносит чёрно-сине-голубые айсберги из лагуны в открытый океан. Иногда айсбергов бывает так много, что они закупоривают узкое горло пролива, но, постепенно ситуация разруливается и движение айсбергов из лагуны к океану возобновляется.

Множество айсбергов, не достигнув океана, оседают на чёрном прибрежном песке. В холодном исландском климате они тают очень медленно, становясь неистощимым источником живописных сюжетов для любителей фотосъёмки.

На айсберги можно любоваться не только с берега, но и прокатиться по ледниковой лагуне на амфибии или надувном моторном катамаране. Билеты продаются здесь же, в фургончике, рядом с кафе. Туристы одевают спасательные жилеты, рассаживаются на сиденья и амфибия отправляется. Эта машина — гибрид автомобиля и лодки — может самостоятельно ездить и по суше, и по воде. Мы не воспользовались амфибией и просто погуляли, наслаждаясь видами на айсберги и ледяные глыбы на Даймонд бич — Алмазный пляж. Перекусили в кафе, заказав Fish and Chips и кремовый суп из креветок.

По дороге к Djuplvogur, где мы решили заночевать в кемпинге, мы заехали в Stokksnes. Oт Хебна минут 20.

Место находится на частной территории Viking cafe, въезд стоит 900 с человека. как будто подпадаешь в декорации к «Выжившему» или к «Играм престолов». Частокол, домики с волосатыми крышами.

День получился очень насыщенным. Мы порядком подустали и мечтали скорее поставить палатку, приготовить ужин и лечь спать. Наш кемпинг Djupivogur camping находился в симпатичном городочке Djupivogur. Кемпинг нам очень понравился. Прекрасная кухня, оборудованная всем необходимым. Городок известен странными скульптурами — гранитными яйцами. Каждое гранитное яйцо соответствует по форме и цвету яйцам птиц, гнездящихся в Исландии. Только по размерам гораздо больше. Всего яиц 34. Автор — исландская художницыа Sigurdur Guðmundsson. Находятся они на пристани Gleðivík в заливе Merry Bay. Очень симпатичный порт в этом городочке. Из нашей палатки открывался потрясающий вид на разноцветные лодочки, стоящие в порту. В 1,5 км в по дороге на Хебн с левой стороны вы увидете паркинг. Оттуда идет тропа в сторону океана. Там же находится хот пот или ванна с горячей водой. Это место охраняется местными жителями(они неохотно рассказывают об этих источниках), но сорока нам все же донесла.

Утро выдалось мрачное, глубокий туман. А нам предстоял переезд в Эйильсстадир. Мы решили сократить путь и поехали по 938 дороге. Постепенно туман рассеялся, и пейзажи вокруг начали радовать: фьорды, водопады, пасущиеся овечки. Всегда по три вместе. В Эйильсстадире мы купили продукты в Бонусе, заправились бензином и поехали дальше в сторону водопада Деттифосс.

Деттифосс («бурлящий водопад») является самым большим водопадом не только в Исландии, но и самым мощным во всей Европе! Средний расход воды здесь доходит до 500 кубометров в секунду, и по производимому впечатлению он не сильно уступает Ниагаре. Здешняя среда — самая засушливая в Исландии: вокруг дюны черного песка и пустынные равнины. Единственным исключением является зеленый оазис на склоне холма на западном берегу, куда попадают брызги от водопада, увлажняя почву.

Водопад показан в фильме Ридли Скотта «Прометей» как один из пейзажей доисторической Земли. По версии фильма именно здесь начала зарождаться жизнь на планете.

А мы едем дальше в сторону озера Миватн. Здесь нам предстоит провести одну ночь в кемпинге, посетить Термальный комплекс Миватн и много других замечательных мест. На подъезде к городу мы остановились посмотреть знаменитые фумаролы Hverir. Хверир (Hverir — дословно «горячие источники») — геотермальная зона с грязевыми источниками и фумаролами. Рядом гора Наумафьятл(500 м). Наумафьятл (Námafjall) считается высокотемпературной геотермальной зоной, на глубине километра температура составляет свыше 200°C. Вместе с фумарольным дымом из недр поднимается не только водяной пар, образовавшийся из просочившихся на магму грунтовых вод, но и сероводород, что придаёт неповторимый аромат месту. Младшая дочь едва вынесла этот запах.

Наш кемпинг назывался HLÍÐ FERÐAÞJÓNUSTA camping, Myvatn. Неплохой, но кухня мало оборудована. Всего 4 горелки. Шатер со столами и деревянными скамейками. Но нам этого было достаточно. Познакомились с семьей из Питера. Очень приятные люди. Мы поставили палатку, и поехали в термальные источники Миватн. Вход на четверых нам обошелся в 90 евро. Мне очень понравилось. На территории была также сауна. 2-х часов нам хватило.

Весь термальный комплекс был построен на разломе земной коры с геотермальной водой добытой с глубины 2500 метров.

Вода для лагуны поступает из скважины Национальной энергетической компании в Бьярнарфлаге. Температура воды около 130°C, она поступает в огромный бассейн рядом с самой лагуной, образуя впечатляющий искусственный горячий источник. Всего в лагуне и бассейне содержится около 3,5 миллионов литров воды с температурой 36 — 40°C.

Сама лагуна Миватн представляет собой искусственную конструкцию, дно которой покрыто песком и гравием. Характеристики воды уникальны во многих отношениях. Она содержит большое количество минералов, является щелочной и хорошо подходит для купания. Из-за своего химического состава нежелательные бактерии и растительность не размножаются в лагуне, что делает хлориды или другие дезинфицирующие средства избыточными.

Геотермальная вода в Исландии обычно содержит немного серы. В этой области количество серы в воде еще выше, чем у других. Поэтому следует избегать попадания в воду ювелирных изделий из латуни или серебра, они становятся черными и могут быть повреждены.

Отдохнувшие и расслабленные мы вернулись в кемпинг, поужинали и легли спать. В кемпинге есть сушилки для белья, полотенец и купальников.

Утром мы быстро собрали вещи, палатку и поехали изучать достопримечательности вокруг озера. Начали с вулкана Krafla. Viti Crater.

Первое извержение в этой области произошло более 100 тыс. лет назад. Вся эта область до сих пор является зоной повышенной вулканической активности. Пар, выходящий из серебристых труб, указывает на место, где находится геотермическая электростанция Крафлы, которая обеспечивает электричеством город Акурейри (Akureyri) и всю восточную часть Исландии.

Частью этой системы являются так называемые природные бассейны Миватна. Наиболее естественный из них находится на кальдере Stora-Viti, или просто Viti («ад»), одного из двух самых известных кратеров Исландии. Вода бирюзового и изумрудного цвета заполняет кратер, который образовался в результате мощного извержения 1724 г. Очень удобная тропа проходит по всей его вершине, откуда открывается вид на бассейн. Здесь чувствуется тепло, исходящее из центра кратера, температура воды в котором достигает 100°. Можно совершить короткую прогулку по тропе, которая проходит вокруг основания вулкана Крафла мимо бассейнов с кипящей грязью и горячего источника с водой молочного цвета, окруженного множеством ярких образований, покрытых серой.

Что хорошо, что в районе озера Миватн все достопримечательности находятся рядом. Поэтому следущим этапом была пещера Гротагья/Grjotagja в 15 минутах на машине, а может и меньше от кратера Вити. Это разлом, внутри которого протекает теплая речка. Раньше в этой пещере купались, вода теплая. Чтобы спуститься в пещеру пришлось подождать в очереди. Очень необычное место. Из многочисленных проходов проникает свет и очень красиво подсвечивает воду.

Совсем рядом с пещерой находятся уникальные и вызывающие мистический страх Темные Замки — Диммуборгир. Бассейн озера Миватн находится прямо на границах между американской и евразийской тектоническими плитами, которые отдаляются друг от друга, в результате чего в этом районе наблюдается высокая вулканическая активность.

Тёмные Замки появились около 2300 лет назад в результате сильнейшего извержения вулкана Хверфьядль. Огромные потоки лавы текли из 12-километровой трещины через всю долину к морскому заливу. В центре всего — пещера, открытая с обоих концов с высокой куполообразной крышей, она очень напоминает культовое сооружение и носит соответствующее название — Церковь. Есть целый ряд хорошо проработанных туристических маршрутов в Диммуборгир различных по уровню сложности, так что каждый спокойно может найти для себя тот вариант, который устраивает больше всего. Мы выбрали один их самых длинных маршрутов, и даже дошли до кратера Hverfjall и даже поднялись на него. Наверху был сильный ветер и моросил дождик, но наши усилия стоили того, чтобы подняться наверх и полюбоваться кратером и видом на озеро. Хверфьялл — это кольцевая вулканическая структура из тефры или вулканического туфа. Образовалась в ходе извержения, которое произошло около 2500 лет назад в южной части области вулканической кальдеры Крабла. Диаметр кратера составляет примерно 1 км, и вокруг него можно прекрасно прогуляться. Обратно спустились очень быстро и пошли к машине, собирая по дороге подберезовики. Ужин нас ждал просто королевский: баранина со свежими грибами и картошкой.

Но перед тем, как покинуть район озера Миватн, мы заехали в еще одно потрясающее место: парк Хефди. В основном Хёфди знаменит своими Pillars — каменными столпами, возвышающимися из воды. Вода просто кристально чистая. Этот участок почему-то немного напомнил Карелию.

Удивительно, как меняется пейзаж. Всего 5 минут на машине, а тут уже псевдократеры Скутустадир (Skutustadir). Из-за резкого испарения воды после активного многократного извержения вулканов, в том числе и Крафлы в озере появились эти псевдократеры или по другому паровые кратеры. Мимо кратеров можно гулять по многочисленным дорожкам. Можно сделать полноценный круг, обойдя все вокруг. Погода испортилась, и мы решили поторопиться к водопаду Годафосс.

Водопад Годафосс не отличается своими размерами, его ширина составляет 30 м, а высота только 12 м, но, несмотря на это, он является самым популярным водопадом Исландии. Одной из причин популярности водопада, скорее всего, является близость его расположения с крупной кольцевой дорогой. Сам водопад находится на самой крупной и важной реке Скьянульфандафльоут. Эта река очень важна как исторический объект — она связана с переходом народа этой страны в христианство в 999–1000 гг. При принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Отсюда и название водопада от исл. Goð — «Бог». Водопад Годаффос располагается около второго по величине города Исландии Акюрейри, а именно в 50 км. Вот туда-то мы и отправились. На следующий день у нас была забронирована экскурсия для наблюдения за китами.

Акюрейри — второй по величине город в Исландии. Этот город неофициально считается второй столицей Исландии, его чаще всего называют Северной столицей. И хоть это не самый крупный город страны, с населением около 20 тысяч жителей на сегодняшний день он занимает только четвёртое место среди исландских городов, по своей значимости в науке, культуре, экономике и истории Исландии он уступает только Рейкьявику. Акюрейри расположен на севере острова, во глубине самого длинного фьорда Эйяфьордур, врезавшегося в берег на 60 км. Он окружён горами, защищающими его от ветров Арктики, благодаря чему климат в этих местах скорее континентальный, чем морской.
В городе — множество стадионов, бассейнов, теннисных кортов, есть отличные поля для гольфа.
В порту Акюрейри несколько туристических компаний предлагают увлекательные морские прогулки вдоль северного побережья Исландии, во время которых можно увидеть китов. Наша компания назвалась Keli Sea Tours.

Кемпинг Hamrar Campsite был несомненно самым лучшим из всех, где мы останавливались. Нам разрешили бесплатно оставить разобранную палатку и наши вещи до окончания экскурсии на лодке. За палаткой мы вернулись уже далеко после обеда.

Экскурсия обошлась нам всего в 130 евро. Детям -подросткам бесплатно. До пункта отправления на лодке мы ехали почти час. Там нам выдали водонепроницаемые комбинезоны, провели инструктаж по разновидностям китов, которых нам предстояло увидеть. Всего нас было порядка 15 человек на лодке. Киты, которых мы увидели, были небольшие: разновидность Minke whale. Они плавали достаточно далеко от нас, тяжело было запечатлеть их на фото. Кое-что удалось заснять. Всего мы провели 5 часов на лодке. Никому не было плохо. Все прекрасно переносили качку. Потом нас так же привезли обратно. Всего мы провели на экскурсии около 7 часов.

Потом мы заехали в кемпинг, собрали наши вещи, перекусили на кухне и поехали в сторону полуострова Снайфельснесс.

Budardalur camping. Кемпинг пришлось выбрать без кухни. Других не было на нашем пути. Встал вопрос, как мы будем готовить?. Вокруг ничего не было, куда можно было бы сходить поесть. Нашими соседями оказалась молодая семья исландцев из Рейкьявика. У них была прекрасно оборудованная кухня, где они только закончили готовить ужин. Они любезно согласились на мою просьбу воспользоваться их кухней. Молодая женщина укладывала детей, а мы с мужем болтали с молодым исландцем о жизни в Исландии, пока готовились спагетти. Я приготовили целую кастрюлю спагетти с песто, пригласив их попробовать. Приятным завершением нашего ужина был итальянский ликер на травах, 40 гр. , который очень понравился исландцу.

А утром нас ждал полуостров Снаефельснесс. За этот день мы объехали весь полуостров. Не все достопримечательности успели посмотреть. На мой взгляд на этот полуостров надо как минимум 2 полноценных дня. Полуостров Снаефеллснес называют «Исландией в миниатюре» из-за яркого разнообразного ландшафта, который сочетает в себе невероятные лавовые формации, горные пейзажи, ледник, под которым находится спящий вулкан, холодные и горячие источники, а также огромные птичьи базары. И именно здесь, под ледником Снайфедльсйёкюдль, спрятан ход к центру Земли. По крайней мере так писал Жюль Верн.

Начали мы с остановки в городке Стюккисхольмур, скорее рыбацкой деревушки, из которой каждый день можно совершить увлекательное плаванье по Брейдафьорду вдоль бесчисленных островов с остроконечными утесами, образованными силой океанской волны. На этих островах можно встретить множество видов птиц: тупиков, гаг, моевок, больших бакланов, черных кайров и, если повезет, магических белохвостых орлов.

Киркюфелл — впечатляющая гора высотой 463 метра. На гору мы не поднимались, а прогулялись к речке с водопадом.

Проехав деревушку Олафсвик, мы заехали на пляж Скардсвик. Песок был на нем желто-коричневым, что добавляло оттенок воде. Погода разыгралась, и казалось, что можно искупаться, но вода была очень холодная. Мы не рискнули. На солнце было просто жарко. Прямо на пляже можно было перекусить за удобными столиками.

в 10-ти км от деревни Хеллнар находятся уникальные базальтовые формации, названные утесами Лондрангар. Скалы были сформированы на дне океана вулканами и постепенно поднялись на поверхность.

Следующим пляжем стал Djupalonssdndur. Здесь уже был привычный черный песок, а также обломки коробля, потерпевшего крушение в середине прошлого века. Остатки судна остались лежать разбросанными по пляжу как память. Спуск к пляжу обрамляют лавовые образования всевозможных форм и размеров. Около пляжа есть небольшие глубокие лагуны с пресной водой. Собственно, «Djúpalónssandur» дословно на английский переводится «The Deep Lagoon’s Sand», а на русском это будет звучать что-то типа «пляж глубоких лагун».

А мы потихоньку продвигаемся в сторону Рейкьявика. Наше путешествие подходит к концу. Впереди у нас еще 2 ночи, которые мы проведем в кемпинге в Гриндвике и одна ночь в Рейкьявике у Елены. Погода все больше портится. Вторую ночь, проведенную в кемпинге мы не забудем. Всю ночь был шторм. Палатку пригибало к земле, и соответственно на нас. Порвались защитные ленты на швах от дождя, все промокло. Один телефон пришлось выбросить, он утром просто плавал в луже. Хорошо, что последняя ночь была в теплой квартире. Лена приготовила нам потрясающего лосося. Белое вино, рис басмати и салат. Конечно, мы погуляли по Рейкьявику, объездили за эти 2 дня весь полуостров Рейкьянес. В Голубую лагуну не поехали, нам хватило термального центра на озере Миватн. Да и сидеть там под дождем не хотелось. В Рейкьявике сходили в бассейн, который очень понравился нашей младшей дочери: с горками, большим бассейном для плавания, маленькими бассейнами с горячей водой. Сауны. И все это удовольствие за какие-то 15 евро на всех.

Утром мы сдали машину. Уезжать не хотелось. Я планирую обязательно еще раз вернуться в Исландию и посмотреть Западные фьорды.