Полёт к водопаду Кайетур

В другую сторону на некотором расстоянии от дороги, подобно морю, начинается зелёное лесное пространство — это джунгли, они примыкают к Джорджтауну.

По плану у нас полёт к водопаду Кайетур и далее перелёт в джунгли. После завтрака выезжаем в аэропорт. Дорога идёт вдоль реки. Большая вода из реки через шлюзы наполняет каналы, которые тянутся куда-то вглубь, теряясь среди зелени и огородов.

Из окна автобуса рассматриваем индусские храмы, мечети и старинные особняки, большинство из которых построено ещё при англичанах. Встречаются домики очень красивые, но много и брошенных лачуг. Через час появляется здание аэропорта.

Объезжаем взлётное поле, заезжая на него с другой стороны.

Здесь небольшая воинская часть. Два самолёта, напоминающие музейные экспонаты, выставлены на взлётке. Техника более новая спрятана от дождей под крышей ангара.

На каком-то одном из этих двух музейных экспонатов мы должны лететь к водопаду. Небо над головой уже нормальное, но мы ждём, когда прояснится над плато в глубине страны.

Проходит час, и солдаты начинают неспешно готовить для нас один из самолётов.

Кстати, интересный момент — здесь служат красавцы мулаты, поэтому в ангаре, в туалете, курилке, и везде, везде разложены презервативы. Врагам не удастся, заслав шпионок, вывести из строя военнослужащего гайянской армии!!!!

Нас приглашают в узкий салон на посадку. Резкий взлёт, внизу мелькают домики и дорога, затем они также резко исчезают. Самолёт не производит впечатление надёжности. Мотор гудит словно бормашина. Я обливаюсь потом, от жары и от напряжения, как пациент в кресле у стоматолога.

Внизу бесконечная зелёная равнина, сквозь которую змеёй изгибаются коричневые реки.

Влетаем в облака. Самолёт сверлом идёт сквозь сплошную манную кашу, как на качелях, опускаясь и слегка проваливаясь в воздушные ямы. Ныряем вниз, после уходим вверх, вниз, вверх, влево, вправо, вниз, вверх…. Кто не летал на маленьких самолётиках, имеет весьма слабое представление о турбулентных зонах. Снижаемся. Слева появилась зажатая в ущелье река, над которой стоит пар.

И вот он — красавец водопад!!! Я сидел справа, и сфотографировал Кайетур на обратном пути. Одно могу сказать — хоть сверху, хоть сбоку водопад впечатляет. На его падающую воду можно смотреть бесконечно.

Река Патаро грациозно движется по плато, затем, подойдя к краю обрыва, она совершает прыжок в бездну. Струи и капли где-то внизу собираются вновь в реку. Патаро продолжает движение к морю.

Всего 100 лет назад одно из самых больших белых пятен на карте Южной Америки занимали обширные области Гвианского нагорья и Амазонской низменности. Считается, что свою знаменитую книгу «Затерянный мир» Артур Конан Дойл написал в 1912 г. под впечатлением от общения с известным путешественником полковником Перси Гаррисоном Фоссетом, который, занимаясь демаркацией границ между Боливией, Перу и Бразилией, проникал в самые глухие уголки Амазонии.

До Фоссета в 1839 г. Роберт Шонбургк вместе со своим братом Рихардом, изучая внутренние районы Британской Гвианы, где-то на стыке границ Венесуэлы, Бразилии и Британской Гвианы, достиг отрогов Гвианского плоскогорья.

Полковник Фоссет погибнет в 1926 г. в одной из последующих экспедиций где-то в лесах Бразилии. Множество экспедиций отправится по его следам, но всё окажется бесполезным. Тропический лес навсегда сомкнётся за спиной первооткрывателя.

Выходим из самолёта и сразу отправляемся на изучение местной природы и водопада. Мы на вершине плато образованного миллион лет назад. Погода здесь весьма переменчива — в случае сильных дождей можно запросто застрять на 2–3 дня. Пилот даёт на прогулку ровно 3 часа.

Затрудняюсь сказать, какая высота данного места над уровнем моря, но растительность здесь другая, нежели в обычных джунглях.

Мощных и просто высоких деревьев нет, но есть в изобилии пальмы, кустарники и всевозможные экзотические растения. Нас периодически накрывает туман.

Это не удивительно, везде, где только возможно из земли слезинками пробивается коричневая от обилия глины и железа вода. Капли объединяются в ручьи, которые вдохновившись прыжком Кайетура, со всех сторон спешат к краям обрыва.

Достигаем первой обзорной точки. Ограждения на плато нигде нет. Табличка предупреждает об опасности, за ней не огороженный обрыв и далее сплошная манная каша. Из-за тумана водопад совершенно не виден.

Фотоаппарат весь мокрый, впрочем, как и я. К краям подходить опасно — камни скользкие и можно запросто повторить прыжок Кайетура. Гуляем далее по тропинке, заходя на обзорные площадки. Уже на следующей точке облако вдруг уходит, давая возможность любоваться водопадом.

Коричневый поток шириною не менее 100 м перед краем пропасти, словно гимнаст перед прыжком, преодолевает для разбежки несложные пороги, и ухает всей массой вниз.

Обычно, подходя к водопаду, от рычащей воды испытываешь некий трепет перед силой природы. Высота Кайетур 226 метров. Удар воды происходит где-то внизу, рокот вверху почти не слышен.

Наверно именно поэтому страха и трепета совершенно не чувствуешь.

Кажется, что кто-то где-то забыл завинтить большой кран и оттого вниз движется поток коричневой воды.

Водопад Кайетур для мира открыл англичанин Чарльз Барингтом-Браун в 1870 году.

Однако местные индейцы знали о водопаде давным-давно. Именно индейцы дали водопаду такое звучное название «Кайетур».

Легенда гласит, что когда-то индейским племенем Патанома правил великий вождь по имени Кай. От голода племя было поставлено на грань между жизнью и смертью. Вождь решил задобрить духа Маконайму, принеся себя в жертву. Кай на лодке подплыл к середине водопада, и смело бросился вниз.

По другой легенде, которую первооткрыватель Браун услышал от индейцев проводников в ночь перед открытием водопада, люди сами положили какого-то отвратительного старика в лодку и пустили её по реке вниз к водопаду, избавившись, таким образом, от злого колдуна.

В честь этого и назван водопад. Кайетур на одном из местных языков обозначает «падение старого человека».

Сезон дождей имеет свои преимущества. Мне приходилось позже видеть фотографии Кайетур сделанные в сухое время — водопад представляет собой жалкую струйку воды — соответственно нам повезло увидеть его во всём великолепии.

Уникальная и разнообразная природа тропических лесов окружающих водопад сохранилась благодаря особенным условиям влажности.

Здешний лес необычайно интересен.

В национальном парке великое множество экзотических растений

и кустиков.

Для туристов имеется лодж.

Друзья идут пить кофе, однако мне ещё и ещё раз хочется пройтись по дорожкам волшебного леса.

Увы, лётчики нас торопят — погода на плато весьма и весьма непостоянна. После хорошего дождя начинает моросить мелкий — что будет через час, не знает никто.

Поэтому даже тот факт, что один из пилотов учился во времена СССР в Ульяновске, не помог нам ещё чуть-чуть задержаться в столь удивительном месте.

Взлетаем. Прощай Кайетур!!!

Продолжение - Национальный парк Ивокрама

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых