Из Хамадана я переехал в Керманшах. Я отправился туда на такси, так как автобусы туда не ходили. Часа через три мы приехали на автовокзал, далее таксист «передал» меня другому водителю. Я показал ему адрес, написанный на фарси, и вскоре был на месте.
Ещё в Москве я списался по Каучсерфингу с местной девушкой Катаюн. Она согласилась принять меня, но накануне моего приезда предупредила, что ей предстоит медицинская операция, и она сможет быть только вечером. Меня встретил её муж Сина. Он ждал Катаюн и к сожалению, они не могли составить мне компанию, поэтому я знакомился с достопримечательностями города самостоятельно.
Город Керманшах — центр одноименной провинции на западе Ирана, граничащей с Ираком. Как я уже упоминал, Иран — страна многонациональная, и персы составляют чуть более 60% населения. Помимо них в стране проживают азербайджанцы, арабы, курды, туркмены и представители многих других народов. Керманшах населён преимущественно курдами.
Чем же ещё интересен этот город? Как и весь Западный Иран в целом, Керманшах нечасто посещается иностранными туристами. В нём есть старинные мечети и базар, как и в других иранских городах. В окрестностях города можно посетить живописные курдские деревни. К сожалению, у меня было слишком мало времени на знакомство с Керманшахом. Тем не менее я приехал сюда вполне осознанно, так как в нём находятся великолепные рельефы, связанные с древнеиранскими правителями — Таге-Бостан и Бисотун.
В день моего приезда я отправился на такси в Таге-Бостан. Это место находится на северо-восточной окраине города Керманшах. Здесь довольно оживлённо — к памятнику вела улица с торговыми рядами и кафе. Учитывая, что иностранцы бывают здесь редко, можно предположить, что вся эта инфраструктура рассчитана на «своих», т. е. иранских туристов. Пройдя по улице, я оказался у входа в Таге-Бостан. Здесь меня встретил солдат и конечно поинтересовался, откуда я. Когда он услышал, что я из России, то пропустил меня бесплатно, и таким образом я сэкономил 200 000 риалов.
Таге-Бостан, или Арка Бостана — это целый комплекс наскальных рельефов и надписей, изображающих деяния древних правителей. Когда-то здесь располагались дворцы правителей династии Сасанидов. управлявших Ираном вплоть до арабского завоевания в VII в. Отличительная особенность этого памятника — наличие двух арок- большой и малой. К сожалению, подойти вплотную к рельефам не получится, так как они отделены рвом с водой.
5
На рельефе внутри маленькой арки можно увидеть изображение двух правителей, стоящих рядом — Шапура III и его отца Шапура II.
3
Рядом изображена сцена коронации Ардашира II, правившего в 379–383 гг. Царь в куполообразной короне на голове держит свою левую руку на рукояти меча, а правой — принимает кольцо власти или диадему с лентами от Ахурамазды, верховного божества зороастрийцев. Своими ногами Ардашир попирает поверженного врага, под которым, как считают исследователи, подразумевается римский император Юлиан Отступник, получивший смертельное ранение в персидском походе. Фигура, стоящая сзади Ардашира — это бог Митра, который как бы скрепляет договор о передаче власти. Согласно другой трактовке, мужчина в зубчатой короне, передающий Ардаширу диадему — это не Ахурамазда, а его предшественник Шапур II. В любом случае этот барельеф призван показать законность воцарения Ардашира II.
4
Но наибольшее впечатление производит большая арка. В верхней части изображена сцена коронации царя династии Сасанидов. Он стоит на возвышении в полный рост, положив левую руку на рукоятку меча, и вытянув правую в приветствии богу Ахурамазде. Особенности одежды и украшения того времени показаны весьма детально. В нижней части изображён всадник с копьём. Предполагают, что на обоих рельефах изображён Хосров II Парвиз, правивший в 591–628 гг. Он был последним великим правителем Сасанидского Ирана, с переменным успехом воевал с Византией и умер незадолго до начала арбского завоевания Ирана, полностью изменившего лицо страны.
Кстати, во многом именно длительные войны истощили силы соперничающих держав. Византия же потеряла свои обширные азиатские и африканские владения, Сасанидский Иран был полностью покорён и исламизирован.
5
3
3
На рельефах сбоку изображены сцены конной охоты на кабанов и оленей.
3
Само место атмосферное и колоритное, ведь рельефы сохранились в своём первозданном виде. К тому же тишина и умиротворённость этого места так контрастирует с заполненными туристами развалинами в Египте или Италии. Рядом расположен красивый пруд с водой изумрудного цвета и соснами.
5
Сама скала, в которой высечены рельефы.
3
Фонтан на площади перед входом в Таге-Бостан.
3
Продавец фасоли.
3
К сожалению, при посещении этого места я столкнулся и с откровенным надувательством и пожалел, что не знаю фарси. Я зашёл в кафе, заказал чашку ароматного цветочного чая и тройку небольших шашлычков. Цены на еду в иранских кафе вполне демократические и потратить много довольно сложно. Однако продавец потребовал с меня 1,5 млн. риалов (около $15), что невероятно дорого по иранским меркам. Я пытался возражать, но незнание фарси не позволило мне быть убедительным. Тогда продавец позвонил владельцу кафе, говорившему по-английски, и тот заверил меня, что стоимость моего заказа действительно составила $15. Возражать было бесполезно, и я отдал деньги.
В кармане у меня оставалось чуть больше 10 евро. И хотя такси здесь дешёвые, я был не уверен, что у меня их примут, а идти пешком до места ночлега было слишком долго. С грустным настроением я зашёл в другое кафе, где несколько человек курили кальян, и объяснил, что мне нужно поменять евро на иранские риалы. Общение давалось нелегко, так как персонал кафе не знал английского, а я — фарси. Тем не менее они меня поняли, усадили за стол и позволили немного покурить кальян бесплатно. Поблизости нигде не было выгодного курса, и тогда парень-курд лет 25 с бородкой предложил мне поехать с ним в город и обменять деньги. Он посадил меня в свою машину, и вскоре мы доехали до базара. Как говорят сами иранцы, курс обмена в банках невыгодный и они предпочитают менять деньги на базаре. Здесь он нашёл своего знакомого, и я получил на руки иранские риалы. После этого мой благодетель поймал для меня такси по цене для местных, и я благополучно добрался до дома.
Вскоре из больницы пришла Катаюн с забинтованным после операции лицом — открытыми оставались лишь её глаза. Она поздоровалась со мной и спросила, как я провёл день. Катаюн была ещё слаба после операции, поэтому пошла спать, и со мной общался Сина. На следующий день мне предстояло дальнейшее знакомство с персидскими древностями.
Утром я отправиля на такси в Бисотун. Он представляет собой археологический парк, расположенный километрах в 60 от Керманшаха и знаменит прежде всего знаменитой Бехистунской надписью царя Дария I, наиболее выдающегося представителя династии Ахеменидов. Я в очередной раз стал свидетелем радушия иранцев и их хорошего отношения к иностранным гостям. У входа на территорию парка я натолкнулся на группу иранских туристов. Они предложили мне пройти вместе с ними бесплатно. Когда охранявший объект солдат сказал им, что я должен оплатить билет по завышенной для иностранцев цене, один из них купил мне его. Мне даже стало как-то неловко.
2
На скале можно увидеть статую Геркулеса, созданную в середине II в. до н. э., когда этот регион ещё входил в состав государства Селевкидов, возникшего на руинах державы Александра Македонского. Статуя небольшая и не превышает 150 см, но снизу она кажется более крупной. Статуя изображает великого героя, отдыхающего от праведных трудов. Он возлежит на шкуре убитого им льва и держит чашу в левой руке.
К сожалению, посмотреть Бехистунскую надпись вблизи не получится. Древние строители, завершив работу над ней, уничтожили ступеньки, ведущие к надписи, благодаря чему она сохранилась до наших дней. Сейчас к ней ведёт металлическая лестница, однако котгда я приехал, Бехистунская надпись была в строительных лесах. Видимо, шла её реставрация.
1
Надпись прославляет деяния Дария I. Согласно ей, Дарий пришёл к власти, убив самозванца мага Гаумату, выдававшего себя за чудом выжившего Бардию, брата предыдущего властителя Камбиса (впрочем, история эта тёмная, и некоторые современные историки считают, что к власти тогда пришёл настоящий Бардия и в таком случае узурпатором выглядит именно Дарий). Также отмечу, что хорошо известное всем слово «маг» тогда обозначало не волшебника или чародея, а представителя древнеиранского жреческого сословия.
С восшествием на престол Дарию пришлось подавлять мятежи, вспыхнувшие в 522–521 гг. до н. э. в разных провинциях империи. На рельефе изображён Дарий в полный рост, попирающий тело самозванца Гауматы. Он решает судьбу восьмерых мятежных предводителей и пленного сакского вождя. Руки пленников связаны, все они скованы одной цепью. Дарий опирается на свой лук. Бог Ахурамазда вручает Дарию левой рукой кольцо власти, а правой — благословляет его на царство. Надписи на барельефе выполнены на трёх языках — древнеперсидском, эламитском и вавилонском. Находясь возле Бехистунской надписи, невольно переносишься на много лет назад и вспоминаешь школьный учебник по истории древнего мира.
5
В Бисотуне есть и надписи и рельефы, относящиеся к более поздним эпохам. Всё здесь дышит историей.
2
1
Как и в Таге-Бостан, здесь тоже есть пруд с деревьями.
5
Есть и живописные скалы.
2
Осмотрев Бисотун, я поймал такси. Интересно, что моим водителем оказался тот же таксист, что привёз меня сюда. Вернувшись домой и собрав вещи, я выехал в Шираз на автобусе. Путь предстоял неблизкий — фактически предстояло провести в дороге более 12 часов. Мой путь снова лежал мимо Бисотуна и надо сказать, что природа в окрестностях Керманшаха довольно красивая. Горы выглядят более живописно, а растительности намного больше, чем в Центральном Иране. Можно только представить, как красиво здесь весной или осенью.
