И снова Ливан

Первое за что зацепился взгляд при выходе из аэропорта была реклама- «Жилой комплекс Мидетерраниум- Ваша инвестиция в будущее Ливана». Вот сейчас сижу и жалею что не сфотографировала рекламные стенды- видать так дома наелась этим информационном комбикормом, что совсем потеряла нюх на вещи достойные внимания. Реклама так или иначе определяет, а потом и отражает нашу действительность хотим мы того или нет. Ливанская действительность не исключение. Итак: «Кондоминимум Зеленая Долина- уютное жилье в Бейруте», «Кредит 0% на любые домашние нужды», «Свадебные платья Джафара Таффи», «Часы Белая Слеза», «Кипр- идеальное место для вашей свадьбы и отдыха», «Драгоценности Юсуфа Лотье- модное объяснение в любви»- это если о масштабном. Если о более насущном, то: джинсы Сафира Муххамед; женское белье Золотая Орхидея; кондитерская Деревянная Мельница; свадебные и праздничные укладки, укладки на каждый день и укладки под платок от салона красоты «Лазурный Берег». Так же не удалось обойти вниманием прокладки «Нежный Шелк» в виде подсвеченной вырубки на крыше небоскреба и Мак Дональдс, анонсирующий через каждые 500 метров, биг мак+ кола+ картошка за 6 тысяч лир (то есть за 120 рублей). И все, кстати, на английском или французском языках с арабскими субтитрами. Наверное именно из-за языка рекламных щитов вся дорога от аэропорта до отеля воспринималась не как пребывание в другой стране, а как экскурсия по бесконечному Дьюти Фри. Но и в гостинице нас ждал сюрприз — «бон суар» вместо ожидаемого «салям». Ну что ж, бонсуар так бонсуар- все-таки бывший французский протекторат.

Утренний кофе вместо кардамона пах все тем же бонсуаром (или уже бонжуром?). «Кардамон?» Да, да кардамон. Снисходительная улыбка. «Надо же, она хочет кофе с кардамоном» и уже мне «Кофе с кардамоном они пьют в Иордании» ОНИ- ключевое слово. Ливан больше тяготеет к Европе нежели к Азии, и сами ливанцы напоминают европейцев- нет не внешне, внешне все те же арабы, но внутренняя сборка преимущественно по европейской схеме (правда не без восточных диодов). Улыбки дружелюбные, жесты галантные, взгляды… а вот взгляды направлены исключительно вовнутрь себя. Каждый в своей ракушке. Это мое пространство- это твое. Добро пожаловать- До свиданья. А поговорить? Однако пока суть да дело за кофе с бонжуром пришло время платить…спрашиваем у официанта где бы нам разменять валюту на что получаем ответ «везде» и в качестве доказательства — сдачу с долларов в ливанских лирах. По хорошему курсу. Сразу вспомнились лихие 90-е, когда валюта являлась единственной стабильным понятием после ускорения свободного падения и загадочного числа «Пи». «Доллар он и в Африке доллар, а здесь неизвестно что завтра будет»- говорили мы тогда и при первом удобном случае обменивали «деревянные» на «зеленые». Ливанцы, при внешнем спокойствии, живут в состоянии ожидания. А как еще можно жить после десятилетий войны и постоянных мелких потасовках? И вот парадокс- с одной стороны в стране в любой момент может грохнуть, шарахнуть и покатиться, а с другой…. Но это отдельная история

Обмен валюты резвым каучуковым мячиком прыгал по мозгу и не давал покоя всему организму- мне во чтобы-то ни стало требовалось обменять деньги в банке. Зачем?!!! Ведь даже билет на копеечный фуникулер можно купить на доллары! Не знаю…По дороге из Бейрута в Библос мы заехали в первое попавшееся отделение какого-то банка, но вместо банка оказались в машине времени. Нас перенесло в ту эпоху когда у магазинов спокойно стояли коляски с малышами, а у каждого уличного автомата с газированной водой был стаканчик. И в Сберкассу мы, гремя ключами на шее, бежали в промежутке между «казаками- разбойниками» чтобы оплатить кварплату, а на сдачу купить билетик «Спортлото». Ни тебе охранников, ни бронированных стекол, ни автоматических дверей- только стойки с небольшими стеклянными экранами и то не от грабителей, а от плевков. Да, были времена…но тот бейрутский банк превзошел Сберкассу нашего детства- за простыми офисными столами сидели служащие и производили расчеты без каких-либо ограждений. И это при том, что страна живет от одного вооруженного конфликта до другого- фасад банка «украшали» две характерные лунки.

Прибрежные города и поселки Ливана немного напоминают своих европейских братьев и сестер, но вот только в какой ниубудь Генуе или Авьенже арабские кварталы пахнут бхаратом, дешевым табаком и скисшими помоями, а кварталы Библоса и Эль Фидара шампунем для мостовой и каприфолью с легкой хвойной отдушкой. Вообще, если бы не цена авиабилета, Ливан идеальная терапия от весенней депрессии. Утром, если оно начнется часов в 8–9, можно облазить финикийско- греко- римско- византийские развалины, ближе к полудню отведать свежевыловленных морских гадов в ресторане с видом на море, а часам к трем стоять на лыжах или кататься на санках. Такой, извиняюсь за тавтологию, своеобразный контрастный душ для души. На лыжах можно и не кататься- для терапии достаточно простого сесть на придорожный камень и окунуться в палитру зеленого цвета: вот изумрудно- зеленый холм перетек в сине- зеленый кряж, вот хребет затененный в серую спаржу отсекает долину цвета шартрез, а вот светло бирюзовый каньон над которым виднеются белые шапки Курнат-ас- Сауда или Антиливана. Если забраться повыше, и доехать до снежных гор, то стоит взглянуть вниз, как урок физики на тему «Оптика» непроизвольно вызовет из памяти правила зеркального преломления. Нам покажется что гора за спиной отразилась в морской бирюзе, а на самом деле это облака, расположились в над тем самым каньоном с которого мы начали подъем.

Пути к горнолыжным курортам (неважно к какому из них) одинаково пасторальны: фахверковые отели, домики тяжелого камня, красные купола соборов и башенки колоколен, видавшие виды сосны и молоденькие кедры, миниатюрные водопады — не хватает только отары овец и пастуха горлопанещего йодли. Вместо пастуха у нас радио, вещающее без помех на высоте более 2 тыс метров, Наташу Сен Пеьр, Гару и даже Джо Дассена. Понятное дело, что при таком антураже, от ресторанчика- шале ожидаешь фондю с глинтвейном, но речитатив следующего за Дассеном рэпа «о еееее, хабиби, камон, камон, ля шукр, о еееее» как бы сообщает о наличии в меню кебабов и кальяна. На смотровой площадке опьяневшие от снега тинейджеры поют и пляшут. Ялла- ялла- ялла! Адреналин в воздухе не то что висит- стоит! Кажется что где-то просто прорвало трубу и теперь все начиная от нашей одежды заканчивая макушкой горы пропитано этим гормоном. Снег на ливанцев производит супервозбуждающее действие. Русскому человеку это трудно понять- восторг вызывает лишь возможность стоять по колено в сугробе в шортах и футболке, а арабы от любого снега в количестве большем чем в морозилке просто шалеют. Трогательно смотреть как взрослые дядьки неуклюже вылепливают подобие снеговика на капотах своих джипов и радостно катают их туда- сюда не жалея дорогого бензина. Они, конечно же не знают, что для того чтобы сделать голову и тело нужно слепить два, а лучше три снежка и катать их по снегу до нужного размера- вместо этого они сыпят на капоты горку белой массы и начинают ее усиленно формовать в подобие снеговикового туловища. Да и снежки детвора делает простительно неумело- снежок то нужно взять в ладошку, сжать и прихлопнуть пару раз второй ладошкой, а не хватать и бросать в приятеля. Ясное дело, что такой «снаряд» долетит до цели в сильно уменьшенном объеме. Но это не беда- все равно радостно! Ялла! Ялла! А семейные пикники на снежной поляне? Выезжаем всей семьей включая прабабушку. Стелем клеенку, на нее ставим пластиковые стулья. В центр клеенки кладем питу, сыр, оливки, багеты, сэндвичи и термос с кофе. Около клеенки размещаем газовую горелку на которой кипятиться чай. Садимся на стулья, закуриваем кальяны- ха- ра-шо! Малышня и взрослые катаются на с позволения сказать санках- это такой пластмассовый гибрид ледянки, снегохгода и санок. От снегохода руль, от ледянки вытянутое пространство для сидения, от санок только название. Но главное что скользят. Те кто случайно заехал на курорт может взять в аренду как одежду, так и оборудование. Те кто не умеет кататься- инструктора. Для тех кто замерз (на улице плюс 15) сокодавщик предлагает согреться русской водкой. Кстати точек где в Ливане можно выпить горячительных напитков достаточно много, а мест где отведать свежевыжатый сок до обидного мало- апельсины там божественные. Чего б соку не надавить?

Вдоволь насмотревшись на снег (а то у нас его мало) решаем засветло вернуться к морю, в Бейрут. На то есть серьезная причина- горные дороги. Горный Ливан, а он, так или иначе, горный практически везде, еще тот аттракцион для автолюбителя. Не так давно в стране прошла акция за безопасное вождение. Те же самые рекламные плакаты изображали осла, смотрящего уляпанный кровью разбитый автомобиль. Надпись под плакатом гласила «Не уподобляйся ослу». Ливанские водители, в иерархии движущихся объектов, занимают категорию ослов- камикадзе. Двойной обгон на горном серпантине? Это Ливан. Банка пива, ветер в лицо, спидометр на 140? Там же. Главное внезапно высунуть морду- пролезет вся тачка. А поворотники вообще придумали неврастеники. На горных и высокогорных дорогах пробки не редкость. Ну, во первых все норовят друг друга обогнать в результате чего получается свалка. Во вторых в стране негласно действует единая система парковки под названием «я так хочу». Ну, а третья…снеговики- их же надо катать!

Ночная жизнь Бейрута наполнена ночными клубами, ресторанами, дискотеками, борделями, кальянными и даже казино в примыкающей к Бейруту Джунии. Набережная, которую ливанцы называют не расыф, а французским корнИш- местное ВДНХ, павильон автопром. Какие только авто не фланируют туда- сюда. Себя то показать надо. Ревя, рыча и разрывая воздух несется вдоль корниша спортивная БМВ из которой по пояс высунулись человек шесть молодых ребят и девчонок. Навстречу ей, повизгивая покрышками летит Порш Кайен и из нее тоже лезет такое количество народу, что впору спросить кто у них там на гармошке играет. Напротив ресторана «Дьяболо» припаркован красный Феррари. Хоть и старенький, а все равно Феррари. Сам хозяин в белом спортивном костюме курит и играет с друзьями в карты в обыкновенной кальянной. К вечеру жители целыми семьями в красивой одежке выходят к корнишу на променад. Говорят даже во время войны как бомбежка стихала бейрутцы приходили на набережную- обменяться свежими новостями. Днем по набережной ходит замечательный старичок с доисторическим фотоаппаратом и предлагает всем желающим сфотографироваться напротив Голубиных Скал. Как только солнце садится старичок уходит- у его фотоаппарата нет ни вспышки ни цифрового режима ночной съемки. Место фотографа занимает другой старичок с бидоном с кофе. Он ходит туда- сюда и на арабском, французском и английском весьма нестандартно рекламирует свой напиток «от моего кофе вы будете себя чувствовать лучше чем после Ред Булл» Интересно знает ли он что такое Ред Булл или же ему что виагра что Ред Булл всё ягоды одного поля про которое он слышал, но никогда там не бывал. Да оно и не очень то и надо. Покупайте кофе! На мостовую выкатывают тележки продавцы жареного каштана, вареной кукурузы, соленых орешков, халяба и прочей уличной еды. И дети начинают клянчить у родителей каштаны, и модные девчокнки забыв про губную помаду грызут соленые фисташки, и пожилые бейрутцы просят продавца налить им чего-то в пиалу и кинуть в варево кружок лимона, и парень из белого ауди- кабриолет по дороге в ночной клуб вдруг резко останавливает машину, перегораживает проезжую часть и идет весь такой гламурный чтобы купить теплый початок и начать его нетерпеливо покусывать перекидывая из рук в руки- вот такая непосредственность

Ливансике женщины независимо от вероисповедания приятно порадовали ухоженностью и отсутствием комплексов. Если у тебя животик- гусеница, а ножки что те дорические колонны это еще не повод отказаться от обтягивающей кофточки и коротенькой юбочки. А вот мужчины, наоборот, разочаровали. Нет в них ни египетской блядинки, ни сирийской обволакивающей вкрадчивости, ни иорданского взгляда повелителя пустынь, ни общеарабской вальяжности, ни…да чего перечислять- все очарование забрали себе женщины. Зарисовка из ресторана. Семейная пара. Она сидит закутанная в черное, а из-под длинного платья выглядывает напедикюренный красный ноготок. Шарман? Шарман. Вот только сказать красивы ли ливанки или нет я все-таки затрудняюсь- уж больно ярок у них макияж. Особенно глаза и брови. Глаза сейчас уже никто до ушей не подводит- сейчас модны «смоки айз», которые ливанки понимают буквально. Тени наложены таким образом что действительно создается иллюзия дыма, поднимающегося с нижнего века до бровей. Брови сильно выщипаны по нижнему контуру и прорисованы до не встречающихся в дикой природе форм. Необычно? Да. Эффектно? Бесспорно!

Размером Ливан ну совершенно неприличного, не Андорра, конечно и не Ватикан, но указатели на дорогах ему бы все-таки не помешали. Они есть, но не так чтобы сильно бросались в глаза или, наоборот, находятся аккурат напротив искомого объекта (очень полезно, иначе никто не догадается что это пещеры Джейта) Встречаются так же дорожные знаки не про то. Конечно информативно встретить указатель что вы находитесь в аль-Джумхури́йя аль-Любнани́йя, президентской республике. Знание, которое сообщает данный указатель, безусловно важное дабы знать что ты не в Сирии или, боже упаси, в Израиле, но делать петли в горах в поисках дороги как-то быстро надоедает. Слава Богу есть военные!!! А я люблю военных! Они бывают в красных, фиолетовых, зеленых и серых беретах. Красные береты это, если я правильно поняла, спецназ; зеленые- простые войсковые, серые- военная полиция, а вот назначение фиолетовых до сих пор туманно. Но независимо от цвета берета военные знают дорогу и мы радуемся людям в погонах как спирту на морозе! «Вам нужен заповедник Кедры? Езжайте прямо метров пятьсот, потом на развилке возьмите вправо, на следующей развилке опять вправо и там будет указатель Бшарре. Вам туда». Спасибо тебе, милый человек, а то у нас от кругалей вверх- вниз и снова вверх уже барабанные перепонки хлопают как у слона уши. Соседняя Иордания в плане указателей просто мега- супер туристическая страна. В Ливане же мы тратили уйму времени чтобы найти тот или иной объект.

Гроты Джейта, на поиск которых мы убили полтора часа, производят впечатление посильнее иорданской Петры. Петра творенье рук человеческих, а гроты- каприз природы. Два уровня сталактитов и сталагмитов разместились в нескольких километрах от Бейрута. Структура, фактура, формы, свисающих с купола и поднимающихся из воды кальциевых наростов наводит на мысль что гроты- учебная мастерская Творца и его подручных ангелов. Мы думаем что оргАн изобрел грек Ктсебий из Александрии- направда! Вот он в Джейте и годами будет постарше динозавров. На срезанном сталактите стоят метки: палеозой, мезозой, эпоха мамонтов, последний ледниковый период, египетские пирамиды, рождение Христа….Помимо оргАна в пещере расположились коралловые рифы, крепости с башенками- донжонами, грибы разных форм и размеров, масляные горы, макет Памуккале, абстрактные фигуры и не менее абстрактные структуры. Второй, нижний грот, это декорация к сказке «Семь подземных королей». Ты садишься в лодку и скользишь в густой тишине вглубь пещеры в окружении все тех же фантасмагорий и удивляешься не сколько четким контурам охранника и огоньку его сигареты, сколько самому факту наличия здесь человека- ты же ждал волшебника в лиловом, расшитом золотыми звездами, колпаке, или бородатого гнома в меховой душегрейке, свечным фонарем в кряжистой руке и маленькой киркой на сильном плече. В крайнем случай Русалку или доброго Дракона. Обязательно доброго- образ Джейты совершенно не вяжется с негативом. Она такая сказочная… Тем более удивительно узнать, что в свое время гроты использовались воинственной партией Хезболла как склад отнюдь не сказочного оружия.

В гости к той самой Хезболле мы как раз и собирались. Не так чтобы в прямом смысле слова, но и не сильно в переносном- Баальбек, расположенный в восточной части Ливана, как раз вотчина Хезболлы. Два года назад мы уже имели в самом Бейруте опыт общения с ребятами из Партии Бога. Не могу сказать что было приятно. В этот раз мы собирались вести себя более разумно- рации оставили дома, фотографировать собирались исключительно храмовый комплекс- не более того. То, что это уже другой Ливан стало понятно… снова по рекламе. Сначала исчез Мак Дональдс. За Мак Дональдсом нижнее белье. Вместо него- кожаные пальто и куртки. Самая вызывающая реклама- свадебные платья. Никакого Кипра, никаких квартир и инвестиций. Реклама сигарет, магазинов, скромных салонов красоты. Зато на верстовых столбах фотографии детей из бедных семей, мальчиков и девочек- Хезболла оплатила им образование. В самом Баальбеке Хезбалла- самая настоящая торговая марка. Ее выгодно тиражируют на футболках, сувенирных кружках, магнитах на холодильник, что там еще бывает? На этом тоже. Однако не все так лубочно и примитивно. Люди, живущие на Ближнем Востоке, говорят не будь Хизбаллы регион захлебнулся бы межрелигиозных и межклановых распрях. Тут «гуляют» палестинцы, люди без родины, промышляющие разбоем, торговлей наркотиками и продажей краденых авто, мутят воду малоуправляемые наркушные кланы Джофара, некоего американца ливанского происхождения. Может и еще какая нечисть затесалась в этот шабаш, но достаточно и того что доподлинно известно. А Хезбалла хоть как-то пытается всю эту шальную братию держать в узде. Со своим интересом- не без того. Но нам до этого дела нет- мы приехали посмотреть Баальбек.

Если верить историкам, то храмовый комплекс Баальбек построили финикийцы и назвали его в честь бога Баала, бога солнца и плодородия. Позже, когда пришли греки, и город и храмы переименовали в честь греческого коллеги Баала- Гелиоса и город стал назваться Гелиополис. А когда пришли арабы… то они заявили что-де город принадлежал мифическому царю Нимроду, который приказал гигантам восстановить священное место после потопа. На первый взгляд ученым мужам очень даже верится, но чем дольше пребываешь на территории языческой кумирни, тем меньше доверия историкам и все как-то больше склоняешься к версии арабов. Вера как песок из верхней, научной, колбы часов, перетекает в нижнюю- мифологическую. Взять хотя бы храм Юпитера- на фоне его храмы Акрополя обыкновенное моделирование. Высота колонн Юпитера- 10 этажный дом, а диаметр по всей длине 2,3 метра. Никаких усеченных конусов. Знаменитые «Трилитоны»- обработанные блоки весом по 350 тонн. Они настолько точно подогнанные друг под друга что между ними нельзя просунуть лист бумаги. Ступени, изготовленные из каменных монолитных блоков по 7–8 ступеней- почти что лестничный пролет. Колонны со следами…токарного станка? Эзотериков всего мира Баальбек манит не только Трилитонами- есть и другие обработанные мегалиты- один весом 800 тонн, другой 1500 тонн. Мистики и приверженцы альтернативной истории склонны считать что Баальбек это: место силы, один из энергетических пупов земли, доказательство вмешательства в земные дела неземных цивилизаций, свидетельство о более высокоразвитой допотопной цивилизации. Оставим за скобками мистику и внеземные цивилизации- в Баальбеке и без них есть чему восхититься. Например мастерству резчиков по камню- фризы, кажущиеся кружевным на самом деле из каменного кружева. Все полости и выемки натуральные, а не оптический обман. Или инженерным решениям. Сегменты мраморных колонн крепились друг к другу с помощью металлических штырей. Внутренняя часть штыря была бронзовая или железная, а внешняя свинцовая. К чему, спрашивается, такая заумь? Очень просто- во первых коррозия, от которой хотелось бы крепление защитить. Свинец, как известно, не ржавеет, а плотно облепив металлических стержень не дает ни воздуху ни воде начать разрушительные действия. Во вторых коэффициенты теплового расширения металла и камня не совпадают. Расширение штыря может вызвать трещину в камне. Трещина сама по себе может быть небольшой, но под действием давящей сверху массы разрастись до опасных размеров. Поэтому расширение твердой бронзы успешно принимал на себя мякгий и текучий свинец, не давая напряжения на камень. Сопромат, второй курс. Только вряд ли его преподавали в Баальбеке в дни постройки храмов. Так же интересно что за тысячу восемьсот лет известковые барельефы не смылись, не сточились и не выветрились, но это уже заслуга климата- сухого и маловетренного. Некоторые храмы строились не один десяток лет и наглядно иллюстрируют изменение вкуса от языческой разгульности до христианского аскетизма, от византийской изысканности в зодчестве до мусулманского прикладного- оборонительного подхода к строительству. На меня в Баальбеке самое большее впечатление произвела философия архитектуры. Ах, где ты Дэн Браун? В Баальбеке для тебя впечатлений на три книги хватит. Храм Венеры в виде подковы- символ женщины, удачи, плодородия. Шестигранное строение (двор) Гексагон и повсеместные изображения т.н. «Звезды Давида». Что шесть граней Гексагона, что шесть лучей звезды все это символы стихий: земли, воды воздуха, огня, жизни и смерти по одной версии и эфира и молнии по другой. Взаимодействие воздуха и воды уравновешивается посредством огня и воплощено в грамотно продуманных водостоках в виде львиных голов. Лев с одной стороны символ власти- Баал (Гелиос) властитель мира, а с другой стороны является символическим изображением огня, с третьей стороны один из символов Солца. Круг замкнулся. Древние жрецы рассчитали силу и розу ветров в сезон дождей и через открытую пасть льва вода с крыш аккуратно, под нужным наклоном, лилась в специальные чаши не нарушая внешней эстетики. Барельефные орнаменты тоже символичны: пучки колосьев- единство, веревка- дружба, цепь- рабство, чередование яйца и стрелы- чередование жизни и смерти, и, конечно, свастика- круговорот жизни, символ созидания. Храм Бахуса, бога вина, украшен барельефами с изображением винограда и мака. Тоже символы. Виноград- жизнь, весна, веселье, мак: смерть, наслаждение, опьянение, морок, бессознательность. В античные времена во время пиров кроме вина подавали еще и опий. Не все души возвращались в свои тела после таких вечеринок.

Нашим душам и их телесным оболочкам пришло время возвращаться домой. До рейса оставалось 6 часов. Гид отвел нас в сокодавку, а сам остался на пороге заведения. Все что произошло дальше зафиксировалось у меня в памяти как абстрактный коллаж склеенный из звуков и кадров: черный джип, остекленевшие от наркоты глаза, «что здесь делает эта шармута?», нож рассекает тело апельсина, «езжайте с миром», оранжевую полусферу заглотнул аллюминиемый черпак пресса, «скажи чтобы купили у нас товар», сок льется в бутылку, «оставьте их в покое», закрылась дверь кафе напротив, прыжок из джипа, занесеный кулак, удар, падение, щелчок затвора автомата, кто-то виснет на плечах бородатого ублюдка с калашом, дикий ненавидящий взгляд, визг срывающегося с места джипа. Слава Богу все живы! Через несколько минут появляется военный внедорожник и офицер в сером берете передает по рации приметы бандитов, марку и номер их шайтан арбы.

Да уж, действительно, где ты, Ден Браун? Ты же любишь замешивать свои исторические бестселлеры на детективном тесте. Вот, пожалуйста: ливанец Али единственный из выживших за время двадцатилетней гражданской войны потомок древнего рода жрецов- воинов. Какого культа и бога выясним позже. В свое время Али учился в России или на Украине, женился, у него родились дети, но волею судеб он был вынужден покинуть семью. Свою семью в Ливане создать не удалось. Али уже много лет и знание о великой тайне, которое его семья охраняло из поколения в поколение на протяжении нескольких тысячелетий (чего уж, скупиться?) может быть утеряно. Али находит своих детей и они приезжают к нему в гости. Тайна хранится за бронзовым замком в подземном храме в Баальбеке, где Али работает гидом. Замок обязательно бронзовый поскольку до сих пор доподлинно не известно как люди не ведающие химии научились делать этот сплав. Шумеры утверждали, что это знание дали им боги. То, что хранится за бронзовым замком это антигравитационный «черный ящик» с помощью которого можно не только подниматься самому, но и двигать горы, молниеносно уничтожать армии врагов и еще много чего. В иудйеских летописях такими свойствами наделен Ковчег завета. В Библии говорится что он пропал во времена царя Соломона. На самом деле его спрятали жрецы, предки гида Али из Баальбека чтобы великая сила не попала в плохие руки. Обладание таким черным ящиком это почти что обладание миром и коварный Джофар (да, да, тот самый, из Америки) именно этого и добивается. Он случайно узнает о последнем жреце и о наличии у него детей. Джофар приезжает в Ливан и подсылает к Али своих воинов ассасинов, угостив их предварительно доброй порцией героина, но жрецу с наследниками удается скрыться. Они бегут в пещеры Джейта (не будем скупиться на декорации), где им еще предстоит добыть ключ от бронзового замка. Ключ сам по себе дорого стоит- он старше библейского Соломона и изготовлен из нержавеющего железа (но мы то знаем что это метеоритное железо) К погоне подключается Хизбалла…. Ну вот где-то так. Главное чтобы фантазия не подвела и рука не дрогнула- и будет Дену новый бестселлер. А я? А я сижу и прокручиваю в голове восточную поговорку: если с тобой что-то случилось один раз- можно сказать что это случайно. Если это с тобой случилось во второй раз- совпадение и нет никакой гарантии что не случится в третий раз. Я до сих по не знаю понравился ли мне Ливан. Я все еще не видела финикийских Тира и Сидона. Я так и не прокатилась на фуникулере. Ехать ли мне в Ливан в третий раз?

Теги: Культурно-познавательный туризм