Долгая дорога к К2
Сложно сказать в какой именно день я впервые задумался о путешествии в Каракорум. Помню, что в феврале 2018 года Александр Абрамов рассказал идею освоения нового региона. Разумным началом был бы относительно простой в организации треккинг к базовому лагерю К2. Легкий относительно альпинистских восхождений, а на деле вопросов передо мной вставало множество. Начать хотя бы с того, что у Пакистана неоднозначная репутация. Непростая логистика, полное отсутствие инфраструктуры в горах и многое другое, о чем напишу далее. Неожиданным и неприятным сюрпризом стала цена визы которая составляла двести с лишним долларов США, что в разы дороже моих предыдущих виз. Авиа перелёт, напротив, удалось найти недорогой и с короткой стыковкой у Аэрофлота.
В таком сложном предприятии сложно, невозможно все сделать самостоятельно, поэтому за помощью в организации я обратился к местным, пакистанским фирмам, которые организуют экспедиции альпинистов на К2, Броуд Пик, Гашебурум и так далее. Получил три ответа и стал выбирать, цена не была определяющим фактором, скорее меня заботила безопасность и надежность. Да и не было большого разброса цен, все предложения колебались в пределах двух тысяч четырёхстах долларов с человека плюс-минус двести. Ребята еще два месяца писали сообщения на почту, в фэйсбук, в мессенджеры убеждали, что выбрать нужно их предложение. Все решила встреча в Непале. «Лейла пик» просто прислала представителя на встречу в Катманду в разгар непальского сезона. Очные встречи вызывают у меня больше доверия, чем переписка или телефонные звонки. Дальше «Клуб 7 Вершин» организовали презентацию, сбор участников, получение виз. Я вел бесконечные переписки и даже перенёс даты на месяц позже срок. Все эти подробности я опущу.
Важно то, что 13 июля 2018 года в 8 часов утра мы сидели в самолете Аэрофлота и готовились к взлету по маршруту Москва — Дубай — Исламабад. Впереди нас ждал базовый лагерь К2 и величественный Каракорум.
Отель три звезды утром приветствовал нас шведским столом, не богатым шведским столом. Радует, что на завтраке нашлась овсяная каша, яичница и чай с молоком. Наедаться с утра пораньше, конечно, не правильно, но так хочется сделать исключение после четырнадцатичасового перелета из Москвы в Исламабад. Даже в восемь часов утра температура на улице выше 30 градусов по Цельсию, что, в сочетании со стопроцентной влажностью, создает условия не располагающие к прогулкам. Ближе к полудню жара стала невыносимой, даже местные попрятались по домам. Мы решили последовать их примеру. Уже к четырем часам дня температура опустилась до приемлемого уровня. Исламабад — молодой город, построенный быть столицей, и, как все такие населенные пункты, не сильно богат историей. В программу вошла мечеть Фейсала, построенная в шестидесятых годах Саудовским королем. Сама мечеть, на мой вкус, не представляет собой архитектурного шедевра, а вот возможность доброжелательно пообщаться с местным — это то, ради чего стоит её посетить. Вторая достопримечательность — монумент Пакистана, построенный Первезом Мушарафом. Это место заслуживает того, чтобы его посетить. Монументальная архитектура, ощутимая историческая подоплека, плюс шикарные виды на столицу Пакистана — вот что вас ждет за 250 пакистанских рупий.
Сказать, что день выдался насыщенным — не сказать ничего. Подъем в 2 часа ночи, полчаса на сборы, легкий завтрак и вот мы уже едем по ночным пригородам Исламабада. Двадцатиместный автобус, так что в салоне просторно, один человек на три сиденья, лично я сразу положил рюкзак под голову и провалился в сон. Дорога спокойная, небольшое покачивание при езде только сильнее меня убаюкивало. Пока все спали, прошла гроза, а автобус проехал сотню километров, движение здесь неспешное. Было уже шесть утра и равнины за окном успели смениться предгорьями Гималаев. В этих краях проходит как граница между Индией и Пакистаном, так и граница двух горных систем: гималайской и каракарумской. Короткие остановки в придорожных кафе оставили приятное впечатление, особенно учитывая мой непальский и тибетский опыт. За окном мелькали деревни, леса, на встречу ехали машины, пару раз попадались грузовики тюнингованные на местный вкус.
Набор высоты был настолько плавным, что мы и не заметили как забрались на перевал Бабусар (4100 метров), здесь уже собралось человек пятьдесят местных туристов, каждый из которых жаждал сфотографироваться на перевале.
А тем временем дело было уже за полдень, так что мы не стали сильно задерживаться и начали спуск вниз по крутому серпантину. Пару раз пришлось понервничать не на шутку, так как наш водитель явно был утомлен. Ну еще бы! Ведь мы были в пути 12 часов.
Чилас встретил сорокоградусной жарой. В отеле для охлаждения только вентиляторы и их хитрое сочетание с барабанным увлажнителем. По ощущениям температура как в парилке средней степени прогретости.
Днем даже местные не выползают на солнце без крайней необходимости, и в этом с ними сложно не согласиться. До наступления темноты тут можно исключительно спать или лежать в тени под вентилятором. Вечером, перед ужином, мы всем отелем смотрели финал ЧМ по футболу 2018 (Франция против Хорватии). Победа французов не вызвала у местных ажиотажа, зрители болели за хорватов. Я надеялся, что ночью жара ослабнет, однако этого не случилось, не спасало ничто.
Слава Богу, сегодня не надо вставать в два часа ночи. После вчерашнего раннего подъёма, сегодняшние пять утра воспринимаются как манна небесная. Так как багаж я вчера толком не разбирал, то и собирать с утра не пришлось. Вещи сразу отнес в холл. А в столовой уже накрыли совсем простой завтрак: яйцо, хлеб да чай. То, что надо полшестого утра. И снова дорога, и снова пейзажи настолько чуждые, словно мы въехали в другой мир. Каракорумское шоссе стелется по правому берегу Инда. Это главная транспортная артерия, связывающая Пакистан с Китаем, не удивительно, что дорогу поддерживают в рабочем состоянии. Инд прекрасен в лучах восходящего солнца. Его воды как будто растворили в себе солнечное тепло, окрасились во все оттенки красного и золотого. Этот вид настолько захватывает внимание, что ни о каком сне уже не идет речи. Тем временем шоссе перекидывается высоким мостом на левый берег. Не проходит и часа, как наш автобус вскарабкался на очередной холм. Гид с улыбкой указывает направо и говорит: «Смотрите Нанга Парабат». Зрелище и правда впечатляющее: на горизонте, как единоличный властитель возвышается белый великан, в гордом одиночестве стоит он под палящим солнцем.
На очередной развилке мы сворачиваем с каракорумского шоссе на местную дорогу с индексом S1, которая, конечно, сильно отличается по качеству в худшую сторону. Скорость движения ощутимо замедлилась. Вместе с нами и на встречу движется вереница тяжелой техники — идут работы по расширению, что конечно неплохо, но здесь и сейчас доставляет изрядные неудобства.
Долина Инда стала уже, в ширину едва достигает двух километров, а местами и того меньше. По левому берегу горы вплотную подступили к воде, едва оставив десяток метров для дороги. По правому берегу, на небольших выступах виднеются деревни, утопающие в зелени садов и полей. Окружающая природа дышит первозданным спокойствием, и даже суета дорожных рабочих отступает перед ней.
Ближе к шести часам вечера мы достигли цели нашего сегодняшнего переезда — долины Скарду, в которой расположен одноименный город. Панорама открылась перед нами внезапно- горы расступились. Впереди лежали поля, леса и разлив реки Скарду.
Вот мы уже в отеле, где нас гостеприимно встречает Тахир Саед, представитель принимающей стороны. А дальше вкусный ужин, немного разговоров и блистательный закат перед сном.
Встал рано, погода стояла прохладная и ясная, пробежался по сайтам в интернете, до завтрака оставался час. Я не устану писать опять и опять, что завтраки в Пакистане не поражают воображение: омлет или яичница, тосты с джемом, да чапати — вот и весь выбор. Из напитков вода, два вида чайных пакетиков и пародия на масала чай. За столом обсуждали подготовку к маршруту, кому чего не хватает. Строили планы. Тахир, как гостеприимный хозяин, предложил помочь. В Скарду мы насчитали 3 магазина горного снаряжения, и ассортимент в них ограничен. После двух часов скитаний, когда мы успели побывать в каждом, а заодно и посетить пару сувенирных лавок, нашли место, где сдавали в аренду необходимые нам жумары и ледоруб. Днем неожиданно нарисовался вариант сходить на шеститысячник Пастора пик (6300 м). Обсудив нюансы, мы решили придерживаться изначального маршрута. После обеда я предложил посетить форт — бывшую резиденцию правителя Балистана.
Над Скарду возвышается неприступная скала, на отрогах которой расположился форт. К нему ведет извилистая тропа, карабкающаяся по отвесному склону. Укрепления смотрятся по-настоящему неприступными. Подъем занял минут пятнадцать. Мальчишки, показывавшие дорогу, постучали в тяжелые ворота. Мы уже было подумали, что музей закрыт, когда в дверях открылось окно. В нем показался старик, на вид лет восьмидесяти и пригласил нас войти. … через окно. То еще гимнастическое упражнение. Территория форта оказалась сильно запущена, однако открывшиеся виды с лихвой окупили затруднения.
Выезжали из города на суровых ленд крузерах, таких в России не увидеть, больше всего они напоминали знаменитый козелок.
Вещи отправились в багажник, а мы в салон: трое сзади, один рядом с водителем на переднем сидении. Не сказать, что места много, но колени в переднее сидение, по крайней мере у меня, не упирались. Местная манера движения так же хаотична, как и в Непале: тот же правый руль, те же бесконечные гудки и игнорирование правил дорожного движения.
Первым делом, вопреки здравому смыслу, мы заехали заправить автомобиль. Мне всегда казалось, что подавать машину нужно уже с полным баком. С другой стороны, на заправку мы потеряли не более десяти минут, это не д
елало погоды. Больше всего меня удивило то, что из всех машин, которые выезжали из отеля, на бензоколонку заехала только наша. Впрочем, вскоре все встало на свои места, как оказалось, мы просто сильно оторвались от группы. И вот наконец наша колонна покидает Скарду. Дорога вполне приличная, и использование серьезного внедорожника кажется избыточным. Первая остановка на базаре в селе с названием Шигар. Я быстро прикупил себе местной зубной пасты.
По асфальту расстояние пролетает быстро, но, как и все хорошее, асфальт имеет свойство заканчиваться.
Пройдя проверку на очередном блокпосту, мы оказались в совершенно дикой местности.
Люди балти, населяющие эти долины, как и многие другие горцы, не любят спешить, так что у нас было 40 минут осмотреться и сделать десяток-другой фотографий. Идиллическую картину окрестностей нарушил взрыв, я поднял голову и увидел облако пыли, взметнувшееся над горой. Наш гид посмотрел в ту сторону и спокойно заявил: «шахтеры добывают драгоценные камни». Спустя пару минут нам вернули паспорта, и мы разошлись по машинам. Дальше началась головокружительная езда по грунтовым серпантинам, потрясающие панорамы, устрашающие обрывы. Передать маштаб окружавшей нас природы словами вряд ли возможно, это надо видеть. Я ехал и смотрел, смотрел, стараясь впитать все это в себя, разложить по полкам в памяти, чтобы сохранить навсегда.
Наконец, около 12 часов утра, дорога привела нас в зеленый оазис. Облупившийся забор, белая хата мазанка и полный сад яблонь вызывали стойкое ощущение дежавю. Тем временем, в тени деревьев местные обитатели уже накрывали нам обед.
И снова дорога, пыль, мосты, серпантины. Пустынная местность сменяется островами зелени и снова голыми выжженными скалами. Около пяти часов вечера, мы, наконец, прибыли в деревню Асколе. Жители здесь простые, но к туристам привычные. Пока наши носильщики ставили лагерь, мы прогулялись по деревне в сопровождении Тахира. Тут нашлись муниципальный музей быта народности балти, крошечный амбулаторий, который оказался закрытым, да пара магазинов. Палатки, китайская копия одной известной американской модели, были просторными, можно было бы разместиться даже втроем, а коврики теплыми. Это станет ясно позднее, когда мы окажемся на леднике. Залезая в палатку, у меня была только одна мысль: наконец-то, началось!
Пока мы завтракали, собралась толпа местных, человек сто пятьдесят, желающих устроится портерами. Мало-помалу стали накаляться страсти. Людей, конечно, нужно понять, ведь туристы — это доступнейший из легальных способов заработать живые деньги. За право участвовать в экспедиции и нести груз, без преувеличения, дошло до драки, впрочем, зачиньщиков быстро развели и сборы пошли быстрее. Наша группа не стала ждать окончания и вышла раньше. После стольких дней переездов мы, наконец, двинулись к цели нашего путешествия. Первое время шли вдоль автомобильной колеи, пока дорогу не перегородил очередной блокпост. Поскольку гид задерживался в лагере, на сборах, нас попросили самостоятельно заполнить анкеты, проверили паспорта и выдали разрешение следовать далее. Стоит отметить, что анкеты настолько простые, что на заполнение уходит десять минут и с первого раза получается у всех.
Ну что ж, последние формальности пройдены и путь в базовый лагерь К2 открыт. Дорога петляла по берегу реки, окруженной высокими голыми скалами. Мы поднялись на высоту 3100 метров, растительность здесь попадалась скудная, редкие кустарники и пожелтевшая трава небольшими оазисами прижимались к воде. Долина Болторо в июле небогата на зеленый цвет.
К моему величайшему сожалению, не прошло и получаса как с Дмитрием произошел несчастный случай. Надо сказать, что на тропе в обе стороны ходит много мулов, так как это самый распространенный способ снабжения экспедиций в регионе. Поэтому необходимо все время быть начеку. Мулы, как правило, тяжело нагружены, и не сильно церемонятся с туристами на их пути. Вот и в этот раз нам на встречу шел караван из трех-четырех мулов. Последний был навьючен газовыми баллонами и, проходя мимо, задел Дмитрия краем своего груза, что вызвало падение с последующей травмой.
После была оказана первая помощь, спасибо Кристине из испанской команды. Стало ясно, что самостоятельно передвигаться в этот день Дмитрий не сможет, поэтому наш проводник Экбал, поговорив с погонщиком, развьючил одного мула для эвакуации. Решено было посмотреть на завтрашнее самочувствие пострадавшего и уже тогда решить, что делать дальше. Дорога в некоторых местах была неудобна для верховой езды, так что мы переживали, но в итоге обошлось и все участники благополучно прибыли в кемпинг. Он стоял в гуще оазиса. Палатки для нас разбили в тени кустарников и деревьев.
Утром мы попрощались с Дмитрием. Наша группа сразу стала меньше на четверть. Всегда безумно жаль, когда вот так, в самом начале путешествия, по нелепому стечению обстоятельств случаются травмы, человек вынужден все бросить и вернуться домой. Так или иначе, а, тем временем, настал час и нам выходить. Погода стояла солнечная и безветренная, дорога не сложная, так что не было причин задерживать отправл
ение.
На протяжении дня дорога шла с небольшим набором высоты без крутых подъемов и спусков. Через пару часов пути, во время которых мы наслаждались видами окружающих гор, наступила пора ланча.
Место было выбрано у слияния горных рек. Здесь местные жители высадили кустарник и деревья так, что получился отличный оазис.
После ланча наш поредевший коллектив продолжил свой путь. Через некоторое время тропа вышла к еще одному слиянию рек. В этот раз это были бурные горные потоки такие, что перейти вброд было невозможно. А наша стоянка уже виднелась на другом берегу. Поэтому нам пришлось пройти вверх по течению до моста и затем вернуться. Это заняло около часа.
Разместились мы на высокой площадке с волшебными видами. Паю — это неширокие терассы, расположенные на склоне гор. Здесь размещаются палатки туристов из разных стран. Нам досталась верхняя площадка. По соседству итальянцы оборудовали стационарные туалеты и помывочные, что очень порадовало всех, так как день был жаркий, а дорога пыльная.
Я устроил банный день, затеял стирку, когда еще придется. Мы с Андреем взяли на кухне горячей воды и отправились к месту исполнения очистительных ритуалов. Не стану описывать подробностей, скажу только, что это было правильное решение. Когда все запланированные дела оказались выполнены, выяснилось, что есть еще куча времени для прогулок по окрестностям. Поднявшись на ближайший холм, мы увидели в дали башни Транго, и может быть даже Мраморный пик.
Так за делами солнце клонилось к вечеру, а перед тем, как окончательно исчезнуть за горами подарило нам настоящее море огня в небе над горами.
Один день отдыха в Паю оказался не бесполезным, ведь нам предстоял 10 часовой переход длинной около 20 километров в Урдукас (4100 м.). Но мы даже не представляли, что нас ждет. Первой неожиданностью стали умопомрачительные виды. Таких гор я еще не видел нигде. Вертикальные башни, отвесные стены, пирамиды поднимались в небо со всех сторон. С нами шла испанская группа, лидер которой, Педро, совершил соло восхождение на стену Транго за две недели.
А тем временем жара набирала обороты. Тропа то взбиралась на морены то спускалась на ледник, здесь каждый следующий вид восхищал больше предыдущего.
Пару раз нам пришлось пересекать небольшие ледники, спускавшиеся с окрестных гор и вливающиеся в мощный основной рукав Болторо. Один из таких протоков поставил нас в тупик. Речка, текущая по леднику, разлилась и затопила переправу, так что нам пришлось возвращаться назад. С учетом усиливающейся жары, у меня нашлась пара непечатных эпитетов для местного гида. Хотя, сказать по правде, не сильно-то он был и виноват, такие вещи предвидеть сложно. К тому времени, когда подошло время ланча, мы были уже основательно утомлены длинным переходом и беспощадной жарой. Сок, который дали нам по прибытию, могу сказать без большого преувеличения, спас мой рассудок. Возможность ополоснуться в небольшом водопаде, окончательно примирила меня с реальностью.
После ланча испытания продолжились, по дороге часто встречались возвращающиеся альпинисты и треккеры. Отдельно хочу упомянуть встречу с грузинскими альпинистами и с поляками. Всегда приятно перекинуться на тропе парой-тройкой слов на родном языке со случайными встречными.
Лагерь Урдукас показался мне очень приятным местом, вокруг было много зелени, запоминающихся видов. Все это радует глаз после утомительного перехода по пыльному леднику.
За ночь погода кардинально изменилась, на смену неумолимому солнцу пришла низкая облачность. Это был тот редкий случай, когда пасмурная погода способна по-настоящему обрадовать, ну, по крайней мере, на первые пару часов. Уже через пятьсот метров после лагеря приходит понимание — все шутки кончились. Здесь нет деревьев, кустов и травы, только камни и лед под ногами и только отвесные горы со всех с
торон. Здесь нет жизни кроме людей, здесь практически нет движения, кроме неба. Кажется, что здесь упразднили время. Год за годом я поднимаюсь в этот мир и раз за разом поражаюсь его постоянству и только ледники с каждым разом отступают все ближе к своим истокам. Конечно, горы подвержены переменам, но это ничто в сравнении с скоротечностью нашей жизни внизу. Вот в таком философском настроении и прошел весь этот короткий переход до Горо 2. Обедали мы в лагере Горо 1, впрочем, между Горо 1 и Горо 2 нет большой разницы. За день тучи так и не растянуло, пасмурное небо скрыло от нас панорамы вершин, впрочем, все самое интересное ждало нас впереди.
По прошествии времени все походные завтраки сливаются в один, они неотличимой чередой проходят через поход, как тихий лейтмотив, лишь оттеняя главные события. Интересно, что плотный завтрак, хоть и не запоминается сам по себе, тем не менее имеет огромное влияние на общее восприятие путешествия. Тут важную роль играет понимание местных реалий и соответствие окружающей действительности собственным ожиданиям. Скажу только, что, в нашем случае, завтраки не поражали воображения, впрочем, они были, и в этом, пожалуй, их главное достоинство. Переход из Горо 2 в Конкордию — это в первую очередь лед. Впервые за все время пребывания в Каракорумах мы вплотную подошли к Такому льду. Да, конечно, мы уже не первый день шли по леднику, но одно дело знать, что где-то там под камнями лежит огромная ледяная река, и совсем другое наткнуться на настоящий сухопутный айсберг размером с неплохой дом.
Несколько раз на пути попадались странные сферические избушки белого цвета, в купе с суровым пейзажем они производили незабываемое, постапокалиптическое впечатление. Как оказалось впоследствии, это посты пакистанской армии, построенные для наблюдения за долиной, а также являются своеобразными пограничными кордонами. В нескольких десятках километров от Конкордии проходит Пакистано-Китайская граница, а с другой стороны Пакистано-Индийская граница, которая, к тому же, не урегулирована до сих пор.
Где-то часам к четырем мы пришли в Конкордию. К сожалению пришли не одни, а вместе с облаками. Впрочем, ближе к вечеру, небо растянуло и перед нами постепенно нарисовались окрестные вершины. Сначала Митра пик, Марбл пик, затем приоткрылись Гашебурум 4 и 5, отроги Броуд пика.
Это было заманчивое вечернее обещание завтрашних видов.
Бывает утро, а бывает «Утро» с большой буквы. Так вот это «Утро» было с большой буквы, потому что вечернее обещание превратилось в живописный рассвет, где, как на параде, выстроились вершины, сверкая чистым серебром своих снегов. Такие виды станут украшением любой выставки, если, конечно, найдется человек достаточно талантливый, чтобы передать всю красоту одним кадром. Обычно я стараюсь избегать таких громких фраз, но в данном случае это полностью оправдано.
Пока мы умывались и чистили зубы, наши портеры сняли западную стену нашей столовой, так что завтрак проходил с видом на К2 и Броуд пик, и я не знал то ли есть мне, то ли смотреть и фотографировать.
Так или иначе, а завтрак подошёл к концу, и мы вышли в базовый лагерь Броуд пика. День этот был богат на встречи — альпинисты возвращались после восхождений на К2 и Броуд пик. Англичане, поляки, ирландец Ноель Хана, первая монголка взошедшая на К2. Пожалуй, по эмоциональности эти встречи могли бы поспорить только с величием окружающих гор.
Было такое ощущение, что фотографировать нужно все и всех: горы людей, облака.
Базовый лагерь Броуд пик расположен уютно и таким образом, что прямо из палатки открывается прямой вид на К2. Здесь почти нет ветра, довольно тепло. Есть все необходимые удобства, ведь в этом лагере восходители порой живут по два месяца в ожидании окна для восхождения.
В лагере нас ждал Акбар Саед, местный властелин и вершитель судеб. Главный, к которому на поклон со своими проблемами ходили все местные, а порой и западные альпинисты обращались к нему за помощью. Кажется, нет проблемы, которую он не был способен решить, даже наши повара стали готовить лучше без всяких действий с нашей стороны.
Утро в базовом лагере Броуд Пик, подарило фантастические картины, по самой земле со стороны Конкордии на наш лагерь наползали облака одно за другим и в последний момент они обходили палатки то справа, то слева. Я встал первым и решил не терять момент, сделать пару снимков. Погода портилась, вскоре все уже были на ногах и после завтрака на легке отправились вверх по леднику посетить мемориал и базовый лагерь К2. С нами было два местных проводника, которые указывали дорогу. Мы сразу спустились на ледник. Я опасался, что будет скользко, но под ногами у нас оказался лед, присыпанный сверху каменной крошкой. Идти по леднику оказалось легко. Уж точно удобней, чем по насыпям крупных камней. Через пол часа стало очевидно, что никакой тропы на самом деле нет и наши провожатые ориентируются по направлению и состоянию трещин. Впрочем, этого и следовало ожидать в таком месте.
Сам мемориал расположен на отроге К2, чтобы попасть в него, приходиться преодолеть крутой подъем по тропе, местами даже не обойтись без помощи рук. Здесь на множестве табличек имена погибших альпинистов, есть среди них и россияне, сибиряки из Кузбаса. Утешев Юрий Владимирович, Фойгт Александр Владимирович, Кузнецов Петр Валентинович, Кувакин Аркадий Анатольевич, тринадцатого июля две тысячи шестого года на высоте 8350 метров на них сошла лавина. Вечная память.
Дальше наш путь лежал в Базовый лагерь К2, небо уже окончательно затянулось тучами и недвусмысленно намекало на дождь. Дорога заняла у нас, наверно, минут тридцать, не больше. Сам лагерь уже был наполовину свернут, оставалась только одна японская экспедиция. Наш проводник был знаком с их сердаром, так что нас позвали в кают компанию на чай. Хоть времени и было в обрез, мы согласились. Нам посчастливилось подробно расспросить японцев о их восхождении. Выяснилось, что зашли восемь участников, но, к сожалению, один японец погиб на спуске. Что экспедиция коммерческая и что для некоторых альпинистов это был первый восьмитысячник и настоящее откровение. Как то незаметно наш чай плавно перетек в ланч. Время шло, распрощавшись с гостеприимными хозяевами лагеря, мы поспешили обратно вниз, тем более, что следующая ночевка предполагалась снова в Конкордии. По дороге начался дождь, предчувствия меня не обманули. Хорошо, что наши палатки и вещи уже ждали нас, когда мы наконец достигли конечной точки этого дня.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
