Нигер. Ч - 26. Из Зиндера в Бирни Н-Конни. Дворец султана Маради

Дальше справа и слева потянулись крестьянские наделы, на которых налитые зёрна сорго так и напрашивались в амбар.

Местные земледельцы просо и сорго периодически чередуют местами. Если в этот год на участке произрастает одно растение, на следующий высаживается другое.

В качестве урожая используются не только зёрна, но и стебель.

Нигерцы его высушивают и используют при строительстве в качестве соломы.

Из свежих стеблей накручивают верёвки либо циновки. Это очень нудное и долгое занятие. Подобный труд на базаре оценивается в сущие гроши, и тем не менее для местных плетение хоть и плохонький, но заработок.

Впрочем, не только сорго и циновками добывает себе на пропитание местный люд.

Ещё один важный источник заработка земляной орех, он же — арахис. Люблю его шелушить, но как он растёт, увидел впервые. Когда земляной орех созревает, его, вместе с ветвистым корнем, вырывают из земли. Далее он слегка подсыхает.

С точки зрения ботаники называть арахис орехом неправильно. Он является бобовой травой. Удивительное дело — в Северную Америку южноамериканец арахис, совершив кульбит, попал не напрямую, а через Европу и далее через Африку.

Изначально растение произрастало в Южной Америке. Испанские завоеватели, познакомившись с арахисом, решили, что такой продукт им очень пригодится во время морских путешествий. Они привезли арахис в Европу, где европейцы стали использовать его на свой манер, даже вместо кофе.

Позднее португальцы завезли арахис в Африку. Там оценили его питательные свойства и то, что он может расти на почвах, слишком бедных для других культур. Выращивание арахиса способствовало обогащению бедных почв азотом.

Во время Гражданской войны в США арахис считался пищей для бедняков. В Нигере народ не богатый, а почвы наибеднейшие. Неприхотливый арахис стал у нигерцев один из основных компонентов питания.

К сожалению этот участок пути остался мало изученным.

Времени было впритык, и останавливались мы редко.

Зато когда это происходило, посмотреть на нас прибегала в буквальном смысле вся деревня.

Дорога из Зиндера в Ниамей пролегает по южной части страны, неподалёку от границы с братской Нигерией. Отмечу, сама граница закреплена по той линии, что разделяла анимистические королевства хауса и империю Сокото, образовавшуюся в начале 19-ого века в результате джихада фульбе и их шейха Османа дан Фодио.

Дорожное покрытие оказалось на удивление хорошим. Вдоль трассы, связывающей два основных города, самая высокая плотность населения. Основным народом в здешних краях по-прежнему остаются хауса.

Любопытно было смотреть на повозки с зебу. Они двигались по обочине, соблюдая правила правой и левой стороны. И тем не менее, любая дорога: по пустыне, по лесу, либо по местности смешанной… — со временем приедается.

К концу путешествия мы все чувствовали усталость. Маленькой радостью стал обед. Он состоялся по расписанию. Водители расставили стулья под кроной большого раскидистого дерева.

Повар что-то настругал, раздав каждому по тарелке. Это что-то упало в желудок, где заморило червячка, разросшегося за время путешествия до размеров солитера. Надо сказать, сопровождающие совершенно не знали маршрута, и потому, по вопиющей несогласованности, вся наша колонна проскочила мимо запрограммированного Маради.

Во время обеда это выяснилось. Маради остался сзади всего в 10 километрах. Али предложил желающим вернуться, дабы посмотреть город.

Кто-то из моих спутников согласился, кто-то нет, но я, естественно, был среди первых. Маради расположился почти у самой границы с Нигерией, в 540 километрах восточнее Ниамея. Если судить по технике, скопившейся возле города, Маради не просто поселение, а довольно развитый центр.

На въезде довелось видеть огромную и абсолютно непонятную стелу, по форме напоминающую песочные часы.

Сказать, что меня в архитектурном плане что-то удивило, при всём желании не могу. Грязи и мусора на улицах предостаточно, и всё же Маради город колоритный.

Запомнились водоотводные каналы, устроенные на арабский манер вдоль тротуаров, старые глинобитные кварталы, мечети, построенные в каком-то особом стиле, любопытно было увидеть церковь. Мы попали в город, когда там происходило священное для Востока действие — послеобеденный сон. И тем не менее, по городским районам и улицам можно было понять, что плотность населения весьма высокая.

Маради — административный центр одноимённой провинции. Это третий град страны. Количество жителей (200 тыс. человек) за прошедшие 30 лет увеличилось в 4 раза.

Рядом построен аэропорт. Более того, здесь есть своё телевидение. Основная часть населения исповедует суннитский ислам.

Христиан мало и всё же они есть. Маради — центр католического епископства Маради. В этом городе родился президент Нигера (1996—1999 гг.) Ибрагим Баре Маинассара. (Пришёл к власти в результате военного переворота и таким же образом оказался отстранён. По официальной версии, убит при попытке убежать из страны.)

В прошлом, старинный торговый город, входил в состав городов-государств Кацин народа хауса. В начале XIX столетия он подпал под власть исламского халифата Сокото. В 1899 году в Маради закрепились французы.

Данная местность центр важнейшего сельскохозяйственного района. Маради ближе к столице и к соседней Нигерии, оттого с успехом соперничает с Зиндером как важный центр транзитной торговли и промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья. Асфальтированное шоссе, ведущее к нигерийскому Кано, облегчает экспорт сырья.

В городе работают маслобойня по переработке арахиса, хлопкоочистительная фабрика, кожевенный завод. Имеется старейший в стране технический лицей, готовящий механиков, строителей, электриков и даже бухгалтеров.

В старой географической литературе (1982 г.) сообщается — центр Маради имеет европейскую планировку: широкие, обсаженные деревьями улицы, парк перед зданием муниципалитета.

Даже не знаю?… Лично я лицезрел только африканские, либо арабские мотивы. На главной площади движение закручено по кругу. Внутри такового когда-то действительно было что-то похожее на парк. Увы, в настоящем территория капитально замусорена.

Главной целью нашего визита в Маради являлся дворец султана. Украшенное геометрическим орнаментом здание, оказалось выстроено в традиционном городском стиле народа хауса.

Нас встретил величественно-неспешный охранник, своими яркими одеждами напоминавший о национальном флаге.

Чуть позже появился его напарник. Как далее выяснилось, у здешнего султана всего два стражника. Правда, отмечу, к нам подошли ещё какие-то люди, но являлись ли они служками, либо царедворцами, этого я не понял.

Али перевёл, что через пару-тройку минут нас пригласят зайти внутрь. Чужеродные, непонятно как и зачем сюда приехавшие, мы смотрелись возле дворца как пятнадцать тополей на Плющихе. Проходившие мимо нигерцы, проявляли любопытство и возле нас останавливались. К счастью толпа образоваться не успела.

Заходим во дворец. Прямо у входа устроена приёмная. В случае официальных церемоний правителю выносят кресло, которое устанавливается на тронном постаменте.

Над таковым два портрета: отец действующего монарха и он сам.

Я присмотрелся. Фотографий, где здешний султан общается с Президентом, не наблюдалось. По углам почерневшего от пыли потолка, как и на самих портретах, висела годами не снимавшаяся паутина. Кроме давно не крашенных стен, портретов, тронного постамента и скатанной циновки, ничего более не было.

Далее всё завертелось в каком-то ускоренном темпе. Не давая опомниться и что-то расспросить, нас пригласили в следующий зал, где, создавая торжественность, загремели тамтамы.

Рядом появились женщины, которые принялись петь и плясать.

По словам нашего гида, певицы являлись родственниками монарха, а малышня его внуками или детьми.

Впрочем, это было и так понятно. Какой бы не была охрана, пусть даже условной, человек со стороны во дворец не сунется.

Сквозь грохот и тройной перевод я принялся выяснять, где сам правитель? Выйдет ли Его Высочество к нам? Как оказалось, тронного зала в здешнем дворце нет. У султана есть какой-то домик, где он может нас принять, если мы того захотим. В памяти стоял неудачный визит к царьку Зиндера. Подарков у нас не было, поэтому все дружно отказались.

Повторюсь, в 1807 году Маради был завоёван после джихада фульбе. С тех пор здесь правит династия султанов Дурбава (фульбе). Различные справочники утверждают, что всевозможные короли и султаны Нигера это просто дань традиции, реальной власти они не имеют. В Маради, в отличие от Агадеса и Зиндера, понимаешь, что это действительно так.

Смотреть, как и фотографировать, в двух пустых залах оказалось нечего. Изначально для султана и его семьи была отведена большая территория. В настоящем на том месте, где когда-то извергал страсти гарем, появилось строение, подозрительно похожее на скотный двор, рядом с коим паслись коровы и лошади. Чуть в стороне от трудов праведных отдыхал трактор.

Если с фасада дворец имел вполне презентабельный вид, то внутри он походил на сельскохозяйственную общину. В этой жизни каждый устраивается, или попросту выживает, как может и как получится. Вот и думай теперь, что является царским делом, а что нет…

Пока мы изучали царские палаты, водители отвезли и отремонтировали колесо, разорвавшееся у одного из джипов. Монтаж занял не более пяти минут.

После этого все наши восемь джипов отправились в путь. Время поджимало. По темноте ехать не хотелось, и потому останавливались редко.

Возле одной деревеньки, увидев пузатые амбары, я упросил-таки шофёра притормозить.

В Центральной Африке зерно хранят в амбарах, не имеющих дверей. Круглые глиняные строения, поднятые вверх на деревянных подпорках, напоминали о бабе-Яге и о её домике на курьих ножках. Попасть в амбар можно только сверху, приставив лестницу и отодвинув соломенную крышу. Последние бывают двух-трёх видов, в зависимости от хранимого зерна, но неизменна их коническая форма. Как нечто особо экзотическое выглядели крыши с маленькой изящной шляпкой на самой маковке.

Подобная конфигурация амбаров, когда до зерна каждый раз необходимо добираться, защищает от вездесущих мышей.

Грызунов в нигерийской земле великое множество, и я не представляю, что было бы, если бы урожай хранился в местах более доступных.

На одном из перегонов в память врезалась следующая сценка. Мы подъезжали к посёлку, возле которого располагался воинский пост. Все машины притормаживали и далее возле поста останавливались. На наших глазах из гружёной под самые небеса маршрутки выпала сумка. Местные пацаны её схватили и побежали в заросшее поле. Ни крики, ни сигналы их не остановили.

Мне вспомнилось, как два дня назад у моих спутников произошла похожая ситуация. Встречный дальнобойщик выпавший чемодан увидел и сообщил по рации на пост полиции, тогда как мотоциклиста, схватившего чемодан, моим товарищам пришлось догонять. Да, Нигер страна бедная, но люди здесь тоже разные!

В какой-то момент я услышал, как справа что-то загремело. Выходим и вместе с водителем смотрим. Так и есть, наш джип пропорол колесо.

Запаски на нашей машине не было. Пришлось ждать помощь. В итоге, как мы не спешили, до Бирни Н-Конни последние километры ехали по темноте.

Вот таким мне запомнился предпоследний день путешествия по Республике Нигер.

Следующая часть — Нигер. Ч — 27. Султан Доссо. Заповедник жирафов. Ниамей

Теги: Экстремальный отдых