Двое влюбленных во Франции: из Парижа в Ниццу

Два завтрака — и вот 800 рублей как не бывало. Франция дорого обойдется всякому путешественнику, если он, конечно, не миллионер.

После завтрака садимся в метро, которым, по-моему, пользуются только чернокожие и арабы, да такие самостоятельные туристы, как мы. Отель я забронировала заранее, предварительно изучив отзывы и сравнив цены на сайте booking.com: Est Hotel, Boulevard Magenta, 49, метро Жак Бонсержен. За 3 дня — 108 евро. Отель оказался сносным, на твердую троечку, но, конечно, ни в какое сравнение не шел с нашим отелем в Ницце.

Est Hotel располагается в старом здании, в котором давно не проводился ремонт, в номерах — мебель 70-х годов, зато все чистое и опрятное, достаточно много пространства. Это бюджетный вариант, зато не самый худший. После того, как мы увидели настоящую парижскую квартиру и наслушались рассказов о том, где живут французы, наш отель показался нам сверкающими хоромами. Но об этом чуть позже.

Место дислокации оказалось не в самом центре, но до острова Сите пешком минут 20 и где-то столько же до Монмартра. Район тихий и спокойный, правда, рядом Биржа труда (Bourse du Travail), и в ее окрестностях околачивается много разных подозрительных личностей. Рядом с Биржей — множество офисов по найму с объявлениями «требуются электрики или грузчики, оклад такой-то», но почему-то мне кажется, что те, кто по идее может пойти на эту работу, не очень хотят устраиваться по пролетарской специальности. Многие из них вполне сносно живут на пособия от государства или впаривают туристам поддельные сумочки Louis Vuitton.

Приезжаем в отель слишком рано, заселение только после 14.00, поэтому решаем пойти пешком до острова Сите, предварительно вооружившись картой. Юре уже лучше, таблетка действует. По дороге изучаем окрестности, любуемся аккуратными домами и церквушками, которые попадаются нам по пути. Муж очаровывается городом, в котором впервые, и забывает свою боль, фотографируя все вокруг.

Эх, если бы вход в метрополитен Царицыно, где мы живем, был оформлен также!

Доходим до площади Республики.

Поворачиваем на улицу Тампль.

По настоянию мужа заворачиваем на какую-то улочку, которая идет параллельно улице Тампль, и видим перед собой нечто похожее на замок. Впоследствии я узнала, что это ворота отеля Клиссон.

Историческая справка. С 1371 по 1375 год коннетабль Оливье де Клиссон построил отель Клиссон. От этой постройки сохранились укрепленные ворота с двумя башнями по бокам. С 1553 года здание принадлежало роду Гизов, пока наследники не продали его в 1705 году принцу Субиз, Франсуа де Рогану (1630–1712).

Историческая справка. Отель Суби́з (фр. Hôtel de Soubise) — небольшой дворец в 3-м округе Парижа. Использование слова отель в названии указывает на вид здания. Парижский отель представляет собой особый тип городского особняка с собственным садом. Интерьер отеля Субиз считается едва ли не самым первым из сохранившихся интерьеров в стиле рококо. Можно сказать, что здесь произошло рождение этого стиля.

Вот так, стоило один раз случайно свернуть в сторону, и можно увидеть что-то совершенно потрясающее в этом городе, насквозь пропитанном историей!

Мы опять свернули с улицы Тампль, увидев издалека знаменитое здание с коммуникациями наружу — Центр современного искусства им. Жоржа Помпиду.

Доходим до торгового центра, который находится рядом со зданием городской ратуши.

Но наша цель не шопинг, поэтому переходим дорогу и любуемся на Отель-де-Вилль, городскую ратушу — здание XVI в., производящее впечатление своим масштабом и изящностью. Перед ратушей некогда была печально известная Гревская площадь, на которой проводились казни. Сегодня о кровавом прошлом этого места уже ничего не напоминает, а площадь переименовали. В ратуше располагается парижский муниципалитет, высшая исполнительная власть города.

Двигаемся дальше. Переходим дорогу и сливаемся с потоком туристов, идущих на остров Сите. Погода совсем не шепчет: как отчетливо видно на фотографии, все благоразумно надели штаны. На мне платье и тонкая кофточка, ноги открыты всем ветрам, дующим с Сены, и я совсем замерзла. Ницца, ты обманула меня два раза: на пляже и вот сейчас, когда я понадеялась на южное тепло здесь, на севере!

Но зато Юре хорошо: его раскаленное тело приятно обдувает ветер. Таблетка делает свое дело, и он может ходить.

Тем временем мы уже у знаменитого собора Парижской Богоматери. Кстати, только в прошлом году, к своему величайшему стыду, я прочитала одноименно произведение Виктора Гюго.

Собор, как осьминог, раскинулся на всю площадь гигантскими щупальцами очередей, взглянув на которые, мы решаем, что подошло время заселяться в отель.

Идем обратной той же дорогой — по улице Тампль и поворот на площади Республики, вдоль бульвара Мажента.

По дороге находим Monoprix и в целях экономии покупаем себе все для обеда в номере.

Наконец-то можно отдохнуть! Ведь вечером нам предстоит увидеть Эйфелеву башню, а с ее высоты — весь Париж. Билеты были предусмотрительно куплены заранее на официальном сайте http://ticket.toureiffel.fr/.

Юре после того, как он отдохнул и поел, становится лучше, и мы едем на метро до площади Трокадеро, с которой, как известно, открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Пока мы отлеживались в номере, в Париже прошел дождь и славно умыл все дома и улицы. Небо было такого цвета, что хотелось стоять и плакать от умиления. Париж после дождя был прекрасен, с душой чистой, как у ребенка.

Все подступы к Эйфелевой облеплены туристами, и даже прохладная ветреная погода не может остановить этого бесконечного туристического потока.

Муж фотографирует меня, придумывая позы и ракурсы, хотя у всех они примерно одинаковые.

«Башня на фоне»

«Башня на голове»

«Башня, которая крутится на пальце»

Четвертую «стандартную» фотографию на фоне Эйфелевой башни я покажу чуть позже.

Итак, мы переходим через мост над Сеной и видим нашу красавицу вблизи. В прошлый мой раз в Париже я поднималась только на второй уровень, все было быстро и стремительно, и я не успела ничего толком почувствовать. В этот раз до подъема у нас полчаса времени, и мы можем никуда не торопиться, наслаждаясь особенным цветом башни — коричневым эйфельским, «ногами» в ажурных колготках (она же истая парижанка!), масштабностью и красотой. Так и ходим под ней, задрав головы и открыв рты.

А какое небо! Фотография, конечно, не передаст его цвета — что-то близкое к крем-брюле…

Очереди в кассы и на вход смущают своей длиной. Хорошо, что билеты куплены заранее, и входить мы будем без очереди, по обозначенному на билетах времени.

21.00. Через отдельный вход без всяких заминок и проволочек оказываемся внутри башни. Поднимаемся на грузовом лифте, который идет под тем же углом, что и «нога» башни, на первый уровень. Немного закладывает уши.

Вот он, Париж, весь передо мной. Я не бросаю вызов Парижу, как Растиньяк с высоты кладбища Пер-Лашез, но эмоции меня обуревают похожие.

Поднимаемся на самый верх, где по периметру под потолком размещены флаги стран мира и расстояние до их столиц.

Тем временем совсем темнеет, и зажигаются огни, отчего город становится еще прекраснее и загадочнее

Мы спускаемся на первый уровень, открытый всем ветрам на свете. Я в свой платьишке и кофточке замерзаю насквозь, Юре терпимо, так как на нем более подходящая одежда для ночных прогулок. На высоте застаем включение иллюминации на башне — раз в час она полыхает огоньками, как рождественская елка.

Спускаемся с небес на землю и опять замираем в восхищении. Днем удивляешься тому, как она сконструирована, ночью — ее неземной, магической красоте. Неудивительно, что башня стала символом Парижа, потому что она олицетворяет все, что составляет сущность Франции и французов, — красоту, изящество, легкий нрав и желание нравиться всем вокруг. Она безукоризненная парижанка.

Четвертая «стандартная» фотография;)

Вот теперь Париж для нас еще и город романтики и любви. Все несчастья только сплотили нас, мы стали относиться друг к другу с еще большим трепетом и нежностью.

Посмотрев на часы, остаемся здесь, так как до следующего включения иллюминации всего 20 минут. С площади Трокадеро башня открывается нам в самом выгодном свете.

Елочка, зажгись!

И когда она наконец зажигается, чувствуешь себя совсем ребенком.

Девятое августа, День четвертый. Жестокости революции и превратности судьбы

В этот день Юра чувствует в себе силы для культурной программы, и мы собираемся, согласно заранее продуманному плану, отправиться на Сите и посмотреть все известные достопримечательности.

По дороге (и опять мы на улице Тампль) нам попадаются магазинные витрины, которые сами как маленькие шедевры, особенно на фоне воспоминаний о невзрачных российских вывесках.

Конечно, как любители сладкого, мы не могли пройти мимо витрины с шоколадом!

Кажется, я хотела бы жить в таком доме и, выглядывая из окна на бурлящую внизу жизнь, произносить: «Париж, я люблю тебя!».

Снова Отель-де-Вилль. В солнечный день он кажется более приветливым и даже нарядным.

Нотр-Дам нам опять не покорился: увидев огромную очередь, мы решили потратить время на что-нибудь более полезное, чем рассматривание затылка впереди стоящего человека. Как потом нам рассказала наша подруга, которая переселилась из Москвы в Париж, очередь идет очень быстро, и уже через 15 минут мы бы оказались внутри. Думаю, это еще один повод, чтобы снова приехать сюда.

Мы отправляемся дальше гулять по острову Сите. Видим красивое здание с розовыми колоннами — фонтан Сен-Мишель.

Историческая справка. Это произведение скульптора Габриэля Давиу было открыто 5 августа 1860 года. Фонтан высотой в 26 м и шириной 15 м состоит из четырех водоемов, ступенями спускающихся к охраняющим его сидящим крылатым драконам. В центральной нише, окруженной четырьмя коринфскими колоннами из красного лангедокского мрамора, стоит бронзовая статуя «Архангел Михаил, попирающий дракона». Выше аттик из цветного мрамора украшен четырьмя статуями, символизирующими Благоразумие, Силу, Правосудие и Сдержанность. Вверху поле фронтона прерывает герб, увенчанный шлемом со скипетром и рукой правосудия, окруженный аллегориями Могущества и Умеренности Огюста Дебе.

А это маленький и скромный фонтан, чтобы притомившиеся путники могли утолить свою жажду.

Выходим к Дворцу правосудия и Консьержери. Наша цель — церковь Сен-Шапель (La Sainte-Chapelle), но у входа в нее толпится огромная очередь, поэтому заходим внутрь через Консьержери — быстро и без очереди.

Яркий образ Консьержери сложился у меня после прочтения «Блеска и нищеты куртизанок» Бальзака, который, с целью придания достоверности описываемых событий, самолично побывал в тюремных камерах.

Здание — архитектурный памятник: некогда королевский замок, затем тюрьма, в которой лились реки крови, а в наши дни музей. Внутри — сводчатые потолки, полумрак и голые стены, создающие вместе гнетущее впечатление. Появляется почти инстинктивное желание бежать оттуда со всех ног. Как модно сейчас говорить, энергетика этого места заряжена отрицательно.

Парадокс — почти все сувениры Консьержери связаны с томившейся здесь в последние дни своей жизни королевой Марией-Антуанеттой. Историческая насмешка: это как тиражировать борца за революцию и социальную справедливость Че Гевару и использовать его в качестве идола масс-культуры на продуктах капиталистического производства.

Воссозданные тюремные камеры

Список тех, кто умер здесь во время якобинского террора. Мурашки по коже, а ведь революция творилась людьми во имя высоких идеалов. Но все в конечном итоге закончилось большой кровью.

Не самые комфортные условия для арестантов

Женский дворик. По этой вытоптанной дорожке когда-то прогуливалась Мария-Антуанетта. Хотя трудно сказать «прогуливалась». Скорее, шла по четко очерченному маршруту под присмотром жандармов. В последний раз видела над своей головой клочок неба — такого прекрасного, и такого жестокого к ней неба Франции.

В этой ванной женщины-зэчки, как назвали бы их в России, стирали свое белье.

Наконец мы приходим к главной достопримечательности Консьержери — тюремной камере Марии-Антуанетты, последней королевы Франции, которую обезглавили на нынешней площади Согласия. Вместо статуи короля на площади стояла гигантская гильотина, не церемонясь, отрубавшая головы всем, кто попадал в жернова революции.

Историческая справка. Мария-Антуанетта была доставлена в Консьенжери 2 августа 1793 года и заключена в камеру, выходящую окнами на Женский дворик. На королеве было траурное платье, и она имела с собой немного белья. На шее у неё висел портрет сына и его локон, спрятанный в детскую перчатку. Последние дни королева проводила за чтением и молитвами. За ней круглосуточно следили два жандарма, которых отделяла только ширма.

С облегчением мы выходим из этого жуткого места на свежий воздух.

Следующий пункт программы — капелла Сен-Шапель, один из шедевров готической архитектуры, специально построена для хранения королевских реликвий: тернового венца Христа, иконы «Спас Нерукотворный» и тридцати других реликвий Христа, приобретенных Людовиком IX у двух доминиканских монахов, прибывших из Венеции.

О том, что это королевская часовня, говорит множество деталей внутреннего убранства.

В католической религии бог — это свет, поэтому в капелле большое количество витражей. За счет цветного многоголосья окон свет в капелле совершенно особенный, мягкий и золотистый. Несмотря на обилие туристов, я чувствую себя легко и свободно, каждая деталь вызывает у меня восторг и восхищение — древние мастера знали свое дело!

Я смотрю на витражи, признанные лучшими в мире.

Вдоволь налюбовавшись витражами, выходим на улицу. Последний пункт нашей программы — Дворец правосудия, который также описывался в «Блеске и нищете куртизанок» Бальзака. Удивительно, но вход во Дворец открыт для всех желающих, а судебные процессы публичны.

Историческая справка. Самые громкие процессы, которые велись в стенах Дворца правосудия: 1880 — процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с Комеди Франсез, 1893 — Панамский скандал, 1898 — политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет «Я обвиняю», 1906 — осуждение Дрейфуса, 1917 — обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни танцовщица Мата Хари, 1932 — за убийство французского президента Поля Думера осужден на смерть русский эмигрант Горгулов, 1945 — суд над маршалом Петеном за коллаборационизм.

Над входом во Дворец написано: «Свобода, равенство, братство» (Liberté, Égalité, Fraternité) — девиз Великой Французской революции.

Внутри создается ощущение, что это здание по праву носит название «дворец», ведь когда-то оно было резиденцией французских королей, пока их не прогнали оттуда.

Отправляемся дальше и видим знаменитый Мост менял (Pont au Change). Свое название мост получил из-за многочисленных лавок, располагавшихся в домах, которые были здесь до 1788 г.

Золушка обронила свои туфельки?..

Мы продолжаем свою прогулку по Парижу и направляемся к Лувру. По дороге муж видит башню и уговаривает меня рассмотреть ее поближе.

Подойдя поближе, мы узнаем, что это башня Сен-Жак (Tour Saint-Jacques).

Историческая справка. Законченная в 1523 году, башня Сен-Жак — это всё, что осталось на этом месте от романской церкви Сен-Жак-ла-Бушери, чьё строительство финансировалось гильдией мясников («бушри» — лавка мясника). Церковь служила местом сбора паломников, следовавших по пути Святого Иакова к конечному пункту — гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании. В крипте церкви был похоронен знаменитый алхимик Николя Фламель. В 1648 г. французский учёный Блез Паскаль проводил на башне Сен-Жак замеры атмосферного давления.

Французы почтили память Паскаля, установив ему в башне статую; также в нишах башни сохранились 19 статуй разных святых. С 1981 г. на башне и в сквере установлена метеостанция.

Отправляемся дальше в путь. Пересекаем Севастопольский бульвар, проходим мимо Городского театра (Théâtre de la Ville), когда-то носившего имя талантливой актрисы Сары Бернар.

Париж — город чудес! Направляясь к Лувру, встречаем по дороге цветочный магазин, чьи благоухающие и радующие взгляд товары расположены прямо на улице.

Не можем пройти мимо красивой церкви — Сен-Жермен Л’Осеруа (Eglise Saint-Germain-L’Auxerrois), которая находится на площади Лувра. Несмотря на всю красоту, история этой церкви связана с печальным событием в истории Франции. Именно здесь был подан сигнал к Варфоломеевской ночи — массовому истреблению протестантов.

Внутри так же красиво, как и снаружи. В церкви было пусто и тихо. Самое время, чтобы опуститься на скамейку, перевести дух после впечатлений прожитого дня и устремить взгляд ввысь, к богу.

С Сен-Жермен Л’Осеруа мирно соседствует (какая ирония судьбы!) Протестантский храм Луврской оратории (Temple protestant de l’Oratoire du Louvre). Он находится через дорогу.

Подходим, наконец, к Лувру.

Напротив Лувра — Арка на площади Карусели в песочно-розовой гамме. Здесь много праздношатающихся людей, совсем как в те времена, когда хорошим тоном считались прогулки по Тюильри и все старались переплюнуть друг друга в красоте и изяществе нарядов. Правда, современные люди намного меньше внимания уделяют одежде, предпочитая корсетам и панталонам практичные, но не впечатляющие футболки, брюки и кроссовки. Это особенно бросается в глаза на контрасте с великолепием архитектурных памятников, которые создавались в те эпохи, когда на наряды тратили целые состояния.

Лувр прекрасен, и мы любуемся им только издали. Заходить внутрь и тратить несколько часов на сам музей — непозволительная роскошь, ведь мы в Париже всего 3 дня. Дружно клянемся друг к другу непременно уделить Лувру максимум внимания в следующий приезд.

Садимся на скамейку и просто отдыхаем — очень уж устали за этот насыщенный день.

Здесь, оказывается, отличное место для свадебной фотосъемки. Встречаем одну счастливую пару. Как видно, невеста одета красиво, но не в ущерб своему здоровью.

В этот момент я захотела вернуться в прошлое, и деньги, потраченные на банкет и ремонт, использовать для поездки в Париж и волшебной фотосессии на фоне его исторических памятников. Мне кажется, в таком антураже чувствуешь себя если не королевой, то герцогиней уж точно.

Возвращаемся к площади Карусели и шлем воздушный поцелуй Эйфелевой башне, с которой у нас случился вчера роман.

Возвращаемся в номер, так как вечером нам предстоит поехать в гости к нашей подруге, которая вот уже год живет в Париже. Выбираем другие улицы, так как улица Тампль уже исхожена вдоль и поперек. По пути нам попадается классическая французская женщина — роскошная и четко знающая себе цену.

Понимаем, что если мы хотим до номера и не упасть, то нужно срочно подкрепиться. По дороге нам встречается ресторанчик Au pied de Cochon — оказалось, что это заведение c богатой историей и имеет 64-й номер из 1467 вещей, которые стоит сделать или попробовать в Париже по версии Lonely Planet. Мы далеко не гурманы, но вот так случайно нам удалось отведать свиной паштет, который подают всем гостям перед началом трапезы, суп гаспачо (хотя фирменный там французский луковый, но об этом мы узнали позднее), кусочки лосося с рисом под каким-то соусом. Вкусно, а цены вполне адекватные. За все вышло 50 евро на двоих.

Историческая справка. Любой, кто желает отведать классического французского лукового супа, неизменно попадет в Au Pied de Cochon, двери которого гостеприимно распахнуты с 1947 года. В любое время суток здесь толпятся парижане — даже когда съели уже море этого аппетитного супа. Au Pied du Cochon пользовался популярностью в славную эпоху Les Halles, когда в любое время суток за стол могли взгромоздиться мясники с окровавленными по локоть руками, отдыхая после целого дня (или ночи) работы. Так случается и по сей день.

Перекусив, отправляемся в отель. По пути нам встречается очень красивая ажурная церковь Сент-Эсташ (Eglise Saint-Eustache) — церковь Святого Евстафия, одна из последних готических церквей Парижа.

Рядом с ней примостилась гигантская голова с ладонью, за которой запросто может спрятаться взрослый человек.

Историческая справка. Скульптура, представляющая собой гигантскую, весом в 70 тонн, голову, лежащую на боку и имеющую одну руку, точнее ее кисть, — дело рук скульптора Анри де Миллера. Она была выполнена из каменного монолита в 1986 году и, начиная с этого времени, неизменно находится на своем месте.

Говорят также, что если шепнуть на ушко «Слушающему» свое самое заветное желание, оно, будучи услышанным главным «Слухачом» Парижа, обязательно сбудется! К сожалению, не помню, поведала ли я «Слухачу» хоть одно свое заветное желание.

Наконец, мы приходим в отель, отдыхаем и приводим себя в порядок. В 7 часов выходим из дома, не забывая взять с собой подарок из России для подруги (не скажу, какой подарок, но очень нужный в безумно дорогом Париже). Едем до метро Площадь Шарля де Голля, где нас встречает подруга и ведет в свою квартиру, в которую она переехала совсем недавно. Квартира находится всего в 5 минутах ходьбы от Триумфальной арки. Ах, я бы тоже хотела жить на Елисейских полях!

Катя переехала в Париж около года назад, чтобы учиться в Сорбонне и получить второе высшее образование. Она самостоятельно поступила в один из самых известных и влиятельных университетов мира и изучает коммерческий менеджмент. Единственный минус — она не имеет права работать больше определенного количества часов, поэтому пока что для нее финансовая сторона проживания в Париже остается актуальной. Но как только Катя закончит обучение, а это случится уже в ноябре, она сможет работать полный рабочий день. С ее великолепным французским, который, пожалуй, даже лучше, чем русский, большим опытом и клокочущей через край энергией у нее не будет отбоя от job offers, поступающих уже сейчас, когда еще действуют ограничения.

Катя приводит нас в свою съемную парижскую квартиру, и это наш шанс познакомиться с бытом парижан, так как многие здесь, как и в Москве, снимают жилье. Оказывается, это не такая простая процедура: чтобы стать квартиросъемщиком, нужно иметь поручительство от гражданина Франции, заплатить вперед за месяц и залог.

Квартира на Елисейских полях, почти в самом сердце Парижа. Снимать квартиру в центре — дорогое удовольствие, но Катя готова за него платить, так как полгода жила в Версале, то есть за городом, и вдоволь наездилась на местных электричках.

Дом, в котором расположена квартира, старый. Возможно даже, 19 века постройки, точно никто сказать не мог. Первый этаж, дверь, которую бы в России назвали «дореволюционная». Коридора нет, заходишь — и сразу одна из комнат. Справа — длинный узкий коридор, плавно перетекающий в кухню. На кухне можно комфортно стоять только боком, так как она больше похожа все же на коридор, под окном что-то вроде погреба для хранения продуктов. Вторая комната чуть поуютнее, поэтому мы советуем Кате перебраться в нее. Катя угощает нас вкусным ужином, состоящим из французских сосисок (мы таких в жизни не пробовали, по вкусу — настоящие мясные, как будто их делал мой папа в домашних условиях), нежнейший сыр и розовое вино (привет Провансу!).

Обменявшись с Катей подарками, мы желаем ей успехов в покорении Парижа и едем в наш отель на бульваре Мажента. Завтра самолет и снова Ницца, море и солнце, по которым мы успели соскучиться.

Десятое августа, день пятый. Сердце Парижа

Последний день в Париже. Немного грустно, мы так мало и вместе с тем так много успели увидеть! Выселяемся из отеля и выходим на бульвар Мажента. Если идти вверх по бульвару, то можно напрямик выйти к холму Монмартр. Настроение отличное, погода солнечная, и нам наконец-то тепло и комфортно — впервые за наше пребывание в Париже.

По пути встречается церковь Святого Лорана (L'église Saint-Laurent), основанная в 8 веке и перестроенная в 15 в стиле «пламенеющая готика».

Париж просыпался, и мы вместе с ним. Завтракаем, пьем кофе и наслаждаемся видом расположенного напротив кафе дома.

Оказывается, бульвар Мажента — рай для невест. Если вы хотите подобрать себе, жениху, подружкам невесты, родителям, да хоть всем гостям на свадьбе наряды, то вам определенно сюда.

На бульваре — сплошная вереница свадебных магазинов, хотя меня ничего в особенности не впечатлило, а в некоторых случаях даже создавалось впечатление, что это китайский рынок — настолько вторичен был фасон выставленных в витрине платьев.

Находим на стене голову Микки-Мауса, водруженного на туловище какого-то человека в военной форме.

Походим к Монмартру. Базилика Сакре-Кер (Basilique du Sacré-Coeur) похожа на Тадж Махал, и наши сердца устремляются к ней. Она построена на самой высокой точке города между 1876 и 1910 гг. в память о жертвах франко-прусской войны и на народные пожертвования.

Я хочу покататься на карусели, но Юра мне не разрешает: «Ты не ребенок! Пусть все удовольствие достанется детям!». Эх, мне кажется, я бы чудесно порезвилась на этих деревянных лошадках.

К Сакре-Кер ведет длинная многоярусная лестница. Когда я была здесь в прошлый раз, то после долгой прогулки по Парижу могла только проклинать многочисленные ступеньки. Сегодня я их преодолеваю легко: день только начался, и у меня еще много сил и энергии.

Здесь чудесно. Щебечут птицы, благоухают цветы, услаждает взор белокаменный храм, чистый, как слеза ребенка.

Поднявшись на холм, можно увидеть Париж…

…или послушать классическую музыку…

…или посмотреть представление.

Решаем подняться еще выше, перед этим спустившись ниже. В храме покупаем билет в крипту и на купол базилики.

В крипте под зданием базилики находится сокровищница и часовня Pietà, где покоятся кардиналы Гибер и Ришар. После жаркого солнечного дня оказаться под землей, в прохладном и просторном помещении, среди людей уже мертвых, а потому молчаливых и не назойливых, — это удовольствие и небольшая передышка перед штурмом новых высот.

Всё, выходим из могильного полумрака наверх, к людям и солнцу. Предстоит преодолеть 237 ступенек, образующих одну узкую винтовую лестницу, что для нас, к стыду своему неспортивных, настоящее испытание.

Тяжело пыхтя и поминутно останавливаясь, поднимаемся и замираем в восхищении. Все усилия стоит того: с базилики открывается потрясающий вид на Париж, пожалуй, даже эффектнее, чем с Эйфелевой башни.

Мы никуда не торопимся, поэтому просто гуляем по коридорам купола, пытаясь разглядеть вдалеке знакомые здания и параллельно придумывая 1000 и 1 позу для интересных фотографий. На них видно, как сильно у меня обгорел нос:)

Моя любимая!

Все, насмотрелись, пора спускаться вниз. По пути находим фразу, которая, вообще то, не очень уместна на стенах храма.

«Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». В чем-то я согласна со стариком Марксом, потому что религия, взятая на вооружение людьми глупыми и недалекими, начинает заменять им мозги и совесть, служа оправданием любому поступку. Тогда как умный человек верит по собственному желанию, это его свободный выбор, а не навязанная обществом модель поведения.

В окрестностях Монмартра расположен район, где ввиду низких цен на жилье в былые времена селились художники, писатели, музыканты. Здесь жили и творили Ренуар, Ван Гог, Пикассо, Берлиоз, Золя и многие другие. Жизнь богемы только кажется со стороны чередой сплошных праздников, на самом же деле зачастую быть человеком искусства — значит голодать и жить в спартанских условиях. Но если есть талант, то все лишения с лихвой окупаются славой, которая никогда не обесценится, как деньги.

Очень понравилась витрина этого магазинчика, где мы купили маленьких шарманок на сувениры.

Вот такой необычный плакат на улице Сен-Рустик. А что, Наполеон смотрится эффектно в любом седле!

Останавливаемся у маленького симпатичного ресторанчика и решаем перекусить. Юре наконец-то удается попробовать французский луковый суп, от которого он был в восторге.

Четыре дня, а в девять у нас самолет. Времени достаточно, чтобы посмотреть еще что-нибудь. Когда я изучала интерактивную карту Парижа, то нашла любопытную достопримечательность — парижские катакомбы, которые выбраны местом действия для многих мистических романов. Как раз катакомбы находятся на площади Данфер-Рошеро — отправной точки для автобуса в аэропорт. Мы приезжаем около пяти, но, к сожалению, катакомбы в это время были закрыты. Печали нашей нет предела, и мы ставим еще один пункт в наш длинный список того, что еще стоит посетить в столице Франции.

Судя по фотографиям на туристере, мне кажется, что в катакомбах какая-то особенная атмосфера. Там, на поверхности, люди любят, ненавидят, радуются, огорчаются, притворяются, отчаиваются и вновь преисполняются надеждой — в общем, живут своими обычными человеческими страстями. А здесь, внизу, в подземном мраке и холоде находятся те, кто свое отлюбил и отстрадал, и теперь им хорошо, спокойной и несуетно. Они все пережили и удалились на заслуженный покой, молчаливые, равнодушные и таинственные. Ведь за каждой черепушкой своя история. В катакомбах покоятся Шарль Перро, Франсуа Рабле, Максимилиан Робеспьер и Блез Паскаль и другие не менее известные люди, жившие и творившие в Париже.

Итак, увидеть катакомбы в реальной жизни не удалось, поэтому мы решаем больше здесь не задерживаться и ехать в Орли. Билет на автобус до аэропорта купить можно только на остановке, в автомате, который не принимает купюры, а только монеты. Возле них уже образовывается очередь, потому что один билет стоит 8 евро, а это в некоторых случаях много, очень много монет. Бежим в Monoprix, покупает бутылку воды и таким, не очень благородным по отношению к кассиршам образом, размениваем сто евро.

Покупает билет, садимся в автобус и едем в аэропорт. Мимо проносятся все те же окраины Парижа, похожие по своей депрессивности на окраины других крупных городов. Орли — светлый и просторный аэропорт, где множество всяческих кафешек на любой вкус. Ждем свой рейс и опять speedy boarding — кому-то не жалко потрать чуть больше евро за возможность войти в салон самолета на правах короля, выбирающего для себя лучшее место.

Быстрый, как сон, полет. Кажется, только взлетели, как уже приземляемся. Внизу уже видны огни Ниццы: ночью она обворожительна и прекрасна. Море струится, будто черный бархат, по которому рассыпаны драгоценные камни. Кто-то на суше запускает фейерверк. Ощущение праздника не покидает нас, ведь мы только вернулись из вечного города-праздника в вечный город-сказку.

Продолжение следует…

Теги: Культурно-познавательный туризм