Стамбул. Прогулка выходного дня.

Воскресенье, оно даже в умеющей конкретно впахивать Турции есть воскресенье. День однозначно выходной. Закрыты офисы и большинство магазинов. И даже шумный восточный Гранд Базар встретит Вас затворенными воротами. Посему у туриста, или просто человека, попавшего в Стамбул в конце недели, остро встает вопрос: «Чем заняться?», практически синоним исконного: «Что делать?»

Примерно в таком ключе и был поставлен вопрос нашим турецким товарищем, с которым мы встретились накануне. Встреча хоть и была чисто деловой, но вопрос выходного дня с повестки не снимался.

— Так чем завтра заниматься будете?

Четкого ответа не получилось, а неуверенно промямленная фраза:

— Ну, типа, по городу побродим, — никого устроить в качестве конкретного плана действий не смогла. После короткой пятиминутки выяснилось, что мы еще ни разу не посещали знаменитый дворец Долмабахче.

— Да там вроде очереди постоянные, и пускают только организованными экскурсиями, — сопротивлялся я.

— Это не проблема! — возражал товарищ. — В крайнем случае, постоим полчасика за билетами и пристроимся в хвост к сборной группе.

А он, между прочим, знает, что говорит, ибо уже много лет работает в туристическом бизнесе. Профессиональный гид. Переводчик с болгарского и русского. Имеет всевозможные аккредитации, лицензии и прочие государственные разрешительные бумаги и условности.

НАЧАЛО ПРОГУЛКИ.

На следующее утро, ровно в десять встретились и направились к трамвайной остановке Aksaray. Здесь меня поджидал первый сюрприз. Со времени последнего моего посещения Стамбула успели поменять систему оплаты билетов. Мало того, что жетоны из металлических стали пластиковыми, ярко красного цвета, так еще закрыли все билетные кассы с участием человека, и понаставили бездушных автоматов. А им, железякам, абсолютно не объяснить на пальцах, что тебе нужно четыре билета, и у тебя только бумажка в двадцать лир. Если есть в наличии мелкие деньги, монеты по одной лире, то проблем никаких. Кидаешь в монетоприемник и получаешь желанный жетон. А вот с купюрами придется повозиться. Их вначале нужно разменять в этом же автомате, и лишь потом собственно оплатить поездку. Все инструкции по применению, разумеется, на турецком, и иностранцу без стакана разобраться трудненько. Особенно если учесть, что операция плевая и минутная, а сзади уже выстроилась нервная очередь из спешащих запрыгнуть в ближайший трамвай. Поэтому совет туристам: если враз не сообразили куда и чего нужно засунуть и за что дернуть, не выеживайтесь, просите помощи у аборигенов. Люди в Стамбуле добрые, помогут обязательно.

Трамвая ждать долго не пришлось. Они здесь носятся с завидной регулярностью и небольшим временным интервалом. Сцепка из четырех вагонов. Вполне современного вида. С кондиционером, что в летний период весьма приятно. Наш путь лежит через всю старую часть города, по Галатскому мосту на другую сторону Золотого Рога. Я еще помню времена, когда конечной остановкой трамвая была станция Еминёню. А дальше через мост только пешком. Но уже лет пять как по мосту проложили рельсы и маршрут продлили до района Каботаш. Это, кстати, конечный пункт нашего сегодняшнего маршрута.

Но доехать за несколько минут до станции назначения было бы слишком просто. Да тут еще выяснилось, что жена моя никогда не поднималась на Галатскую башню. Мало того, знает о ее существовании лишь в том ключе, что-де есть в городе крутая старая башня, с крутым навороченным рестораном. Подруги, видать, рассказывали. Решено: непременно должны посетить. Поэтому покинули вагон трамвая на остановке Каракёй, на другой стороне Золотого Рога.

Несколько слов о мостике, соединяющим берега залива. История его появления напрямую связана со строительством дворца Долмабахче. Переправу достаточно быстро сляпали в 1845 году. Ровно через два года после начала строительства очередной султанской резиденции. Все потому, что доставлялись строительные материалы по воде на лодках. А вариант этот дорогой и чрезвычайно медленный. Мост стал жизненно необходим. Первая постоянная конструкция представляла собой клепаную металлическую ферму. В те годы это был самый передовой и модный писк времени. Наступала эра металла. Появились первые пароходы и паровозы. Научно-технический прогресс двигался вперед, и Турция не собиралась плестись в хвостовой части обоза. Современный мост, кстати, тоже имеет каркас из металла. Вполне удобная разводная конструкция.

ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ СТАРЫХ НЕГОЦИАНТОВ.

Итак, мы выскочили из вагона трамвая на остановке Каракёй. Дальнейший путь лежал в горку.

— Как подниматься будем? Пешком или на метро?

Вопрос совсем не праздный, а очень даже насущный. Я обеими руками голосую за «пешком». В оправдание ставлю тему, что узенькие улочки старого города гораздо приятнее темного подземелья, но женская часть моей семьи громко возмущается. И после ее небольшого монолога в адрес моих фантазий, я уже практически убежден, что на метро тоже ничего, и даже «гораздо интереснее».

Известно всем, что самая старая в мире подземка Лондонская. А вот следом по старшинству следует именно метро в Стамбуле. Год постройки 1875. И пусть ветка совсем небольшая, всего-то один перегон. И пускай рельсы уложены всего в одну колею, с небольшим кармашком, где расходятся встречные вагоны, но дух времени явно остался нетронутым. Жаль только, что дух этот прочувствовать в полный рост практически невозможно. Очень мало времени отводится на поездку. Зашли в вагон. Двери закрываются, тронулись. Несколько минут движения вверх, по наклонному тоннелю, и все, конечная остановка, выползайте, пожалуйста. Станция Тюнель.

Чтобы попасть к Галатской башне, надо пройти по узенькой улочке вниз по склону. Пять минут неспешным шагом, и Вашему взору откроется небольшая площадь, в центре которой и расположено нужное нам сооружение. Год издания 1384. Еще до турецкого владычества. На этом месте располагалась Генуэзская колония купцов, и башня эта отнюдь не была архитектурным излишеством. «Высоко сижу, далеко гляжу» — слова из сказки как раз по теме. С наблюдательной площадки замечательно виден весь город, и особенно порт и склады. Вот дозорные и глазели, чтобы никто «ни садился на пенек и не ел пирожок». Короче, с высоты охраняли торгаши свои товары и богатства, дабы случайные воришки ничего не стырили.

Сделаю небольшое лирическое отступление на лингвистическую тему. Ой, сдается мне, что наше замечательное слово «Стырили», народом и чиновниками любимое, имеет исключительно тюркские корни. Поясню. В современном турецком языке слово «тыр» (TlR) обозначает грузовые автоперевозки. Типа грузи и вези. Наверняка корень этот существовал еще до появления автомобилей. И под термином «стырили» наши предки стопудово понимали такой процесс: пришли турки, погрузили на арбу что хотели и дали деру. За пару столетий смысл мало изменился, не правда ли? А вот арба, как транспортное средство, претерпела значительные метаморфозы. Турецкое слово «araba» означает нынче не что иное, как автомобиль. Весьма применимое понятие, особенно для продукции АвтоВАЗа.

Но вернемся к нашей башне. Само название Галата, переводится как «спуск». Райончик действительно расположен на крутой горке и до порта спуск этот совсем не пологий. А башня при Османской империи как только не использовалась. Вначале в ней содержали пленных, которых потом пристраивали рабами на галеры. Военный флот располагался тут же, рядом, в заливе Золотого Рога. Затем успела послужить башня и в качестве наблюдательного поста астрономической обсерватории. В 1794 сгорела практически дотла, но была восстановлена и использовалась уже как наблюдательный противопожарный пункт вплоть до шестидесятых годов уже нашего времени. А после реконструкции в 1967 году ее открыли как туристическую достопримечательность.

Вид с нее, скажу я Вам, просто потрясающий! Босфор, Каракёй, Золотой Рог, Топкапы, Сулейманийе — все видно, как на ладони. Великолепный вид на старый город. Стоял и любовался Стамбулом минут двадцать, будто в первый раз. Нет, определенно, в этот город хочется возвращаться вновь и вновь…

УЛИЦА ISTIKLAL. АРБАТ СТАМБУЛЬСКОГО РАЗЛИВА.

Если от верхней станции метро Beyoglu (Tunel) двинуться вверх, то попадете на самую гламурную, самую известную улицу Стамбула Istiklal Caddesi. В нашей транскрипции звучит как «Стекляль». Архитектура улицы, да и района в целом, в том виде, в каком мы ее видим сейчас начала складываться в середине 19 века. Толчком к развитию, разумеется, послужило строительство дворца Долмабахче. Раз султаны перебрались на эту сторону залива, то, само собой разумеется, вся придворная знать и все иже с ними, имеющие хоть какие-нибудь приличные деньги двинулись вслед за правителями. И, как водится, скупили всю землю вокруг и стали строить дома, один лучше и дороже другого, перед соседями рисуясь различными достижениями архитектурных стилей и выписанными из Европы строителями. Дальше, больше. Навалили купцы разных мастей, понаоткрывали модных магазинов и кондитерских со сластями. Подтянулись банкиры с капиталом немеряным. В общем, за несколько десятилетий улица стала новым центром светской жизни города.

Да что там города. Сюда стало модным приезжать из Европы! Никогда бы не подумал, что сочиняя отзыв о Стамбуле, придется цитировать Пушкина, но его слова в данном контексте, как нельзя кстати:

«Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил —
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.»

Согласитесь, красиво передано веяние того времени и места действия?

Развитие района никак нельзя оторвать от исторического контекста. Правление султана Абдул-Меджида. Мужика умного и образованного. Говорящего на нескольких европейских языках, умеющего неплохо рисовать. Все таланты незаурядного правителя налицо. При нем империя разворачивается лицом к Западу. Дружба с королевским домом Англии и правительством Франции приносит свои плоды. Турция начинает пользоваться доступными европейцам благами цивилизации и импортирует идеи научно-технического прогресса. Плюс вместе с союзниками наваливается на своего извечного врага и наносит ему сокрушительное поражение. Это я о Крымской войне говорю. В результате которой Россия потеряла Черноморский флот, сдала Севастополь, зато уяснила, что пора в жизни что-то менять. Правда, мнение мое таково, что воевать тогда не хотели ни Турция, ни Россия. Просто прошла конкретная подстава со стороны англичан, но это к данному рассказу отношения не имеет. Кому интересно будет, я свою позицию в комментариях поясню.

Итак, современный облик улица получала в благополучные жирные годы империи в полном соответствии с европейскими нормами градостроительства. Ее первое название Кадде Кебир, что соответствует Grand Avenue, или на французский манер Гранд Рю де Пера. На современный лад была переименована после основания Турецкой республики в 1923 году. В полном соответствии с революционными веяниями имя ее «Независимость».

В наши дни это излюбленное место для прогулок как горожан, так и туристов. В основном это вечерняя и ночная жизнь. Молодежные тусовки и прочие прелести гламура. Магазины с модными брендами, кафе, бары и рестораны, кинотеатры, церкви и посольства. Попав сюда, складывается ощущение, что вместе с тобой на прогулку одновременно вышел весь город. Несмотря на большую человеческую плотность, улица отнюдь не является чисто пешеходной. Во-первых, по центру мостовой проложены рельсы и ходит вагончик старого трамвая, создавая атмосферу исторического и романтического настроения. Длина трамвайного пути до площади Таксим составляет три километра. Ну и во-вторых, это вездесущие автомобили. Они хоть и стараются не соваться сюда без особой надобности, да время от времени кто-нибудь все же продирается медленным ходом сквозь толпу.

Жена была удивлена, не увидев возле множества кафешек выносных столиков, на которых так приятно сидеть за чашечкой свежего кофе.

— Это потому что воскресенье? Выходной день?

— Да нет. Это распоряжение мэрии!

После чего, наш турецкий товарищ пояснил:

— В управе говорят, что жители улицы жалуются. Ни пройти, мол, ни проехать. Но, однако, не нашлось никого, кто реально бы признался, что недоволен.

Как обычно, это оказалось лишь просто поводом для властей навести порядок. Причем порядок в том виде, в каком его именно власть имеющие представляют. Итого, распоряжение о запрете выполнено, и нет ни одного человека, который этим был бы доволен. Туристы летом не хотят сидеть в душных помещениях и своими деньгами голосуют против. Владельцы кафе потеряли часть своих доходов и тоже не больно-то рады. Так что выражение: «Хотели как лучше, а получилось как всегда» можно смело переводить и на турецкий язык.

ПЛОЩАДЬ TAKSIM. ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО, НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА.

Долго ли, коротко ли, но любая улица, по которой идешь, имеет свойство заканчиваться. Вот и мы добрели до места, где перед глазами открылся вид на площадь Таксим. Таксим Мейданы. Турецкое слово Meydan, почему-то очень живо у меня ассоциируется с Киевским революционным майданом. Не буду вновь вдаваться в лингвистические подробности, и выяснять, кто у кого словесное обозначение площади стырил, но слоган, который я ввел в название этой главы, к Украине не имеет никакого отношения.

Революционное настроение поддерживает монумент «Республика», который красуется в самом центре площади. Установлен он был в 1928 году и должен был олицетворять армию освободительницу устанавливающую республику. Помимо изображений Ататюрка и его генералов, а так же, собственно, армии и народа, на памятнике запечатлены такие личности, как Фрунзе и Ворошилов. Это типа в благодарность за помощь от русского пролетариата. Ведь не для кого ни секрет, что Советская Россия активно снабжала Кемаля Ататюрка революционными идеями, оружием и прочими припасами. Пожалуй, это был единственный период в истории, когда наши страны находились в одном лагере.

Да площадь и поныне самая боевая в Стамбуле. Здесь проводятся военные парады. Профсоюзы собирают народ на митинги и манифестации. В общем, вся политическая жизнь города, так или иначе, затрагивает это, несомненно, революционное место.

А между тем, само название Taksim, весьма мирное. Слово переводится как «разделение». Все потому, что в старые времена сюда поступала вода с близлежащих холмов и здесь она распределялась по районам города. На площади до сих пор сохранилось здание водораспределительной станции. Постройки 1733 года. Большой, длинный, тупо однообразный, одноэтажный барак, больше похожий на склад без окон и дверей. В настоящее время в нем расположена и работает художественная галерея.

Площадь Таксим кроме исторического, имеет еще и транспортное значение. Крупный перевалочный пункт. Одних только остановок автобусов около десятка. Плюс конечная ретро трамвая. Плюс начало ветки метро, идущей на север города, в дорогие жилые районы. А в 2006 году открылась еще линия подземного фуникулера, доставляющая пассажиров на пристань Каботаж на берегу Босфора. Нам туда. Поэтому фуникулером мы и воспользовались. Находится он на одном подземном уровне с метро. Просто уже внизу, под землей нужно выбрать нужную станцию назначения, и двигаться по направлению, обозначенному на указателе.

Вообще-то попасть к Босфору можно и по поверхности. Мимо безобразно квадратного здания культурного центра имени Ататюрка вниз, к дворцу, к которому мы стремимся ведет улица Гюмюшсую. Идти совсем не много. Ну дак кто же хочет свои собственные копыта о стамбульскую мостовую истереть?

ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ. ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК ДЛЯ СУЛТАНА.

Там, где сейчас находится дворец, когда-то был залив. Еще при Византии он служил естественной гаванью для кораблей. Здесь же до семнадцатого века стоял флот Османской империи. Считают, что именно в этом месте султан Мехмет Завоеватель при взятии Константинополя вытащил из воды корабли и волоком переправил их в бухту Золотой Рог. Но затем залив был засыпан и на его месте посадили сад, который, не долго думая, назвали Долмабахче. Что обозначает просто: «Насыпной сад». Вообще, турки с названиями особо не заморачивались. Что было на самом деле, что видели, так и называли. Очень удобная позиция!

Так вот, затем в этом саду построили комплекс из деревянных зданий, место отдыха и увеселений для султанов. Эти деревянные дворцовые постройки упоминались в документах как Бешикташ Сахиль Сарайи. А при султане Абдул-Меджиде все эти «сараи» сровняли с землей и построили тот дворец, который можно пощупать и поныне.

Как и ожидалось, музей нас встретил очередью в билетную кассу. Даже несмотря на воскресный день. В очереди туристы из Англии, Франции, Германии, Японии, Китая, Кореи. Русских и турецких физиономий не наблюдалось.

— Вставайте, занимайте очередь, а я все-таки попробую ускорить процесс. — И с этими словами наш гид растворился в направлении кассы.

1

2

2

3

4

1

1

1

2

3

2

1

Теги: Культурно-познавательный туризм