Пряник к нам приходит. Эльзас и Лотарингия

А меня вот в уходящем 2018-м такое желание настигло. Может быть, конечно, я и была хорошей девочкой, но и мой дедушка Пер Ноэль тоже расстарался на славу, в точности исполнив все мои хотелки. Мальта, замки Луары, Шотландия, немножко северной Италии, даже немножко так давно лелеемого Амстердама и шикарная горно-озерная Австрия разложились, как пасьянс в руках опытного игрока.

И еще одна мечта, тоже давно-давно лелеемая в моей душе, начала сбываться аккурат в канун нового наступающего 2019-го. Потому что я давно уже верна одной старой хорошей традиции — как Новый год встретишь, так его и проведешь. А я очень хочу провести во Франции и следующий год, это как минимум.

Если во Франции и есть самое лучшее место для встречи Рождества и Нового Года — то это, конечно, Эльзас. Львиная доля всех торжеств и красот приходится на его столицу — Страсбург, которая в эту праздничную пору становится еще и «Столицей Рождества»; маленькие же деревни и городочки на знаменитой эльзасской винной дороге вообще превращаются в какое-то ожившее волшебство.

Об этом обо всем я много читала-смотрела в Интернете, осталось только увидеть своими собственными глазами…

От Парижа до Страсбурга около пяти с половиной часов езды на машине — расстояние, в принципе, не смертельное и вполне покрываемое в течение одного дня. Но мы решили под конец года лишний раз себя не перенапрягать, тем более что прилетела я в Париж только в три часа пополудни, а провести в дороге целый день не улыбалось совершенно.

Совершенно проигнорировав логично напрашивающийся в качестве промежуточной остановки на этом маршруте Труа, сначала мы решили сделать стоп в Реймсе и поглазеть на знаменитый собор, где короновались французские монархи. Но потом в дело вмешался вездесущий Интернет, который — вот иезуит! — постоянно подкидывает мне какие-то идеи одна другой краше. И как мы раньше жили без этого кладезя информации? Ума не приложу…

В общем, в один прекрасный, но не помню какой, день в этом самом Интернете я нарыла Нанси. С поражающей воображение, роскошной, совершенно версальского вида, площадью Станисласа. Так похожей на обожаемые мной Париж и Бордо! И столь же удивительной для маленького, провинциального, мало кому известного Нанси…

Размышляла я не долго, французские монархи со своими коронациями были отставлены и отложены в дальний ящик. Хотя все равно ненадолго, потому что вспомнить французскую историю все-таки пришлось. И монарха, Людовика XV со странной кличкой «Возлюбленный», и его супругу, скромную и бедную польскую принцессу Марию Лещинскую, и ее папу, Станислава Лещинского, который, в знак пиетета перед вседержавным зятем, и отгрохал в Нанси эту площадь.

Эту историю я вам обязательно расскажу, но потом, сейчас пока не время… Скажу только, что Нанси — это отличная идея для уик-энда за пределами Парижа. Здесь делают остановку скоростные TGV Париж-Страсбург, так что дорога займет всего полтора часа.

Тем более я думаю, что вам понравится тут. Это настоящая, нетуристическая, милая, тихая и доброжелательная Франция. С клубком средневековых улиц, по которым очень приятно неспешно прогуливаться, разглядывая прохожих и витрины магазинов.

И с церквями, одна из которых поразила меня до самой глубины души. С нереальными витражами, словно растворяющими стены, легкая и прозрачная.

И только потом, забравшись в Интернет, я выяснила, что все это роскошество не позднеготическое, как я сначала подумала — а искусная стилизация второй половины девятнадцатого века. Настолько искусная, даже знаменитый кудесник и мастер подобных инсталляций Виолле-Ле-Дюк восхищенно поцокал языком, увидав творение малоизвестного коллеги из Лотарингии.

Но особенно хорош Нанси вечером. Это просто чудо, как он расцветает с наступлением темноты! Тем более что вся эта рождественская кутерьма-канитель добавляет очарования. А французы, как я уже успела заметить, вообще большие любители всяких световых представлений, каждый город-городишко изворачивается, как может, чтоб и себя, любимого, потешить, да и на огонек бы кто залетел.

Поэтому в рождественскую пору, начиная с шести часов вечера, стройный и монументальный фасад Hotel de Ville превращается в экран для светомузыкального шоу. Тематика понятна — детишки, олени, елки и Сан-Николя. Этот персонаж, одетый в красный епископский кафтан, в Эльзасе и Лотарингии намного популярней общефранцузского Пера Ноэля.

Вообще же во всем, что касается Рождества и рождественских традиций, Эльзасу равных нет. И не только во Франции — эльзасское Рождество как квинтэссенция пришедших от восточных соседей праздничных традиций и французского изящества считается одним из самых красивых в Европе, и если у вас появится возможность проверить это на собственном опыте — не думайте ни минуты, оно того однозначно стоит!

Вся рождественская красота, как известно, начинается за четыре воскресенья до Рождества и сворачивается сразу после. Я же, как человек вечно работающий и хронически выбирающий под ноль весь ежегодный отпуск, на само Рождество в Европу никогда не попадаю. Но как раз для таких вечных опоздунов, как я, рождественские ярмарки в Страсбурге, столице Эльзаса, продолжаются до 30 декабря.

И 30 декабря мы, проведя накануне расслабленный день в Нанси, с головой нырнули в праздничный водоворот Страсбурга.

Небольшое лирическое отступление от празднично-рождественской темы. Страсбург — совершенно чумовой город. Два с половиной дня, наполненные запахами глинтвейна и корицы, блеском новогодней мишуры и трелями «Джингл Беллс», только укрепили меня в понимании того, что сюда обязательно нужно возвращаться, чтоб без суеты и спешки рассмотреть все его красивости и интересности.

Хотя не могу сказать, что мы совсем уж ничего не увидели. Конечно, выбираться из нарядного, теплого и уютного плена рождественских декораций, сверкающих сувенирных лавок и киосков с глинтвейном было ой как непросто!

Но все-таки в собор мы сходили, фресками в церкви Святого Петра-молодого полюбовались, по Маленькой Франции погуляли и на «бато» по реке Илль тоже поплавали. Не самая пропащая программа получилась. Но мы ехали в первую очередь за рождественской сказкой, и ее мы получили полную пригоршню.

Страсбург в эти праздничные дни больше всего напоминает многоязычный Вавилон; и он изо всех сил старается, чтоб каждый из его гостей получил свой кусочек волшебной сказки.

Кривобокие фахверковые домики, как девицы на конкурсе красоты, похваляются друг перед другом блеском разукрашенных витрин и причудливостью рождественских нарядов. И все это сверкает и переливается, поет и кружится в волшебной карусели, рождая в душе давно забытое, по-детски радостное ощущение чуда.

Уезжать из Страсбурга мне было немножко грустно — я его не долюбила, не догуляла, не досмотрела… Но я же люблю оставлять кусочек на потом, видимо, сама завершенность мне претит. Поэтому со Страсбургом мы договорились встретиться опять в самом ближайшем будущем.

А пока что нужно было поближе познакомиться с его пряничными соседями.

Вот правда, когда попадаешь в места вроде Риквира или Кайзерсберга, с головой накрывает волна когнитивного диссонанса. Что люди строили ЭТО, радостно-разноцветное, словно слепленное из пластилина и раскрашенное яркой гуашью, не для того чтоб открытки тут щелкать, а чтобы просто жить. Жить в красоте. Ведь если ты сам не создашь вокруг себя красоту — сложно ожидать, что это сделает за тебя кто-то другой.

Из троицы Кольмар-Риквир-Кайзерсберг, которые мы посетили в рамках нашего короткого новогоднего трипа, и что стало удивлением для меня самой — Кольмар оказался только на третьем месте, с треском проиграв своим более миниатюрным соседям.

А я как раз такие жуть как люблю. Они выскакивают из-за поворота дороги, как притаившийся за пеньком гном, и сразу, без лишних прелюдий и ненужных разговоров, вываливают на тебя все свои сокровища.

Риквир, крошечный, зажатый в кольце крепостных стен тринадцатого века, выглядит как ставший явью сон или ожившая декорация из сказочного мультфильма.

Тут все такое яркое и невсамделишное, что поверить в реальность происходящего получается не сразу. Особенно этому способствуют рождественские гирлянды, причудливые украшения и сверкающие витрины, заполненные разноцветной керамикой, расписными елочными шарами, хрустальными ангелочками и прочими несметными богатствами из оживших детских грез.

А может быть, и не нужно искать тут никакой реальности, нужно просто спуститься в один из «кав» — винных подвалов, в которых дегустируют продукцию местных виноделов, и погрузиться с головой в сказочные ароматы эльзасских рислингов и гевюрцтраминеров.

То, что зимой легко можно принять за столицу Рождества, на самом деле — жемчужина одного из самых известных французских винодельчевских регионов, и эльзасские виноградники манят сюда знатоков и просто любителей выпить вкусненького ничуть не меньше, чем красоты его маленьких городков и деревень.

Зима, понятное дело, совсем не лучшее время для «балад» (от фр. balade — прогулка, поездка) по эльзасской винной дороге. Виноградники спят крепким сном, и иссушенная красно-коричневая земля, утыканная геометрическими рядами голых лоз — зрелище не супер эстетически привлекательное, для этого сюда нужно ехать летом, а еще лучше осенью, в сезон сбора урожая. Но неторопливо перетекать от кава к каву, от винодельни к винодельне не помешают даже капризы погоды, которая в Эльзасе иногда способна на мерзости вроде снега и мороза.

Я очень хотела заехать на винодельню «Maison Trimbach» — «Тримбах» это один из патриархов эльзасского рислинга. Старейшее винное хозяйство в регионе, которым, с момента основания и до наших дней, управляет одна и та же семья — настоящая винная династия. Тримбаховские рислинги «Clos Sainte Hune» почитаются чуть ли не лучшими в мире. Но не заехала — зимой винодельня закрывается в пять, а мы загулялись по Риквиру, к тому же и так уже надегустировались там и рислингов, и гевюрцтраминеров, так что потерю эту я пережила довольно легко. Но галка в этом месте все равно стоит, на будущее.

Вместо «Тримбаха» мы зарулили в Кайзерсберг — еще одну очаровательную деревню на винной дороге. Уже смеркалось, и Кайзерсберг встретил нас расцветающей праздничной иллюминацией и ощущением еще большей оторванности от окружающей реальности — потому что туристов в нем куда меньше, чем в Риквире. Да и те, что есть, казались просто добрыми соседями, что вышли на вечерний променад перед ужином.

Кайзерсберг, хоть свалившаяся зимняя ночь и помешала чуток чистоте восприятия, мне очень понравился. Ухо уловило шум стремительной речки, закованной в старинный каменный панцирь. Глаз разглядел в темноте силуэты белеющих над потоком домиков. При свете дня картинка должна быть чудной пасторалью. Но это тоже еще одна галка на будущее.

Хотя у меня и мелькнула мысль навестить Кайзерсберг еще раз следующим утром. В Эльзасе все нереально близко, и если вы на машине, то пара стремительно промелькнувших за окном виноградников, несколько щелчков поворотника — и вуаля, вы уже в каком-нибудь новом милом городке.

Но ни в какой Кайзерсберг мы в итоге не поехали. Жалко, конечно, но задачка «как впихать невпихуемое» мною пока еще не решена. Победила тяга к прекрасному и любовь к искусству, в данном конкретном случае именуемая музеем Унтерлинден. Есть в маленьком городочке Кольмаре такой музей. Тоже маленький, но знаменитый благодаря роскошному ретабло немецкого художника Маттиаса Грюневальда.

Этот шедевр поздней северной готики мы и пошли смотреть тем солнечным январским утром. Кстати, погода, хочу вам сказать, нас очень порадовала. В Страсбурге было пасмурно, но зато тепло. А Кольмар даже расщедрился на пару солнечных дней.

Кольмар — третий по величине город Эльзаса, и по сравнению со своими миниатюрными соседями выглядит он настоящим гигантом. А в архитектурном плане Кольмар — настоящий город-космополит. Традиционный для Эльзаса фахверк, уже такой привычный и ожидаемый, тут мирно соседствует с готикой, ренессансом и барокко. И, возможно, именно из-за этой «слоистости» Кольмар и не оставил у меня ощущения цельного ансамбля.

Как это часто бывает, растиражированные ожидания не всегда оправдываются. Кольмар мне представлялся совсем кукольно-пряничным. А на деле оказалось, что он больше похож на школьника, который уже вырос из своих детских веселеньких штанишек с подвязками, но еще не готов до конца с ними расстаться. Ему изо всех сил хочется казаться взрослым, и он примеряет на себя то один образ, то другой. То готическую башенку прилепит, то барочную завитушку…

Но вы только не подумайте, что Кольмар мне не понравился. Здесь очень приятно провести день-другой. Неторопливо гулять, разглядывая фахверковую геометрию и бесчисленные вывески местных гильдий, одна другой красочней и причудливей. И не сдерживать себя в желании заходить в каждую чудесную лавочку, где продают местные эльзасские радости — вино, фуа-гра, сласти и традиционную рождественскую выпечку, которая тут очень разнообразна.

И музеи тут имеются, опять же… Унтерлинден, про который я уже писала, однозначно обязателен к посещению. Музей-квартира Огюста Бартольди. Он очень маленький, но если кому интересна жизнь создателя Статуи Свободы — то можно посетить. Еще музей игрушек. Да и сам Кольмар, что ни говори — это тоже музей под открытым небом!

И в Рождество тут должно быть совсем чудесно. Нам достались только праздничные гирлянды и иллюминация, но огромное количество киосков по всему городу, уже отслуживших свое и закрытых в ожидании того момента, когда их аккуратно разберут по досочкам и спрячут до следующего года, намекали на то, что кольмарские рождественские базары великолепны и стоит их увидеть хотя бы разок.

Да и вообще Рождество в Эльзасе — это что, что обязательно стоит увидеть хотя бы раз. Удивительная, кукольная, сказочная красота и атмосфера этих мест больше всего на свете подходит для самого светлого, радостного и волшебного праздника в году. Раньше я могла об этом только догадываться, но теперь-то я знаю совершенно точно — Рождество и Эльзас созданы друг для друга.