Есть ли смысл ехать на Андаманы? Когда 19 ноября 2008 года я садился в самолет аэрофлотовского рейса Москва - Дели у меня не было ответа на этот вопрос. Потом еще были перелет в Калькутту, затем - в Порт-Блэр и даже 4 часа на старом пароме, почему-то приписанном к порту Мумбай. Всякий раз, подымаясь по трапу очередного судна, я спрашивал себя - "Парень, у тебя вообще-то все дома? Неужели 10 дней на островах, о которых ты считай и слыхом не слыхивал, стоят всех этих неудобств?"
Кто был в Индии догадывается, что под словом "неудобства" здесь зачастую могут скрываться неприятности, описываемые в отчетах в разделах "Врагу не пожелаешь" и "Полная задница!". Причем большинство - именно в последнем из них. Не знаю, что творилось в голове моей скво, но уже в Дели ее глазки стали неестественно округляться и она как бы невзначай стала интересоваться, вернет ли авиакомпания деньги, если она вдруг по какой-нибудь очень уважительной причине откажется лететь?
В Калькутте, глядя на нее, я уже точно знал, как именно выглядела Лаура в ожидании Каменного гостя, а в Порт-Блэре при погрузке на паром чтобы сохранить нашу трэвэл-ячейку уже просто понадобилась дополнительная пара носильщиков. И это притом, что мы отнюдь не домоседы, путешествуем довольно много, да и в самой Индии мы уже не в первый раз. Надо оговориться, что моя вторая половина не является ее горячей поклонницей. Не очень чисто там, знаете ли...
Нетронутые острова
А вот меня туда тянет, открывая на ее просторах для себя что-то новое, будь то Агра с ее Тадж-Махалом, или изумительная Керала, с ее неповторимой природой, или Каньякумари, где можно ладонью зачерпнуть воду сразу из двух морей и одного океана, - я понимаю, что это не просто страна. Это целая планета. Впрочем, я отвлекся, речь шла об островах.
Итак, почему вдруг Андаманы? Что я знал об этом клочке суши?
Сам себе признаюсь, что мало. Практически ничего. Если не считать персонажей знаменитого романа А. Конан-Дойля "Знак четырех", один из которых "отмотал" в тамошней тюрьме от звонка до звонка, а другой так и вовсе плевался через трубочку всякой гадостью в ни в чем не повинных английских эсквайеров. Не удивительно, что оба они плохо кончили.
Впрочем, даже эти скудные сведения вселяли определенный оптимизм: тюрьма, как-никак, это уже инфраструктура. Тем не менее, эта обнадеживающая информация не давала достаточных оснований для принятия решения о поездке. К тому же, среднестатистического россиянина трудно удивить тюрьмой. Пришлось нырять в интернет и выныривать оттуда с багажом уже гораздо более полезных сведений.
1
Здесь есть где уединиться
Оказалось, что Андаманы и Никобары это более 570 островов, расположенных в Андаманском море немного южнее Мьянмы и чуть западнее Тайланда. Таким образом, выглядит вполне логичным, что принадлежат они Индии. Вероятно для того, чтобы ни у кого в этом не возникало никаких сомнений, добраться туда можно исключительно с территории матримонии: чартерным рейсом из Дели в Порт-Блэр (административный центр) или регулярными рейсами из Калькутты или Ченная (Мадраса).
Можно еще 3 дня "пыхтеть" на пароме, но это уже такой экстрим, что не рассматривался. Оказалось, что летают туда вполне приличные самолеты, причем ежедневно. Сообщение между островами обеспечивается паромами, катерами, лодками и джонками. На некоторых из них до сих пор проживают примитивные племена, со всеми необходимыми для туземцев атрибутами: копьями, стрелами и преступной неосведомленностью о преимуществах суверенной демократии. Контакты племен с внешним миром практически отсутствуют.
Согласитесь, это вселяет определенную надежду на то, что к началу следующего тысячелетия на нашей планете могут остаться нормальные люди. Соответственно, посещение мест их обитания категорически запрещено. Ну и слава Богу! Следует отметить, что на островах действует особый режим посещения: существует своя собственная иммиграционная служба в лице двух симпатичных девушек в форме, которые по прилету старательно записывают вас в толстую тетрадку и выдают т. н. "пермит", т. е. разрешение любоваться андаманскими красотами.
Затем ваш паспорт и пермит попадают в руки весьма значительного во всех отношениях гражданина с громадными усами, который смачно ставит туда печать в полстраницы и предупреждает, что вы обязаны покинуть острова точно в срок, указанный в пермите, иначе… Впрочем, один только вид усов тамошнего миграционного начальства не вызывает ни малейшего желания нарушать местные законы. Более того, они даже вселяют некоторые сомнения относительно целесообразности вашего дальнейшего пребывания на этой части нашей планеты.
Однако, сорри, похоже я снова забежал вперед. Итак, интернет доводит до нашего сведения, что на островах, судя по всему, есть все, что необходимо современному человеку: власть и порядок, море и солнце, гостиницы и рестораны, горячая вода и морепродукты. Кроме того, обещаются незабываемые пляжи, нетронутая природа, потрясающий дайвинг, заманчивые цены. Как результат, наличие всех этих в целом положительных исходных условий приводят к негативным последствиям, а именно - к появлению туристов.
Но это зло неизбежно, следует помнить, что у вас вряд ли получится его избежать, в какую бы точку глобуса не уткнулся ваш указательный палец. При условии, что Вы не Федор Конюхов, разумеется. Так что есть они и на Андаманах, хоть и в щадящем количестве. Как потом оказалось, туристы на островах в основной своей массе вполне терпимы и удовольствие от общения с ними часто бывает значительно большим, чем от высокоинтеллектуальных монологов сограждан при штурме вагона замоскворецкой линии метро.
Впрочем, кто-то со мной может и не согласится. Одним словом, мотив для посещения Андаман выглядел для меня вполне очевидным: люди туда давно летают и, судя по всему, получают от этого удовольствие. А мы что, хуже? Мы тоже хотим в белых штанах. Итак, решено. На совместном совете принимается единогласное решение - в ноябре едем на Андаманы. Не стану скрывать, мою вторую половину несколько смутили некоторые, по ее мнению, процессуальные нарушения при голосовании. Говорит, кворума не было. То есть когда оно (голосование) шло, 50 % от обладающих правом голоса граждан были в магазине. Таким образом, по ее мнению, решение незаконно.
Андаманское море
Последующие прения ни к чему не привели, нижняя палата домашнего парламента ушла в жесткую оппозицию. То есть наотрез отказалась ехать. За два последующих дня мы уже примерно знали, что чувствуют депутаты украинской Рады, ежедневно укрепляя демократические основы своего высшего законодательного органа.
Хотя за лысины и косы никто никого все-таки не таскал и диоксин в компот не подмешивал. В конце концов, с большим трудом, но компромисс был достигнут, правда взамен на обещание провести следующий сентябрь на Мальдивах. С оговоркой, что в этот раз она едет в отпуск совсем без удовольствия и обещает умереть при первом же укусе пиявки или змеи, пусть даже и неядовитой.
Забегая вперед скажу, что ни змей, ни пиявок нам встретить не удалось, так что от Мальдив теперь уже похоже не отвертеться. Разумеется, при планировании поездок я практически никогда не обращаюсь за помощью турагентств, благо интернет дает нам прекрасные возможности взять это дело в собственные надежные руки. Впрочем, получить полезную информацию из первых уст не помешает, поэтому оставалось только напустить на себя безмятежно-глупый вид, договориться о встрече с каким-нибудь супер-пупер-опытным менеджером из "серьезной" туркомпании и попытаться выудить из него что-нибудь полезное.
С осуществлением первой части замысла проблем не возникло, а вот дальше было все как всегда. Туркомпания, разумеется сразу нашлась: "сто тысяч лет на рынке", "любой каприз", "мы знаем об Индии все". Короче, если решили эх-прокатиться, то только с нами. Правда, когда речь зашла об Андаманах девушка несколько стушевалась. К ее чести заминка длилась недолго, она стала бойко рассказывать про тамошних мух, комаров и отсутствии электричества. Суть ее откровений свелась к следующему: - На кой вам сдались эти Андаманы?!
Пляж № 7. Прилив.
Поезжайте лучше в Гоа, у нас тут как раз группа образовалась и почти даром, каких-то всего 2,5 штуки евро с носика. Только для Вас. Короче, заглядывайте, когда надумаете. В результате, вернувшись домой, я облобызал свой верный ноутбук и пропел очередную хвалебную оду интернету. Через три дня в моем распоряжении было практически все: рейсы, стыковки, расписание парома, карта островов, условия размещения, координаты дайвинг-клубов, отзывы туристов, явки, пароли и адреса... Придумать программу труда не составило.
Бронирование и оплату (банковским переводом) осуществил через индийскую турфирму, хозяина которой знаю уже года четыре. Познакомился с ним еще когда в первый раз собирался в Индию, с тех пор ни подлян, ни кидалова, все очень профессионально и значительно дешевле. Какую-то комиссию он себе конечно же оставляет, но с аппетитами московских турфирм ее не сравнить. Кроме того, гостиницы он бронирует по условиям своих корпоративных соглашений, тайны никакой не делает, все очень прозрачно, фактически можно получить информацию о стоимости каждого своего чиха. Он же дал несколько толковых советов.
Кому надо - в личке оставлю его координаты, всем советую, одним словом. Окончательная программа поездки приобрела следующий вид: 1 день в Дели, ночевка в Калькутте, 1 день в Порт-Блэре, 9 дней на о. Хэвлок, потом - все в обратном порядке с двухдневной остановкой в Калькутте для осмотра местных достопримечательностей. Из Москвы летели "Аэрофлотом", по Индии - рейсами "Эйр Индия". Все было вполне на уровне. Сразу оговорюсь, если есть возможность, я всегда стараюсь выбирать родной "Аэрофлот".
Это никакой не лубочный патриотизм, просто я действительно считаю его хорошей авиакомпанией. Летаю я, слава Богу, очень часто и с разными перевозчиками, так что есть с чем сравнивать. При всех недостатках, по соотношению "цена-качество" он выглядит очень даже ничего. Опять-таки, это чисто мое мнение, никому его не навязываю. В Дели остановились в гостинице "Шератон-Мория". Альтернативы не было, т. к. размещение в столице Индии обеспечили партнеры по бизнесу.
А халява, как известно, автоматически добавляет гостинице 2 дополнительных звезды. Ранее я там уже бывал - типичный бизнес-отель высокого класса: усатый швейцар в чалме, ковры, куча пузырьков в ванной, приличная кухня, вышколенный стафф. Всем советую, если конечно не стеснены в средствах, т. к. номера там довольно дорогие, от 350 Евро за ночь. Правда, несмотря на пафос, и там не обошлось без накладок. Умудренный богатым опытом путешественника, я спустился в "хелп-деск" отеля с намерением подтвердить свои билеты на самолет Дели-Калькутта.
Сверхзанятой, как водится, работник в галстуке-бабочке мило мне улыбнулся и заметил, что волноваться не стоит, т. к. подтверждение брони на внутренних линиях Индии не требуется. На том мы и расстались. Как потом выяснилось, не навсегда. Прибыв вечером в аэропорт в указанное в билете время, мы обнаружили, что самолет на Калькутту уже с час как улетел, т. к. компания поменяла расписание. А по сему - сорри, конечно, но следующий рейс только завтра, на том же месте, в тот же час, не опаздывайте…
А это - отлив.
Что ж, неприятно, конечно, но не смертельно. Мы и раньше сталкивались с подобными ситуациями в разных частях света, поэтому не стали понапрасну растрачивать свои нервы на скандальные разборки, перебронировали билеты, отказались от предложенного авиакомпанией трехзвездочного гадюшника и отправились обратно в "Шератон", справедливо посчитав их виновниками своих неприятностей. Знакомая чалма приветливо распахнула дверь отеля, я решительно занес чемоданы, нахмурил брови и потребовал дежурного менеджера, мысленно настраивая себя на предстоящую корриду.
Вопреки ожиданиям, ничья кровь не пролилась: менеджеру понадобилось 5 минут, чтобы разобраться в ситуации, он даже не стал проверять правомерность моих претензий к работникам "хелп-деска", а просто извинился и предложил ключи от номера. Более того, мы были бесплатно размещены в двухкомнатном сьюте, куда через 10 минут занесли еще огромный букет для моей отважной спутницы и талоны на бесплатное питание. Вот так, хотите верьте, хотите нет.
Шератоновский сьют описывать не буду, я и так уже сильно отвлекся, замечу только, что моя половина сразу же предложила вернуться в Москву, т. к. по ее словам, после всего случившегося никакими Андаманами ее уже не удивить, стало быть и ехать туда не надо…Тем не менее, несмотря на столь явные признаки женского слабодушия, на следующий день около 20.00 мы благополучно приземлились в аэропорту Калькутты. Очередной самолет до Порт-Блэра был только в 5 утра, и насущно встал вопрос о том, как скоротать полночи.
Вариант зажечь в ночной Калькутте нами изначально не рассматривался, все-таки незнакомый город, да и далековато от наших чемоданов... Вскоре выяснилось, что при аэропорте существует нечто вроде гостиницы, при наличии билетов на самолет ваучер можно получить у дежурного. Все так и оказалось, за 1000 рупий (ровно 500 рублей на наши) получили вполне приличную комнату с кондиционером и душем. Не "Шератон", конечно, но мы и тому были рады. Входная дверь не закрывалась.
Завалили ее поклажей, воткнули в розетку фумигатор от комаров (благо мы всегда его возим с собой) и на боковую. В 3 часа ночи в отличном расположении духа мы уже регистрировались на рейс. Кроме нас в самолете было всего 2 европейца, вызывавшие наш живой интерес. Молодые люди (канадско-финская семейная пара) летели на Андаманы не просто налегке, а в буквальном смысле в одних шлепанцах. Из вещей у них были только паспорта и 2 книжки. На фоне наших двух чемоданов и сумки их багаж выглядел просто вызывающе. Вернее, он просто отсутствовал.
Море. Песок. Джунгли.
Правда к запястьям были привязаны картонные бирки с названием какого-то дайвинг-центра. Весь полет я ломал себе голову над вопросом - каким образом молодые люди перевозят хотя бы минимальный набор необходимых вещей. Впрочем, ни одной версии я так и не выдал. По прилету в порт назначения, странная пара, получив пермиты, мгновенно испарилась. Как они провезли свою снарягу я так и не врубил. Мы же отправились в очередной отель с многообещающим названием "Мегапод Нест", в который, если бы не заминка в Дели, должны были прибыть еще вчера.
Предполагалось, что до парома, который отправлялся в 14.00, мы немного отдохнем и приведем себя в порядок. Не тут-то было - недружелюбный менеджер встал грудью на входе, мол, Ваше время истекло, пишите письма… Выяснилось, что действительно, чек-аут в этом отеле ровно в 7.30 утра, т. е. еще до завтрака…. Так как очень хотелось принять душ, пришлось пустить в ход все свое красноречие. В конце концов, наши убийственные доводы вперемежку с упоминаниями о Гагарине, восстании сипаев, индийско-советской дружбе и золотой антилопе сделали свое дело и мы, наконец, получили ключи от заветной двери, за которой наш ждали горячая вода и чистое белье. Дальше было краткое ознакомление с местными достопримечательностями.
Ничего плохого о Порт-Блэре сказать не могу - деловой городок у моря. Чисто, недорого. Но делать там особо нечего. Больше всего запомнились местный аквариум (вход - 3 рубля и это не шутка) и вполне приличные лобстеры в местной забегаловке (250 рублей за штуку). Дальше нам предстояло плыть на пароме до конечного пункта - острова Хэйвлок. За полчаса до назначенного времени мы уже были в порту, никаких проблем с погрузкой не возникло. Билеты я заказал заранее через отель, в котором собирался остановиться на острове, так что меня уже ждал парнишка на велосипеде, вручил билеты, помог погрузиться…
На пароме собралась довольно разношерстная компания: от пафосной итальянской пары, обвешанной "Кэнонами" и "Луи-Вуиттонами", до обдолбанных хиппи с расфокусированным взглядом. Еще раз подумалось о том, какая же удивительная страна Индия: всем там есть место, каждый что-то находит для себя и… никто никому не мешает… 3 часа на верхней палубе пролетели довольно быстро и в 17.00 мы уже в очередной раз регистрировались местными, на этот раз хэйвлокскими полицейскими. Впрочем, формальности не заняли много времени и, переступив за пределы пирса, мы, как и положено, оказались в окружении местных "бомбил".
Barefoot resort
Предварительная подготовка в интернете дала о себе знать: я уже знал приблизительные расценки и местонахождение отеля. Поэтому все неадекватные предложения были сразу посланы нах, договорился с одним мужичком за приемлемые 150 рупий. Звали его вполне по-индийски: Шарль. По дороге поговорили за Андаманскую жизнь, местную сферу услуг, расценки… Полученная инфа сильно не вдохновила - если поесть там можно было довольно сносно и недорого, то остальные прайсы порадовали не особо. Цены на тук-туки в 2 раза выше, чем в Дели, лодку меньше, чем за 2000 рупий не найти… Ну да ничего, потом разберемся, мы свое в 90-х "отлоховали", нас теперь тепленькими не взять….
Потом, естессно, оказалось, что Шарль нас хотел немного подразвести, ну да ничего, мы не в обиде, работа у него такая. Так что свои трудовые мы потом ни за какие джонки не переплачивали и вообще, цены на Андаманах нам даже очень понравились…. Ехать до гостиницы оказалось недолго, хоть это и был самый отдаленный и, как потом оказалось, самый отличный отель. Называется он "Barefoot". Предлагает несколько изолированных бунгало с определенным набором удобств: кондей, москитная сетка, горячая вода.
Расположен на отдаленной, самой живописной части острова. Несмотря на относительный оверпрайсинг (100 Евро в сутки), по моему глубокому убеждению останавливаться на Хэвлоке следует только там и нигде больше. Расположен он в 30 м. от невероятно красивого пляжа, подобного которому мне еще нигде не удавалось увидеть. Оказавшись тут, я сразу ответил себе на вопрос, с которого начал свое повествование: на Андаманы стоило лететь хотя бы только для того, чтобы хотя бы полчаса посидеть на берегу под опадающими лепестками магнолий, любуясь на невероятной красоты заката.
Место - удивительное, я много видел пляжей на своем веку, запомнились и Мальдивы, и о. Родригес Маврикийской губернии, и поразительный Нгапали в Бирме, и "Пляж королевы" в Черногории, но пляж № 7 на о. Хэйвлок - не просто запомнится, он навсегда врежется в подкорку моего головного мозга и станет надежной защитой нервных клеток при входе в какой-нибудь зассанный московский (или питерский) лифт. Дальнейшая неделя была посвящена изучению Хэйвлокских достопримечательностей.
Остров небольшой, особой движухи нет, основной контингент - раздолбанные бэк-пекеры и дайверы. На выходные и ханни-мун прилетают индийские пары, которые ходят по пляжу, держась за руку, и никому не мешают… В ноябре народу совсем нет, сорри за интимную подробность - в течение дня вполне можно слиться с природой, купаться и загорать в чем мать родила, благо на пляже в радиусе 1 км все равно никого нет.
Чем можно заняться: пешие прогулки, снорк (прямо у берега были отмечены двухметровые наполеоны, групперы, черепахи, а если взять лодку - поразительной красоты коралловые рифы), дайвинг (по отзывам дайверов - Андаманы уверенно входят в пятерку лучших в мире мест для дайвинга по соотношению цена-качество), рыбалкой с лодки. Можно еще взять байдарку и совершить мини-поход по мангровому крику.
Тут немудрено заблудиться
Если нужна ночная жизнь, то придется ехать на туке или байке 10 км в район деревни №3, который является столицей острова. Об этом придется позаботиться заранее, т. к. в вечернее время свободных туков в районе пляжа № 7 нет, и вообще - там НИЧЕГО нет, кроме гостиницы. (Сразу за ней - настоящие, непроходимые джунгли. Мы было сунулись туда разок, типа слиться с природой, прошли 20 м. и чуть не заблудились. Короче, надо идти с проводником, в гостинице помогут, если есть желание).
Там получите веселое общение, еду вполне приличного качества за вполне умеренные цены. В один из дней можно выбраться на рыбалку - нанимаете лодку и на пол-дня сваливаете к необитаемым островам, ловите прямо с лодки, на палец, клев хороший, а если надоест - тут же можно понырять на каком-нибудь девственном пляже, а в это время лодочник вам из этой рыбы что-нибудь сварганит. Мы забыли взять пиво, так что удовольствие было неполным, а так - один из тех дней, которые потом трудно забыть.
Высокого уровня сервиса на острове ждать не приходится, те, кто думает, что это что-то типа Мальдив или Сейшел будут разочарованы, с такими ожиданиями нестись в такую даль не советую. "Barefoot" - единственная приличная гостиница, все остальное, скажу откровенно, - фуфло. Если нужен культур-мультур-лямур и романтик, а также есть желание фасцинировать свою даму, следует останавливаться ТОЛЬКО в вышеозначенной гостинице. В других - в компании незамороченной молодежи, будет самое оно: весело и бюджетно. Если фанаты си-фуда, то вам тоже сюда. На рынке отмечен тунец весом 5 кг. за 150 рублей. Готовить придется в гостинице. И вообще, жрачка там довольно примитивная, в основном барбекю.
Андаманские мотивы
Перед поездкой есть смысл освоить навыки вождения байков, аренда на острове сущие копейки, зато будете полностью автономны и не заблудитесь, т. к. дорога всего одна. Я попробовал, было, на месте, но мой вояж продлился ровно до ближайшего дерева, хорошо хоть шлем надел на свою дурную голову. Вот, пожалуй, и все. Сейчас все вышеописанное перечитал - похоже, хрень какая-то получилась. Ну, не Винский, не обессудьте. На все конкретные вопросы отвечу в личке.
Краткие выводы:
Кому ехать: романтикам, дайверам, любителям нетронутой природы, морского воздуха и морской пищи. При этом надо помнить, Андаманы, это все-таки ИНДИЯ, со всеми вытекающими последствиями. Людям с маленькими и не очень маленькими детьми - сначала крепко подумать, никаких особых развлечений для них на острове не будет. Секс-туристам тут делать точно нечего. Я хоть был и не один, но краем глаза, чисто теоретически все-таки пытался изучить обстановку. Голяк полный.
Как ехать: советую через Калькутту. Этот город - индийский Санкт-Петербург, культурная столица. Очень интересный, о нем надо писать отдельно. Если уж будете на Андаманах, то в Калькутте пару дней надо провести по любому. В принципе, из Дели летит прямой рей "Кингфишера", тоже хороший вариант. В Порт-Блэре на одну, а то и две ночи придется останавливаться по любому, особенно на обратном пути. Делать там особо не фиг, если будет время можно съездить на (бывшую). В качестве транзитной гостиницы советую "Мегапод Нест", 3 звезды, но чисто.
Где жить: люди, не жопьтесь, останавливайтесь в "Barefoot", не пожалеете. Если уж хотите поближе к движухе, то "Wild ORKHID", но, боюсь, очарование Андаман в этом случае можно и не словить.
И это - тоже.
Когда ехать: в ноябре было просто супер, про другие месяцы не скажу.
Бухло вести с собой не надо, на острове есть и пиво и местный вискарь, пойдет на ура.
Расценки: рекомендуемый отель - 100 "убитых енотов", т. е. "у. е.", остальные значительно дешевле. Тук-тук - в пределах 100 рупий. Самый навороченный мэйн-курс в ресторане - в пределах 7 баксов. Аренда лодки - 1000 рупий (если самому договариваться, что не проблема), если через отель - 2000 рупий. На острове много денег потратить трудно, но существуют проблемы с наличкой. Лучше наменять рупий заранее и уже приезжать с ними. Интернет есть только в деревне, очень медленный и недорогой.
Все, получилось сумбурно, не очень внятно, но переписывать неохота. Но все равно, пакуйте чемоданы. Андаманы ждут вас.
