ОАЭ. Шарджа: в стране солнечных небоскребов (10 – 23 марта 2018). Часть 4

Автобус был большой, с кондиционером. Гид Роман оказался отличным организатором и интересным рассказчиком с приятным чувством юмора. Вообще, уже по двум посещенным экскурсиям могу с уверенностью сказать, что гиды у ТА просто потрясающие. Единственное, народу было очень много, а времени катастрофически мало. Но все, что планировали, увидели.

Начали, естественно, с истории. ОАЭ — почти юное государство, ему всего 47 лет, даже по людским меркам сравнительно небольшой возраст. В голове не укладывается, что ещё недавно на месте современного делового центра Дубая была непроходимая пустыня, жизнь существовала лишь в старом Дубае. Кстати, на русский название города можно перевести, как саранча, которую собирали здесь, сушили и жарили в качестве «зимних» заготовок. Правда, не слишком симпатичная история? Намного красивее звучит легенда об имени Шарджи — место, где восходит солнце. Так об этих местах говорили в давние времена бедуины, показывая в сторону будущего города солнечных небоскребов.

А пока ещё не объединившиеся эмираты существовали под протекторатом англичан, которых больше интересовала даже не нефть, а стратегическое местоположение своего военного флота, к тому же, экономически выгодное. Впрочем, Великобритания во внутренние дела не вмешивалась, своих людей на руководящие должности не ставила, предоставляя шейхам право номинально править страной, но полностью контролировала внешнюю политику. Но потом, к счастью для будущих Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби к власти пришел потрясающий человек — шейх Заед, решивший, что смысл его жизни сделать жизнь своих людей самой лучшей, а будущую страну — самой современной, совершенной и вообще самой-самой прекрасной. Символично слушать об этом уникальном человеке, буквально поднявшем вверенное ему государство из песка и превратившем бедуинов-кочевников в уважаемых деловых людей, в день выборов российского Президента (18 марта 2018 года). Кстати, этот год объявлен годом шейха Заеда, к торжественным событиям приурочено много различных мероприятий и даже планируется открыть музей шейха в Абу-Даби. Правителем именно этого эмирата, а потом и президентом целой страны был этот славный шейх. Впрочем, ещё и очень мудрый. Поразмыслив, что самостоятельно от протектората англичан эмиратам не освободиться, он обратился к королю Саудовской Аравии — уже тогда сильнейшей нефтяной державы, удерживающей этот титул и по сей день. Тут подключились СССР (как ни странно) и французы. И в 1971 году было торжественно объявлено о создании новой страны — Объединенных Арабских Эмиратах. Первоначально эмиратов было 6 (арабы не любят об этом говорить, но между эмиратами существовало определенное соперничество), через пару месяцев к ним присоединился седьмой. Президентом стал, естественно, шейх Заед — пожалуй, единственный из правителей создавший страну без применения силы, мирным путём. Более того, новое государство избрало для себя политику нейтралитета, или невмешательства, за время своего существования оно ни разу не участвовало в военных конфликтах. На мой взгляд, это очень здорово! Кроме того, ОАЭ — уникальная в своем роде страна. Здесь всего 1% преступности, никогда не случались крупные происшествия, катастрофы, природные катаклизмы, аварии, теракты или авиакатастрофы (последнее — оценят аэрофобы).

Столицей назначили Абу-Даби — самый большой по площади эмират (он один больше остальных шести). Именно здесь до сих пор ведётся основная добыча нефти. В остальных эмиратах она уже закончилась, осталась лишь небольшая часть в Шардже. Прежде всего, шейх Заед решил воплотить в жизнь, на первый взгляд, бредовую идею — превратить Абу-Даби в цветущий оазис. Для этого стали высаживать растения, наиболее подходящие для специфического климата пустыни и способные не только насыщать воздух кислородом, но и плодоносить: финиковые пальмы, оливковые деревья и перечную акацию. Также активно велась застройка города по типовым проектам и регулярным планам — всё-таки, спасибо англичанам, которые в то время работали в градостроительных комитетах и ведомствах. Так, в отличие от Шарджи и Дубая, где застройка точечная, планировка хаотичная, зачастую на домах нет номеров и названий улиц (ужас, там нет даже центральной канализации!), Абу-Даби вполне логичный город, здесь есть некое подобие кварталов и дворовые территории. Не случайно, его называют самым зелёным эмиратом и городом в европейском стиле.

Кстати, название на русской язык можно перевести как «отец газели». Бедуинская легенда гласит, что кочевники долго преследовали газель, которая в итоге привела их к источнику с пресной водой. Газели даровали жизнь, сочтя, что ее защитил источник — отец всего живого, а на этом месте основали поселение. Впрочем, главным животным — символом Эмиратов считают коня (помните, знаменитых арабских скакунов?). А также сокола (он красуется на гербе страны) и, конечно же, верблюда (в ОАЭ весьма популярны гонки на «кораблях пустыни»). Кстати, диких верблюдов в эмиратах уже не осталось. А загородки на шоссе делают для домашних — они гуляют целый день по пустыне самостоятельно, а потом сами находят дорогу на свою ферму (видимо, именно таких видели мы в тунисской Сахаре).

Мы уже знаем, что коренных арабов в стране мало, и большинство из них живет как раз в Абу-Даби. Остальное население — выходцы из Пакистана, Афганистана, Бангладеш, Индии, Ирака, Ирана. Немало филиппинцев. По моим собственным наблюдениям к этому списку можно добавить азиатов — очень часто среди обслуживающего персонала попадались типичные лица. А после военных действий в Сирии поток беженцев ринулся в процветающие Эмираты. Стране даже пришлось закрыть границы и усилить миграционный контроль. Кстати, получить гражданство в ОАЭ практически невозможно, хотя многие приезжают сюда на заработки и живут по много лет.

Рассказал нам гид и о семейных отношениях. Про то, что многоженство в Эмиратах официально разрешено, знает, пожалуй, каждый. И когда-то давным-давно, еще во времена бедуинов-кочевников, это было обычным делом. Сейчас же немногие мужчины могут позволить себе такую роскошь — ведь жен и детей надо содержать на должном уровне. У обычных коренных арабов редко когда бывает по 2 жены. Так что, многоженство — в основном, прерогатива шейхов. Также была озвучена еще одна интересная версия, объясняющая цвет черной одежды женщин-мусульманок. На этот раз все прозаичней. Еще до зарождения ислама арабские дома топились по-черному, и женщина, много времени проводившая у очага, была вынуждена поверх своей обычной одежды надевать что-то темное и покрывать голову, чтобы не испачкаться сажей. И уже потом сложилась такая традиция, что дамам надо носить именно черную абайю. Повторюсь, лишь традиция, ибо в Коране написано только о том, что женщина должна носить скромный и темный наряд. Голову арабские женщины покрывают длинным прямоугольным платком, который называется шейла. Как я говорила ранее, лица закрывать совсем не обязательно. Равно, как и женщина в абайе и шейле — не обязательно будет коренной арабкой. Гид сказал, что чаще лица скрывают как раз приехавшие на заработки, например, филиппинки, у которых просрочена виза, чтобы избежать проблем с полицией. И наоборот, современная арабская девушка может носить традиционный наряд при строгих родителях, а, приехав в клуб или на вечеринку, сменить его на вполне европейский модный прикид. И ещё одна шутка от гида, которая мне чрезвычайно понравилась: абайя и шейла — отличное средство для вечно опаздывающих. Краситься не надо, заморачиваться с выбором одежды — тоже. Натянула хоть поверх сорочки — и пошла!

Лично нам было также интересно узнать о такой важной сфере жизни, как работа. Так, коренные арабы (с отличным образованием, естественно) имеют свой бизнес или трудятся на государственных должностях. Государственные служащие получают 15000–35000 дирхам в месяц, военные и полицейские — в зависимости от звания даже больше (плюс социальное жилье, сниженный возраст выхода на пенсию и весьма приличные пенсионные выплаты). Вот, сразу видно, что страна заботится о тех, кто верой и правдой служит ей. Мне с моей зарплатой в три копейки на муниципальной службе стало обидно до слез! Высоко ценятся и иностранные высококвалифицированные специалисты, например, в области IT-технологий, они получают еще больше. А вот, например, чернорабочий-пакистанец, без образования, знания языков, зачастую вообще полуграмотный, живет на полном обеспечении в строительном городке (общежитие, еда, проезд до объекта) и получает зарплату порядка 300 долларов. Чуть меньше, чем мы, в России. Где справедливость? Конечно, в Арабские Эмиратах! А у нас — как ее не было, так и нет…

Ну, и еще один интересный момент (я лично этого не знала). Оказывается, «полумесяцы» на мечетях могут быть повернуты в разные стороны. Дело в том, что они символизируют луну (месяц), а так как арабы используют, в том числе, и лунный календарь, в зависимости от того, в какой лунный день была заложена та или иная мечеть, значок и будет повернут в необходимую сторону. Помните, как в детстве учились определять луну: похожа на букву «с» — стареющая, убывающая, похожа на «р» без «палочки» — растущая, молодая.

Вот, в общем-то, лишь малая часть того, что рассказал нам гид, что показалось мне наиболее интересным и, что я смогла запомнить при моей-то никчемной памяти, как у самого простого компьютера тридцатишестилетней давности. Конечно, все это (и даже больше) можно найти в интернете, пересмотреть кучу сайтов-источников, скопировать, распечатать и даже предпринять попытку что-то прочитать хотя бы по диагонали. Но многим (как, впрочем, и мне) будет банально лень. Поэтому слушать живой, интересный монолог гида в ходе экскурсии намного занимательней!

Ну, и теперь, собственно, об экскурсионной программе. После того, как проехали Дубай, была санитарная остановка на заправке. Что очень кстати. Времени-то с пробками прошло прилично! А вообще, от Шарджи до Абу-Даби ехать примерно 2,5 часа. Конкретных границ между эмиратами, кстати, не существует. Гид сказал, что в Абу-Даби цвет асфальта становится красноватым. Мы же, в первую очередь, обратили внимание на многочисленные зеленые насаждения вдоль шоссе, без труда определив, что въехали на территорию Абу-Даби — цветущего города на песке.

Первая экскурсионная остановка — парк «Феррари».

Он расположен на искусственном острове Яс, который застраивают всякими развлекательными вещами, даже филиал «Лувра» открыли. Остановка, на мой взгляд, абсолютно бессмысленная (разве что туалеты бесплатные можно посетить). Да, конечно, гонки — это круто, весело и драйвово. Но я, например, в машинах совершенно не разбираюсь, а всякие экстремальные аттракционы нам обоим не интересны в принципе. Да, головокружительная трасса прямо под открытым небом, аттракционы в помещении, магазин с атрибутикой феррари (муж с некоторым интересом разглядывал витрины с моделями машин, пока я откровенно скучала). Много кафе и магазинчиков, несколько сувенирных точек (впервые увидела открытки с видами ОАЭ — пожалела, что не купила). Можно сфотографироваться с несколькими автомобилями, за деньги сделать профессиональную фотосессию в костюмах гонщиков и с красной машиной (а, оказывается, это и есть та самая феррари — а я только сейчас это поняла!). Мне больше понравились украшающие магазинчики и кафе верблюды. Еще есть забавный фонтан, но его лучше рассматривать с террасы кафе, с улицы он выглядит скромно. В общем, место — сильно на любителя, и если приезжать сюда — то только целенаправленно. Мне было жалко потраченного времени (лучше бы его разделили между Деревней Наследия и мечетью шейха Заеда).

Дальше был фруктовый рынок в морском порту. Порт мы не увидели, посещение рынка заключалось в заходе всей экскурсионной толпой в крошечный магазинчик, где можно было продегустировать разные сорта фиников. Вообще, в арабском мире финики пользуются заслуженным уважением, они практически приравнены к хлебу! Питательные, сытные, содержат много полезных веществ. Но есть их, конечно, следует дозировано. Понравился рассказ гида о том, что давным-давно бедуинам-кочевникам, беспрестанно бродящим среди песков, для того, чтобы поддержать свой организм, в день достаточно было выпить флягу воды и съесть 6 фиников! Отличная диета. И почему я не бедуин xD? Между тем, нам начали рекламировать финики. Сортов — тьма, все они по идее должны чем-то различаться, есть финики в шоколаде, даже вроде бельгийском. Дегустировать действительно можно. Но сложно. Нам с мужем удалось урвать по одному финику (уверяли, что это какой-то наикрутейший самый дорогой сорт, а, вспомнила, из самой Мекки!) и съесть напополам одну на двоих конфету — финик в шоколаде. Да, вкусно, конечно. Сладко очень. Но, если честно, я разницы между этими двумя лакомствами и финиками, которые можно купить у нас в «Атаке» (читай — «Ашан»), да еще и по скидке, не уловила. Здесь стоили вроде от 10 дирхам за 500 грамм. Правда, половина автобуса, вернувшаяся с раскрасневшимися и довольными лицами, шурша магазинными пакетами, единогласно заявила, что все сорта между собой очень даже отличаются. Не знаю, может, им удалось попробовать несколько сортов, пока менее ненасытная и нахальная часть группы ждала у автобуса? Я ничего не имею против заездов в магазины — понятно, что это «свои» точки, а гидам тоже надо финики кушать (ну, или процент от продажи иметь). Просто хотелось бы посмотреть остальной рынок, а не только этот магазинчик. Ну да ладно, едем дальше.

Следующая остановка — более длительная, времени дается чуть больше часа. Мы приехали в Heritage Village — Деревню Наследия.

Место — замечательное и очень интересное, здесь представлены все аспекты арабской жизни, как это было раньше, до небоскребов и цветущих плодовых садов.

Но сначала — обед. Нас приглашают в ресторан, где, по словам гида, 50% блюд составляет национальная кухня Эмиратов. Ресторан хороший, симпатичный, столы накрыты, на каждом — по паре бутылок питьевой воды. Наши места — у окон, приятно кушать, любуясь открывающейся панорамой. Единственное, народу ну очень много! И туристы, и обычные посетители. Времени, наоборот, отведено мало, не успели покушать, как у наших столов столпились азиатские туристы. Наши — тоже, традиционно, хороши, толпятся, лезут, создают очереди. Здесь — шведский стол, с неограниченным количеством подходов. Вот люди и дорвались! В итоге, большая часть времени уходит на стояние за едой. Еда, впрочем, нормальная, разнообразная. Различная свежая и маринованная зелень, соусы, лаваш, один вид супа. Горячее: рис, макароны, пюре, картофель-фри с рыбными нагетсами (вкусно!). Я, было, порадовалась кебабам, а они оказались из баранины (муж поздно предупредил). Морщилась, но ела. Из сладкого: кусочки фруктов, кругляш наподобие профитролей и 2 вида чего-то перетертого (один — с рисовым вкусом, другой — вообще как манка, гадко). Чай, кофе из автоматов, молоко. Официанты каждому приносят по баночке колы или спрайта (взяли с собой). В общем, мы с мужем пришли к выводу, что в нашем отеле кормят не хуже. Вообще, зря взяли экскурсию с обедом (без него — на 10 долларов дешевле). Лучше бы это время потратили на прогулку по деревне. А она того стоит!

Деревня Наследия — не очень большая по территории, но симпатичная и чрезвычайно атмосферная. Зелёная и уютная, всюду лужайки, газончик, по которым бродят смешные утки, фонтанчики, мостики через ручейки.

Есть несколько маленьких музеев, мы успели заглянуть только в один — музей лодок.

Мы помним, что в прежние времена арабы промышляли ловлей жемчуга. Открыты мастерские традиционных арабских промыслов, где можно поучаствовать в мастер-классах. Можно посмотреть, как выглядело жилище древних арабов, ознакомиться с убранством помещений и даже заглянуть на стоянку бедуинов.

Здесь, прямо на песке разбит очаг, стоят хижины, похожие на палатки (можно зайти внутрь), есть хозяйственный двор и даже стойло с настоящими лошадкой и верблюдом.

Есть также сувенирный ряд и пара симпатичных смотровых площадок, выходящих на пляж, с которых открываются виды на современное чудо — прекрасный город Абу-Даби.

Жаль, все это мы увидели лишь в спешке, буквально пробежав по всем самым интересным местам с фотоаппаратом наперевес. Я так не люблю. Деревня Наследия заслуживает нескольких часов, она намного любопытнее той же раскрученной Global Village.

Далее — фотостоп на смотровой площадке около маленькой городской мечети.

Отсюда открывается красивая панорама делового центра Абу-Даби. Волшебным видением — картинкой из будущего смотрятся блестящие синевато-стеклянные высотки на фоне водной глади. В одной из башен снимали какую-то знаменитую сцену из предпоследнего фильма «Форсаж» (не смотрела, не запомнила).

Отсюда же видно резиденцию шейха Абу-Даби — призрачное видение комплекса белоснежных зданий, издалека напоминающих мечети.

А если обернуться, можно увидеть странную конструкцию — эллипс на высоком столбе. Это местный крутой ресторан. Жители называют его «Летающая тарелка». Что же, правда, на НЛО похоже!

Далее по желанию предлагалось посещение парфюмерного магазина «Ajmal». Видимо, это довольно известный бренд. Продукцию, а именно, суперстойкие парфюмерные масла можно купить лишь в крупных торговых центрах типа «Дубай Молл» и в Duty Free. Флакон 20 мл стоит примерно 10 долларов, его хватает на 1,5 года. В России стоимость этих духов возрастает во много раз, и их можно приобрести в «Рив Гоше». Название этого магазина знаю, но ассоциирую его исключительно с одноименной песней группы «Бригадный подряд» — лица спутников дам из нашей группы (всего 9 желающих? Ха, все, кроме меня, разумеется!) полностью олицетворяли внутренние переживания главного героя. Я решила, что этот парфюм не в моей ценовой категории, а рассказ о маслах совершенно не интересен, предложив мужу потратить это время с пользой. Муж, вероятно, порадовался, что я такая дурная, не похожая на всех нормальных баб, к счастью, для его кошелька. Впрочем, позже мы зашли в этот магазин, я даже понюхала пару пробников-бумажек, но в помещении царило такое адское смешение запахов, что, как и в случае с финиками, разобрать что-то было невозможно. А вообще, я очень люблю восточные ароматы — в помещении, на вещах, а сама использую парфюм со свежими запахами типа «скошенная трава», «свежий огурец», «арбузик». В любом случае, гиду (или ТА) ставлю огромный зачет: отличная идея привести экскурсионную группу, в которой большинство женщин, в косметический магазин! Судя по шуршаниям многочисленных пакетиков, они им сделали шикарную выручку!

Ну, а мы, пока все наслаждались царством ароматов, пошли искать заинтересовавшее меня место, которое проезжали чуть ранее. Правда, я не рассчитала расстояние, мне казалось, что ближе. Пришлось немного пробежаться, перескакивая улицы и светофоры, на ходу любуясь прекрасными сверкающими небоскребами.

И вот она перед нами (ну, почти, через дорогу, ближе подходить не стали) — площадь Аль Иттихад (Al Ittihad), площадь Единения, значит. На ней представлены интересные скульптуры — главные символы арабской культуры: колпак для накрывания еды в форме пирамидки, чаша для курения благовоний, сосуд для розового масла и кофейник. Очень милые символы, на мой взгляд, олицетворяющие гостеприимство, душевную красоту и приятную теплую энергетику арабского народа. Жаль, что у нас не было фотостопа на этой площади, так хотелось рассмотреть скульптуры поближе. Но дух Абу-Даби благоволил нам, позволив это сделать хотя бы издалека и даже не опоздать на автобус!

А дальше, наконец-то, мы отправились к завершающей и самой главной точке нашего маршрута — великолепной мечети шейха Заеда! Еще по дороге нам выдали оплаченную заранее абайю (а кто-то брал и мужские костюмы). Также можно было взять одежду у водителя (вроде 10 дирхам). Абайя — арабское платье свободного кроя, с длинными рукавами, без пояса. Понятное дело, что по фигуре никто его специально не подгонял, досталось, что есть. Но можно было поменяться с соседями. Размеры якобы все одинаковые, только украшение разное. И головной убор — у кого-то классическая шейла, у кого-то — квадратный платок, его можно было завязывать или на манер «аленушки», или концами назад. Главное, чтобы голова была покрыта. Шейлу можно завязать, чтобы одни глаза остались. Наши экскурсантки радовались как дети, наматывая на себя эти платки. Вроде взрослые тети — забавно смотреть! Мне досталась прелестная абайя и обычный платок, вышитые белым и бирюзовым (мой цвет!) бисером по краям. Выглядела я в этом одеянии настоящей восточной принцессой. Вообще, черный цвет очень люблю. Не из-за принадлежности к мусульманскому миру, даже не из-за увлечения рок-музыкой, и уж точно — не потому, что он стройнит. Просто он передает мое мироощущение и внутреннее состояние. Чернота — это бархатная ночь, ночь — скрывает, укрывает, прячет, ночью тихо, спокойно, безопасно. Я поняла, почему восточные женщины по своему желанию носят абайю, просто им в ней комфортно. А вот мне моя прелестная блестящая абайя, вызвавшая завистливые вздохи экскурсанток, оказалась чрезвычайно длинна. Все-таки, пусть красиво, но не особо это удобно — таскать за собой подол платья и одновременно щелкать кнопкой фотоаппарата. Интересно, нельзя ли сделать длину регулируемой?

Оказывается, для экскурсионных групп время посещения мечети строго регламентировано. И надо пройти 2 вида контроля: визуальный (внешний вид и степень закрытости) и как в аэропорту (вещи проходят через сканер, человек — через рамку-металлоискатель, лица при этом надо открыть). С едой и питьем (включая воду) не пускают, пилочки и зеркальца тоже проносить нельзя. Гид нам подробно объяснил, где, что находится и с чего начинать осмотр, а дальше пошло свободное время. На территории мечети есть кафе, работает фонтан.

Под двумя минаретами находятся туалеты — мужской и женский, отдельные. Надо спуститься на эскалаторе вниз. Туалеты красивые, стена там одна так и вовсе цветами расписана.

Есть прелестно оформленные питьевые фонтанчики, но нет стаканчиков — о них надо позаботиться заранее. Вода минеральная, но не «святая», как в наших церквях, естественно. При входе обувь снимается, ставится на полочки. Ходить можно в носочках.

Мечеть шейха Заеда называют ещё парящей мечетью, потому что стоит она на холме и будто парит над городом. К сожалению, сам шейх до открытия мечети не дожил, он похоронен на ее территории. Белая мечеть считается самой дорогой из аналогичных по вместимости, а одновременно в ней могут находиться несколько тысяч человек. Конечно, есть и больше, и уж ни одна не может сравниться с мечетью в Мекке. Кстати, когда шейху Заеду принесли первоначальный проект, мечеть должна была превосходить по размерам все существующие. Но арабский мир твердо заявил: вторая Мекка нам не нужна. Впрочем, ничто не помешало сделать новую мечеть не просто дорогой, а баснословно дорогой. Причем, конкретная сумма потраченных средств до сих пор не озвучена.

Белой мечеть тоже называют неспроста, в ее отделке присутствуют белый мрамор, серебро и слоновая кость. Вся она украшена тончайшей искусной резьбой, высокие минареты стрелами взлетают в южное небо, чудесный мозаичный пол молельного зала под открытым небом залит солнечным светом уходящего дня, изящная белоснежная колоннада в диковинных, мастерски выписанных цветах отражается в бассейнах и увлекает в манящую прохладу.

По тёплому полу, оказывается, очень приятно ходить. И вообще находиться здесь — очень приятно.

Вслед за народом мы проходим в закрытые помещения, любуемся цветными витражами.

В мечети есть ещё два молельных зала для женщин, но туда туристов не пускают. А вот главный молельный зал можно посмотреть. Он огромен, и даже разукрашенные колонны, подпирающие высоченные своды, не скрадывают объем.

Потрясающе красивые люстры с кристаллами Сваровски.

А вот ковер, который стоит неимоверных денег и был вручную сработан, впечатления особого не произвел. Но, безусловно, красив — как и все арабские ковры. Мелькнула мысль, что это копия, всё-таки жалко постилать такой шедевр под ноги бесчисленных туристов.

А народу здесь много, очень-очень много! И приятно удивляют внимательность, корректность и терпение местной охраны, которые мягко подсказывают, куда идти и как себя вести, хотя это и так везде написано. Видимо, от впечатлений мозги напрочь отключаются. Вот и мы сфотографировались с мужем, обнявшись, охранник жестом показал, что нельзя. Я, конечно, извинилась. Кадр стереть не попросили.

Странно, но это какое-то удивительно светлое место с очень доброй и позитивной энергетикой. Хотя, казалось бы, мечеть — абсолютный новодел, ее и открыли то только в 2007 году. Но, может, сказывается могучая сила священной арабской земли, которую так уважают жители Эмиратов, может, положительная аура удивительного человека шейха Заеда — как имеющая склонность ко всему мистическому, я в это охотно верю. В мечети очень хорошо, хотя словами это состояние описать не получится. Здесь, даже несмотря на толпы туристов, чувствуется некое умиротворение. И хочется часами бродить по галереям и в тысячный раз любоваться совершенностью форм и мастерским оформлением, мечетью изумительной, прекрасной, радостной. А о цене и вложенных средствах как-то не думается. Ведь настоящее арабское богатство и должно так выглядеть — не вызывающе, достойно и очень благородно. Может, это и аттракцион для туристов (если не ошибаюсь, для верующих мусульман здесь проводят службы несколько раз в год), то очень светлый и невероятно красивый. Да, пожалуй, следует побывать в Абу-Даби и вообще в ОАЭ, чтобы увидеть эту белоснежную сказку.

Ну, а нам пора возвращаться в свой эмират Шарджу. По пути мы ещё увидим ночные огни шикарного Дубая и бесподобную подсвеченную иглу любимой Бурдж Халифы. Да, в автобусе адски работает кондиционер, так что лучше взять кофту. У водителя можно взять воду в маленьких стаканчиках, правда, ее быстро разбирают жадные туристы. Доехали почти без пробок, в отель приехали как раз на ужин, в 9 часов вечера.

Экскурсия в Абу-Даби мне лично понравилась. Может, немного меньше обзорного Дубая, потому что ожидала от нее большего (вопрос, чего?), и график поездки был слишком интенсивным, а дорога длинной. Впрочем, сама прекрасная мечеть шейха Заеда — такое атмосферное, энергетическое место, которое надо просто прочувствовать. Не отвлекаясь на внешнюю красоту, богатство убранства. Просто пропустить через себя некий поток живительного света, принять непередаваемую ауру умиротворения и душевной чистоты. Это трудно объяснить простыми словами. Кто-то просто восхищается внешней оболочкой, кто-то приходит в восторг лишь потому, что принято восторгаться. Кто-то говорит прямо, как муж: «Да, прикольно, но ничего особенного». Две дамы из нашего отеля и вовсе заявили: «Вот именно, ничего особенного. Не стоит эта экскурсия потраченных баксов». Я же на этой экскурсии, занявшей целый день, почему-то совершенно не устала, и ноги совсем не болели, как после хождений по Global Village и «Дубай Молл». Осталось приятное, светлое и лёгкое послевкусие от посещения зелёного города-оазиса Абу-Даби и возвышающейся на холме белой сказки — мечети славного шейха Заеда.

Окончание следует…

Часть 5

Теги: Культурно-познавательный туризм