Иногда всего несколько дней, выкроенные из безжалостного рабочего процесса, способны перезагрузить дух и тело намного лучше, чем двухнедельный отпуск. Главное только — правильно выбрать место.
Людишки в общей массе своей существа довольно тщеславные, всё нам нравится считать, что мы сами что-то выбираем… Вот сколько лет живу на свете — все больше и больше убеждаюсь, что фигу. Вселенная справляется с этим намного лучше нас. А иначе скажите, с чего бы это мне вдруг вступило в голову, что мне срочно нужно в Трентино, причем так, что ни о чем другом кроме этого Трентино я не хотела даже и слышать?
В последнее время даже такого замшелого урбаниста, как я, все чаще и чаще тянет на пленэр. Уровень зашлакованности жизни всякими бесконечными стрессами и лишними информационными шумами бьет все разумные пределы, отсасывая энергию просто с космической скоростью, и подпитаться ею, кроме как от матушки-природы, больше неоткуда.
И, кажется, лично для себя я нашла прекрасное для этого место. Место, где можно замечательно отключиться от реальности и отдохнуть и головой, и телом, и душой, и чем-нибудь еще, если потребуется… Сейчас уже я рассматриваю эту поездку как разведывательный марш-бросок, потому что понимаю со всей очевидностью, что в Трентино я еще непременно вернусь. А сейчас пока что делюсь с вами увиденными красотами, может быть, мой план, как провести длинный уик-энд на севере Италии, кому-нибудь да пригодится.
Дорога к мечте и есть мечта. Добираться до северного угла Италии с красивым названием Трентино — Альто-Адидже не так чтобы очень удобно — крупнейший аэропорт Милана находится в трех часах езды на поезде. Самолетики летают еще в Верону и Венецию, но не из всех уголков нашей необъятной туда можно долететь. Поэтому выбор у нас был небольшой — Милан и любимые, уже практически члены семьи, поезда Трениталии.
Поэтому приготовьтесь к тому, что знакомство с Трентино начнется для вас еще в поезде. И оно будет приятным. Как по мне, так железнодорожную ветку, идущую из Вероны на север, в Тренто, Больцано и куда-то дальше, к австрийской границе, можно пиарить как самостоятельный трэвел-аттракцион. Потому что виды горной долины, поросшей виноградниками, и бирюзовой речки Адидже, вдоль которой несется паровозик, просто раздирают душу на части.
Я, конечно, подготовилась, я знала, что за красота меня тут поджидает. Но одно дело — смотреть на красоту сквозь жидкие кристаллы монитора, и совсем другое — когда она вдруг оказывается вокруг тебя. Со всех сторон, куда ни глянь. Я обожаю это чувство — чувство, знакомое каждому путешественнику, чувство нетерпеливого предвкушения, когда ноги твои первый раз ступают на незнакомый перрон, и ты еще не знаешь, но ты уже предчувствуешь, что где-то тут, за поворотом, живет твоя новая мечта.
Больцано. Венок из гор. Предчувствия в этот раз сбылись даже не на сто, на двести процентов. Больцано — прекрасное место для того, чтобы потеряться во времени, в пространстве, да и просто потеряться. Первое впечатление от города — это горы. Странно, да? Но нет. Горы тут просто повсюду! Больцано расположен на перекрестье трех горных долин, Сорентино, Адидже и Изарко. Горы обнимают его тесным кольцом со всех сторон, и в просвете каждой улочки, даже самой маленькой, виден какой-нибудь зеленый исполин.
Вы поймете уже на подъездах к Больцано, что Трентино — хоть и Италия, но какая-то не такая. Названия остановок вдруг начнут объявлять по-немецки, и только потом по-итальянски, да и в самих названиях ухо уже различает столь характерные для речи северных соседей рокочуще звуки. Скромное «бонджорно» тут повсеместно теснится раскатистым «грюс готт». Архитектура тоже скорее швейцарско-австрийская, нежели итальянская, узкие улочки Больцано застроены островерхими домиками с башенками-шпилями и оштукатуренными фасадами, разрисованными жизнерадостными фресками.
Больцано — город-курорт, чья дольче вита не заканчивается никогда. Зимой тут собирается катающийся на лыжах люд, а летом, как сейчас, он превращается в отличную базу для прогулок по окрестным зеленым горам и долинам. Атмосфера узких улочек, заставленных столиками открытых кафе, в которых счастливые и довольные физиономии отпускников без конца пьют свои капучино-аперитивы-дижестивы, моментально настраивает на лад расслабленный и лиричный.
И я себе в миллион-стопервый раз говорю, что когда-нибудь я тоже приеду в чудесное место вроде этого просто для того, чтобы бесконечно долго тянуть свой оранжевый апероль под полотняным зонтиком уличного кафе и релаксировать, созерцая подернутые голубоватой дымкой силуэты гор.
Но не в этот раз. В этот раз у нас, как вы помните, по плану маленький, но все-таки подвиг. Благо, в Больцано это легко как никогда. С истинно немецкой основательностью, для подвига все подготовлено — то есть в горы пойти могут даже такие дохлые городские жители, как я, которые на приличную горку взобрались один-единственный раз в жизни. А тут же подъем на 2070 метров больше напоминает дорогу в рай.
Первый фуникулер поднимет вас к деревушке Сопробольцано. От видов, которые проплывают под кабинкой подъемника, можно схлопотать маленький сердечный приступ — изумрудные холмы с россыпью белых альпийских домиков, ровные параллели виноградников… Но о виноградниках попозже, пока не отвлекаюсь.
Дальше мини-поезд споро чешет от Сопробольцано до Коллальбо, мимо тех самых идиллических домиков-шале. Коллальбо, между прочим, очень симпатичная альпийская деревенька, по ней и прогулять не грех, и перекусить можно.
Еще десять минут на автобусе и, наконец, последний в этой череде фуникулер вознесет вас на 2070 метров ближе к звездам, на Шварцзеешпитце.
Никакого черного озера, как следует из названия, мы не нашли, да и не очень-то и стремились. Потому что тут и без него хорошо так, что мамма мия!
Моя хрустальная мечта. Мерано. Лучше, чем Больцано, в Трентино может быть только Мерано. Скудные обрывки восторгов по поводу Мерано, которые долетели до меня посредством сети Интернет, можно объяснить разве что тем, что не всякая русскоязычная птица долетит до Мерано. Иных причин я не вижу.
Я вообще люблю «примерять на себя» все города, в которых я бываю. Мерано в результате этой примерки сел, как костюм от лучшего итальянского портного. Горы — это уже прекрасно само по себе. А горы, сдобренные культурным ландшафтом в виде замков, церквей и виноградников — это то самое место, где я охотно встретила бы старость. Как видите, пока пенсионный возраст в стране, именуемой моей Родиной, все более и более отодвигается в неведомые дали, я развлекаю себя тем, что составляю подобные рейтинги.
Мерано — это термально-бальнеологический курорт. Открыла его для широкой общественности австрийская императрица Елизавета, или Сисси; а эта дама в удовольствиях себе никогда не отказывала. Жаль только, что до замка и садов, где отдыхала Сисси, мы не дошли — уж больно они не по дороге, но зато дошли до других. Но в Мерано вообще нужно приезжать так на недельку, тут такой воздух, что его смело можно прописывать как панацею от всех болезней.
Архитектурно, да и по духу Мерано очень схож с Больцано, с той небольшой разницей, что Мерано меньше, камерней и компактней, и присутствие гор тут ощущается еще сильнее. Зимой сюда тоже ездят кататься на лыжах, а потом отмокать в СПА и термальных бассейнах. Ну, а летом нет ничего приятней, чем прогуляться вдоль стремительной горной речушки, той самой Адидже, что подарила свое имя целому региону. Вода в ней льдистого цвета и такая же холодная, о чистоте и прозрачности я уж умолчу из приличия. Была б возможность — я б туда занырнула с таким удовольствием!
Но это отнюдь не все, что у Мерано есть вам предложить. Городок хорош и очарователен, но его окрестности — вот где рай для эстетов всех мастей. В нескольких километрах от Мерано, выше в горах, расположена чудная деревенька Тироль — Dorf Tirol — названная так по имени внушительного средневекового феодального замка Тироль, возвышающегося над нею.
У мастодонта Тироля есть еще несколько соседей поменьше, и вообще я не погрешу против истины, если скажу, что в Трентино по замку на каждой скале.
Вниз же по этим горным уступам тонкими ручейками сбегают россыпи ярко-зеленых виноградников, кое-где перемежающиеся разрывающими пространство иглами-шпилями церквей. Картинка — просто закачаешься! Да, впрочем, я и так уже качалась — от красоты увиденных видов, тридцатиградусной жары и коктейля из чистейшего горного озона пополам с местным белым.
В Италии кощунственно обойти вниманием местное виноделие — тем более в таком месте, где виноградники повсюду рисуют окрестный пейзаж своей зеленой геометрией. С любыми винами лучше знакомиться на их исторической родине, это аксиома. Трентино в этом отношении не просто порадовал, а восхитил до глубины души.
Трентино — край белых вин, и местные гевюрцтраминеры ничуть не хуже своих французских собратьев. Но настоящим открытием для меня стал североитальянский лаграйн. Из этого сорта винограда получается потрясающее красное вино, насыщенно-фруктовое, хорошо танинное, не такое сложное для восприятия, как вина Бордо, но, в варианте «резерва» — не менее комплексное и полнотелое, способное удовлетворить любого ценителя.
Но сейчас южнотирольские виноградники у нас получились больше как эстетическая составляющая ландшафта, рейд по местным винодельням я пишу себе отдельным жирным пунктом на будущее. Потому что тут есть, где развернуться…
NO Juliette! Возможно, дальнейший поворот событий вас удивит, но после этого горно-виноградникового рая один день мы решили провести в Вероне. Признаюсь честно, соглашалась я на эту авантюру с некоторой долей скепсиса… Потому что в Верону мне никогда особо и не хотелось. Всеобщая истерия вокруг Ромео и Джульетты меня скорее раздражает — да нет, она меня порядком раздражает, ибо смысл поклонения каким-то вымышленным персонажам мне не ясен до сих пор. А что касается самой Вероны — вероятно, мне просто ни разу не попалось ни одного более-менее репрезентативного материала о ней, после которого я могла бы сказать: «Все! Я туда хочу!».
Поэтому я не думала, что Верона меня потрясет. Ха ха! Как же я ошибалась, слава Богу! Она не просто потрясла — она моментально оттяпала свой кусочек пьедестала «самых любимых городов Италии», и даже замахнулась на «я хотела бы тут жить». Скажете, два «домика на старость» — это слишком за одну короткую поездку? Да как бы ни так, это же Италия!
За день, конечно, много не увидишь, но представление и городе сложить очень даже можно. Верона полна чудных улочек, на которых время замерло где-то полстолетия назад, и мне все чудилось, что из-за угла вот-вот вырулит кто-нибудь из персонажей Федерико Феллини.
Бутафорский балкон Джульетты — это тьфу, я в Вероне насчитала минимум два десятка таких, которые Джульетте, будь она нормальной всамделишной женщиной, пришлись бы по душе куда больше. Да и я бы и сама от такого балкончика не отказалась, что уж там…
Очаровательна пьяцца делле Эрбе, «травяная» площадь, в котороую впадают и из которой вытекают все улочки-ручейки Вероны, по которой мы прошли, наверное, не меньше десяти раз за этот единственный веронский день, каждый раз застывая, как зачарованные, то перед барочным великолепием фасада палаццо Маффеи, то перед веронской Мадонной, больше похожей на римскую матрону, рассматривающую жизнерадостно-языческие фрески на стенах дома Маццанти.
Но высшая степень эстетического экстаза со мной приключилась в церкви Санта-Анастасия, огромные, светлые и прозрачные объемы которой покрыты драгоценным ковром из потрясающих фресок. И я в очередной раз убедилась в том, что итальянская культура и созданная ею эстетика — это если не абсолют то, по крайней мере, что-то очень и очень приближенное к понятию идеальной красоты. Кто бы чего ни говорил о том, что о вкусах не спорят. И действительно стоило спуститься с волшебных североитальянских гор, потому что такая красота врачует душу и перезагружает сознание ничуть не хуже.
А все вместе — это такой коктейль, который не грех и смешать.
Продолжения, конечно же, будут.
