По следам мореходов или самая португальская Португалия. Часть 3. Мадейра. История одного дня.

Много ли можно увидеть на Мадейре за световой день? Ответ на этот вопрос решил получить опытным путем. И вооружившись картой, решительно приступил к исполнению задуманного.

CAMARA DE LOBOS. С НЕЕ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ.

С нее начиналось мое путешествие по острову. Фактически, соседняя за Фуншалом бухта. В ней расположена рыбацкая деревушка Камара де Лобуш. Маленькая, не особо то и приметная. А между прочим, именно с нее началась колонизация всего острова. Именно здесь высадились первые португальские переселенцы с материка. Именно здесь появилось первое жилье на острове. Название дали, не мудрствуя лукаво. Lobos (Лобуш) есть зверь морской. Морской котик, точнее. Когда то, они туточки плавали стадами. А это обилие мяса, потому-то и обосновались здесь первые мадейрьянцы. Котиков, разумеется, быстро переловили и съели, и ныне только название деревни от них и осталось.

Рыбацкий поселок, он и среди океана рыбацкий поселок. Малюсенькая, в два квартала центральная улочка состоит исключительно из пивных заведений. Моряки, ребята суровые, и без глотка спиртного просто никуда. И если непременно захотите найти приключения, то Вам по месту назначения в данные края. Весь криминал Мадейры, пусть легкий и ненапрягающий, собран в одном месте. Вино, пьянки, драки, грабежи, девочки, карты, гашиш и марихуана, все в полном флаконе. Это, видать, чтоб не распыляться на поиски.

А теперь внимание, вопрос. Чем может заканчиваться веселая улица с барами и закусочными для моряков? Догадались? Нет? Отвечаю, заканчивается она церковью!!! Погрешил, помолился и в море, на работу.

Прямо за собором море и начинается. Вся бухта забита рыболовецкими лодочками, шаландами и прочими средствами передвижения по воде. На берегу лежат сети. Никто их не убирает. Видать орудия лова тырить здесь не принято. Крепкие и загорелые хозяева могут за это и голову оторвать, как пить дать. Не отходя от кассы сушат улов. А может и рисуются просто для туристам на потеху.

Самое интересное среди улова, это рыба-сабля. Esprada (Эшпрада). Длинная, до метра, плоская, черная, без чешуи, с дикими клыками и выпученными глазами. Страшилка и пугалка! Но мясо без костей, не считая хребта. Достаточно съедобная, если умело приготовить. В островных ресторанах и супермаркетах ее навалом. Рыба исключительно глубоководная. Живет на глубинах около 2000 метров, может оттого и страшная такая? Ловят ее на удочку, на длинную леску на большой катушке. Наживка есть мелко покрошенный кальмар. Добывают ночью, потому как в темное время суток рыбятина поднимается из глубин на поверхность до 800 метров. Говорят, что живой ее никто и никогда не видел. От перепада давления живность сия погибает по пути к лодке рыбака.

А глубины здесь довольно крутые. Высота горы, вершина которой и есть остров Мадейра, составляет порядка 6 километров. При этом максимум надводной части составляет 1862 метра. Все остальное скрыто в пучине океана.

МЫС CABO GIRAO. КРУЧЕ, ЧЕМ МЫС РОКА.

Круче, не круче, но выше — это точно. Его высота над уровнем моря составляет 580 метров. Шикарный вид с него на океан. Предыдущую деревеньку, да и сам Фуншал видно, как на ладони. Внизу, под скалой разбиты огороды и виноградники. И даже канатная дорога туда проложена, а иначе добраться бы к той низине, можно было бы только по морю. Спускаться мы не стали. Жалко было время тратить, боялись все задуманное не успеть.

Зато какой на мысе стоит запах! Закачаешься. Просто везде в округе растут эвкалипты. Ощущение, что в воздухе растворили конфету от кашля и больного горла и заставляют насильно тебя этим дышать. Впечатлились.

От Camara de Lobos до Cabo Girao езды минут десять, пятнадцать. Но по жутко извилистой, серпантинной дороге. Мотает и укачивает почище, чем на морской волне. По пути тормознулись у какого-то промздания с манящей вывеской Vinhos da Madeira. Причем я так и не въехал, музей это, магазин или просто фабрика. Принадлежность установить удалось. Фирма Henriques and Henriques. По логотипу и прайс-листу. Признаться, до сих пор я про такую ничего не слышал.

Зато в листе предложений от нее нашел крутые коллекционные вина образцов 1934, 1954, 1976 годов. И даже 1900, 1894 и 1927. Цены, конечно, соответственные. От 250 евро до 950. Однако!!! Думаю, что эти вина по прямому назначению использовать, пить, то есть, нельзя. На них только смотреть. Ну, а раз я все равно в этом ничего не понимаю, да и денег у меня нет, то ограничился приобретением бутылки рома стоимостью в 19 евро. Уж это я себе могу позволить!

Информации ради. Вина здесь настаивают в дубовых бочках, привезенных из Шотландии. А по истечении срока выдержки пустые бочки из-под вина отправляют обратно на родину. Там в них заливают виски и получают элитный напиток. Такой вот круговорот дуба и спирта в природе.

МАДЕЙРА РАДИ МАДЕРЫ, ИЛИ АЛКОГОЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮАЯ ПУТЕШЕСТВИЯ.

Только не надо делать из меня горького пьяницу. Я при данных условиях сам из себя его сделаю. Европейская традиция подразумевает разумное питие, посему алкоголь везде продается без запретов. Хочешь днем, а хочешь ночью. Пить или не пить, личный выбор каждого организма!

Особый сказ про мадеру. Данное вино производят только на Мадейре. Это как с шампанским, которое по определению «Российским» быть никак не может, ибо только вина игристые разлитые в Шампани могут носить это благородное имя. История создания мадеры из разряда теории случайностей.

После колонизации острова здесь начали выращивать виноград, благо климат подходящий, и делать вино. С Крита завезли сорт Мальвазию, он прижился, давал обильные урожаи. Вина получались отменные, но была беда. Не умели в те времена долго их хранить. Выпадал винный камень и благородный напиток превращался в банальный уксус.

Как-то раз, у островного винодела была заказана большая партия вина с доставкой в Индию. Довольный выгодной сделкой купец загрузил корабли и в добрый путь. Но дорога до Индии длинная и долгая. Почти полгода товар был в море, дважды пересекая экватор. Пока караван добрался до места назначения, выяснилось, что заказчик уже умер, и платить за вино никто не собирается. Делать нечего, тронулись в обратный путь. А это опять полгода, и опять через все широты.

Прибыли домой. Бочки открыли, посмотрели, попробовали. Решили:

— Явно испорчено! — вкус уже не тот, да и цвет из рубинового стал непонятно желтым. Сгрузили бочки на склад и забыли на несколько лет.

При очередной инвентаризации, или как там эта процедура в те годы называлась, бочки опять открыли. Оказалось, что вино не только сохранилось и не прокисло, но и вкус стал насыщенным и плотным. Запустили в продажу и получили хорошие барыши. Мало того, стали поступать заказы именно на этот сорт вина. Известен случай, когда был заключен контракт на покупку партии, с предоплатой и условием, что вино три года будет перевозиться в трюмах кораблей. С тех пор мадеру стали именовать «Вином путешествующим». Глянь, я с ним прям одного псевдонима родня! Не знал! Не знал!

Спрос рос, а кораблей не хватало. Стали искать причину, по которой происходит чудесная метаморфоза. Первое, что на ум приходит — качка. Подвесили бочки на цепях и с помощью тягловой силы домашних животных, осликов и прочих тварей стали их раскачивать. И так пару лет мучились. Но нет. Напиток только прокис.

Тогда стали рассматривать условия, при которых вино хранилось в трюмах. При пересечении экватора температура в погребах достигает 50 градусов. Не в этом ли смысл? Стали нагревать постепенно в закрытой емкости и получили нужный результат. Виной всему карамелизация сахара. Отсюда и цвет желто-карамельный, и вкус с горчинкой, да и увеличение срока хранения.

Пик производства мадеры приходится на 1910 год. Тогда было экспортировано какое-то немыслимое количество декалитров бухла. Ну, а дальше революция в России, сухой закон в Америке. Спрос упал и до сих пор рекорд по изготовлению не побит.

Красивая история, не правда ли? Хотя лично мне больше по душе сухие вина. В них крепости, да и сахара поменьше. А теперь снова вернемся к нашему путешествию…

SAO VICENTE. УМЕНИЕ СПРЯТАТЬСЯ ОТ ПИРАТОВ.

Свалив с утеса, по петляющей извилистой дороге доползли до деревеньки Ribeira Brava. Кажется, остановились, чтобы сделать пару кадров, но ничего примечательного не нашли, и свернули на дорогу, пересекающую остров с юга на север. Честно говоря, попробовав местные скоростные горные дороги, истекаешь слюнями и соплями. Нам бы такие на Черноморском побережье. Не пришлось бы от Краснодара до Сочи ползти полдня. Дороги реально скоростные. С отбойниками. С четко видимой, порядочной разметкой. Указатели на каждом шагу. А сколько тоннелей?!! Практически каждую гору не обходят как у нас по дешевому сценарию, а рубят напропалую. Километраж уменьшается в разы. Во столько же увеличивается скорость. Сказка! Песня!!! Никаких пробок. Дороги свободные и совершенно бесплатные. Завидую белой завистью. А ведь при этом Россия, страна гораздо богаче, чем Португалия.

Старые дороги, которые были до открытия тоннелей, не разрушены. Они тоже функционируют. Всего одна полоса. Разъезд со встречным транспортом в специальных кармашках. Старую дорогу строили в 40-50х годах. И она до сих пор в надлежащем виде.

Единственная беда скоростных трасс, на них нельзя остановиться. Чисто беда с туристической точки зрения. Пока дорулишь до обочины с возможностью стоянки, вид великолепный уже остается позади. Тем временем мы уже приблизились к деревушке Sao Vicente (Сан Винсент). Двадцать семь километров от юга до севера были пройдены не успев опомниться. Деревня очень живописная. Белые домики с черепичными крышами занимают все небольшое ущелье между двумя скалами. Окрестности покрыты зеленью.

Над жилой застройкой, преимущественно двухэтажной, возвышается колокольня собора. Зашли в него. И вот какой я сделал вывод: церкви в маленьких деревнях на острове с виду, конечно, чисто католические. Спору нет. Готическая архитектура, и все такое прочее. Но внутреннее убранство до колики напоминает наши родные церкви. Алтари все в золоте, все сверкает и сияет. Много света. Стены расписаны живописью. Ярко и празднично, и нет того давящего католического полумрака. Своеобразно и очень родимо.

Как я уже сказал, Сан Винсент находится в долине. Но до моря застройка не доходит. Прячется за поворотом скалы. Почему? Объяснение простое. При основании поселка, триста лет назад, учитывался тот фактор, что набеги пиратов были основным злом на севере Мадейры. А уж если нельзя защититься, то хотя бы спрятаться. Вот и расположились так, чтобы с моря человеческого жилья видно не было. Весьма оригинальное решение вопроса о безопасности.

PORTO MONIZ ИЛИ КАК КИТОБОЯ ПЕРЕКРАСИТЬ В ОФИЦИАНТА.

От Сан Винсент до самого западного города Мадейры Порт Мониш дорога всего одна. Проложена прямо, ну или почти прямо. Горы рубились тоннелями напролом. По пути сделали две остановки.

Поселок Сейшал (Seixal). Здесь над нами сгустились тучи. В самом прямом смысле этого слова. Над ближайшими утесами повис туман и небо стало пасмурным. Подул холодный ветер. Север, он и есть север. Пусть даже и на острове посреди Атлантики.

Второй раз ступили на землю в деревне Ribeira da Janela (Рибейра да Жанейра). Тоже ничего особо примечательного, ну может быть только кроме местной гидроэлектростанции. Небольшая будка со всего одним генератором, к которому по небольшой, 25 сантиметровой трубе подается с гор вода. Мощность маленькая, но для нужд деревеньки вполне хватает. Да и остатки продают в ближайший городишко. И на таких электростанциях вырабатывается четверть всего электричества на острове. Сплошная экономическая экология. Или экологическая экономика. Крути, верти, смысл ясен.

А с ближайшего утеса уже был виден Порт Мониш. Само название говорит, что когда-то здесь был именно порт. С кораблями, моряками и прочими прелестями морской стихии. Непонятным остается, как в таком месте можно было сделать пристанище для кораблей, ибо все побережье в округе изобилует рифами вулканического происхождения. Но факт остается фактом, и порт здесь присутствует. Сам причал вынесен в море и представляет собой небольшую бетонную стеночку для швартовки. Говорят, что современный пирс построен на фундаменте прежнего, заложенного еще несколько столетий назад. Так это, или нет, проверить не смог, как не заглядывал в глубину океана.

И вот в этих суровых условиях испокон веков селились и промышляли китобои. Горы, нависающие над городом, служили отличной смотровой площадкой. А киты, кашалоты да касатки любили порезвиться вблизи от берегов. Бедные тупые зверюги! Этой самой живности здесь добывалось до восьмидесяти штук в год. И так на протяжении нескольких сот лет. Мяса китового было столько, что съедать его до конца не могли, и просто выкидывали. В дело шел китовый жир. Им топили печки и потом даже дизеля. Самое ценное и дорогостоящее в ките была амбра. Ее использовали в качестве закрепителя запаха в парфюмерии, и стоила она баснословно дорого. Так что один кашалот мог обеспечить охотников на долгое время.

Но в семидесятых подписали кучу конвенций и традиционный для этих мест промысел прекратился. Слава богу, стал развиваться туризм. Китобои посидели, погоревали, да и переквалифицировались в … официантов. А куда деваться, жрать то хочется? От себя могу заверить, в городе действительно куча кафешек да ресторанчиков. С морской, разумеется, тематикой. Вот тут-то мы и пообедали. Рыбкой и прочими гадами морскими. Из экзотики местной понравился лапаш. Приготовленные на гриле ракушки, собранные на берегу. Похожие на мидии, но раковина поменьше, круглая, слегка ребристая.

А китов набили столько, что из оставшихся за долгие годы промысла костей, умельцы до сих пор фигурки да сувениры режут да мастерят.

ДОРОГА В ГОРЫ ИЛИ ПУТЬ ДОМОЙ.

После сытного обеда навалилась расслабуха, и легкими пташечками порхающая в воздухе мысль озвучилась:

— А не пора ли нам домой?

Не обратно, конечно, поворотились. Только вперед! Благо остров, есть остров. Он, как ни крути, круглый. И дорога вперед, несомненно, приведет тебя назад! А вперед, значит в горы. По узкой, извилистой тропинке поднялись на изрядную высоту. Прошили насквозь шипящую туманом тучу, а над ней опять тепло и светит солнышко.

Горный воздух упоителен. Вдоль дороги стоят леса. А если еще выше, то зеленые луга, похожие чем-то на нашу тундру. Да только тепло там. Коровы на сочных лугах пасутся стадами. Упитанные до такой степени, что даже шевелиться лень. Стоят себе тихо, да жуют. Даже на присутствие человека не реагируют. Чего головой то кутить, коли и так все хорошо. Непуганые.

Горы четко прочерчены террасами, творениями рук человеческих. Левадами называются. По ним дождевую воду с гор подводят в долины, для орошения садов и виноградников. Их проложили еще лет сто, а то и двести назад. Сейчас только используют строительный гений предков, да иногда только ремонтируют некоторые участки. А в свободное время водят по ним пешие туры для туристов. Думаю, что интересно. Однако под вечер желания бродить по лесам не возникло.

На самой верхотуре, там, где сильные ветра установлены ветряные генераторы электростанции. Атлантика дует, перемещая воздушные массы, а в городах тепло и светло. Это опять к слову об экологии. Эх, вот бы узнать, платят ли местные фермеры экологический сбор, или это чисто Российское изобретение?

Тем временем дорога пошла вниз. Горные перевалы закончились, тропы незаметно переросли в автостраду скоростную с отбойниками и великолепной разметкой. И ведь бесплатны дороги эти, но как хороши! Вернулись домой. В базовый отель, то есть. Намотано было около ста семидесяти километров. Деньги потрачены на еду и сувениры.

Теги: Культурно-познавательный туризм