Почему Португалия? Всегда после поездки задается этот вопрос. Почему именно туда и что повлияло на принятие решения? Отвечаю: романтика дальних странствий! Хоть я и человек сугубо материальный и приземленный, но любимые книжки об отважных путешественниках, плюс детские игры в Синдбадов- мореходов и благородных пиратов нанесли значительный ущерб моей психике. С тех пор не могу сидеть на месте, и жажда приключений берет верх над материальным. А где еще можно хапнуть романтического настроения, как ни в Португалии, на Родине Великих географических открытий? Вот и рванул туда, всем врагам назло.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ ЛИССАБОНА.
Итак, Лиссабон. Прилетели рано утром, по-быстрому заселились, вымылись с дороги и причесались, и гулять. Невозможно сидеть в номере, даже с устатку после бессонного ночного перелета, если перед тобой готов открыться такой город с богатейшей историей. Книжки говорят, что на этом месте поселение было еще в первом тысячелетии до нашей эры. Финикийцы называли место впадения реки Тэжу в океан «Алисс Аббе», что значит Любимая бухта. И хоть португальцы свою столицу называют ласково Lisboa (Лишбоа), германское произношение «Лиссабон» ближе к историческому звучанию.
Город романтиков. Думаю, не случайно первый слог этого имени Александр Грин взял для названия одного из портов в придуманной им далекой стране. Помните «Алые паруса», Зурбаган, порт Лисс? Неужели в детстве не цепляло?
Волшебных три дня. Предоставлены сами себе. Бродим по улицам, ориентируясь по добытой в аэропорту карте. В принципе, все понятно, но слегка маленький масштаб. Много мелких улочек и переулков просто не обозначено.
Живем за поворотом, в одном квартале от площади Marques de Pombal. Большое круглое кольцо автодороги с памятником посередине. Видно его издалека, со всех переулков. Очень хороший ориентир, не заблудишься. От него и гуляли в разные стороны.
Фигура маркиза де Помбала весьма одиозна. Я не железную болванку в виду имею, а реального человека, с кого этот памятник был слеплен. Премьер министр Португалии времен Просвещения. Командовал он при слабом короле, а значит, фактически управлял всеми делами в королевстве. Рука была тяжелая, хватка крепкая. Думаю, его смело можно сравнивать с нашим Петром Великим. Дел понаворотил тоже достаточно. Его главная заслуга, восстановление страны и города после катастрофического землетрясения 1755 года.
Лиссабон тогда потрясло конкретно! 1ноября. День всех святых. Католический праздник. 9:20 утра. Идет месса, и вдруг стены рушатся. Многие погибли именно под развалинами церквей. Кто остался, кинулись на набережную, а здесь прикатила волна цунами. А то, что еще от города осталось, уничтожили пожары, которые продолжались целых пять дней. Город лежал в руинах. Из 270 тысяч населения погибло 90 тысяч. Каждый третий!!!
Маркиз де Помбал повел себя как истинный государственный муж. Лиссабон еще догорал, а он уже объявил всеобщую мобилизацию, раздал населению запасы провианта из военных запасов. На следующий день уже разрабатывал план восстановления. Ровно через сутки генплан нового Лиссабона был готов. И та компоновка улиц, которую мы видим сейчас, заложена по его чертежам. Итого дряхлый средневековый город был превращен в элегантную столицу Европы. Португальские архитекторы, с подачи маркиза, очень полюбили стиль барокко. Иногда его даже называют Помбалевским стилем.
Кроме того, этого человека можно смело назвать прародителем сейсмологии. Лиссабонское землетрясение было первым задокументированным. Помбал разослал по провинциям опросник, где власти регионов должны были отметить:
Не смейтесь, именно тогда было замечено, что домашние животинки перед толчками ведут себя странно. Кошечки и собачки пытались вырваться на возвышенности и убежать из дома. Но люди их не поняли.
Урон Португалии был нанесен непоправимый. Деньги резко кончились. Содержать флот и колонии стало не на что. И страна потеряла статус первой морской державы. А в просвещенной Европе, в основном гении французской революции, злопыхали. Дескать, это господь наказал за непомерную жадность, грабежи колоний и работорговлю. На самом же деле силами природной стихии был устранен конкурент. Политэкономия, однако.
ПРОГУЛКИ ПО ЛИССАБОНУ В ПОИСКАХ ТРАМВАЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ С МАГАЗИНАМИ.
День первый. Самое сладкое, центр, решили оставить на потом. Окунаться в город решили постепенно. Поэтому пошли вверх от кольцевой площади. Через парк Эдуарда восьмого. Большая такая аллея. Травка растет зелененькая, дорожки для пешеходов. С одной стороны от нее ботанический сад. Павлины орут, и прочая живность бегает. В конце аллеи развевается огромный национальный флаг. Видел я много флагов разных стран, но этот просто поражает своими размерами. Зато из-под его подножия открывается лучший вид на Лиссабон. С горки, через зеленую просеку парка видно весь город и море. Извиняюсь, не море. Устье реки Тежу. Но для меня это почти одно и то же. Фото лучшего вида прикладываю в доказательство своих слов.
Свернули от шеста налево и наткнулись на тыльную часть огромного торгового центра El Corte Ingles. Поразило, что через двери не входил ни один человек. Оказалось, что это просто задняя часть. Двери автоматически открылись, и мы оказались в царстве шопинга. Кажется, часа три ушло на осмотр. Хоть и не надо ничего, но женщины есть женщины. Попав в страну шмоток, обуви и сумочек забывают обо всем. Какая там история, какая архитектура, когда тут такое изобилие! Отношусь к этому спокойно. В конце концов, жена тоже должна получить удовольствие от поездки.
С универмагами этой сети мы сталкивались в Испании. Там она почти во всех городах. Монополия почти. Из товаров хочется отметить обувь. Качество отменное. Модели не грубые, удобные, кожаные. Производство Португалии, Испании и Бразилии. Можно смело покупать и не жалеть.
Пообедали там же. На верхнем этаже сплошные ресторанчики. Пока возвращались, еще где-то на улице присели. Выпили по бокальчику винца, к нему на закусь пиццу. В общем, устали так, что еле доползли до гостиницы и устроили двенадцатичасовой сонтренаж.
День второй. Чтобы попасть в самый исторический центр Лиссабона, надо гулять вниз от Маркиза Помбала, в сторону моря. Ведет Вас широкая, зеленая улица, с аллеей посередине. Сами жители называют ее Rua Verde, зеленая улица. Но на карте она широким проспектом Aveniau da Liberdade. Португальского не знаю, но по аналогии с другими романскими языками догадываюсь, что это проспект Свободы. Сильно напоминает Барселонский La Rambla. Но длиннее, шире, и зеленее.
Вообще, наша цель на сегодняшний день, найти и покататься на знаменитом старом Лиссабонском трамвае. Советуют маршрут № 28. Задача поставлена, движемся вперед. Зеленый проспект упирается в площадь Rossio. Здесь находится театр. Вполне логично, ибо театры во всех европейских столицах в самом сердце города. Но архитектурно меня привлекло другое здание. На фасаде сплошная лепнина. Рыцари, загогулины, арки: настолько перегружено мелкими деталями, что необычно и красиво. Изначально подумал, что это почта. Очень похоже на нулевой километр. Ан нет. Это Вокзал!
Идем дальше. Справа видим разрисованный граффити желтый старый вагончик. Вот он, трамвай! Не-е-е-т. Это такой подъемник. Улочка узкая идет в горку, вот по ней рельсы и проложили, и бегают два вагончика взад и вперед. В гору, так в гору. Поехали. Я уже жаловался, что масштаб на нашей карте оказался маленьким. Куда нас привезли, не понял. Дальше побрели наугад. Просто по направлению к морю.
Полчаса спустя вышли в точно заданную точку, на Praca do Comercio. На Торговую площадь, то есть. Тут и куча трамваев, и королевский дворец, и набережная реки Тэжу. Большая площадь, просторная. Васко да Гама отсюда выходил в свой второй поход в Индию. Аж на 15 (пятнадцати) каравеллах. Смею уверить, что все провожающие и просто зеваки смогли уместиться на этой площади.
В центре, как обычно, колонна с памятником. По бокам барельефы. И даже слон нарисован. Откуда в Португалии слоны? Они же здесь не водятся? Отгадку нашел в путеводителе по Лиссабону, издание для туристов из Бразилии. Их много, туристов из этой страны, вот кто-то книжку в отеле и забыл. Оказывается этот памятник — монумент Открытий. В честь былой славы бесстрашных португальских мореходов. Теперь стало понятно, причем тут слоны!
Прогулки с женой по историческим местам, сплошное подтверждение закона о единстве и борьбе противоположностей, который придумал бородатый дедушка Карл Маркс. Сомневаетесь? Привожу пример.
— Дорогая, здесь по карте недалеко должна быть старая крепость. Идем туда? — имею в виду Castelo de Sao Jorge. Приятная такая картинка на горе. Зубчатые стены и башни.
— Идем, — соглашается моя любимая, — но только до тех пор, пока на улице не кончатся магазины!..
Вот так и путешествуем. А до башни так и не дошли. То ли действительно магазины кончились, то ли дорога в горку показалась слишком утомительной, плюнули на это дело, развернулись назад. Или просто засели в кафешке с бокалом вина и чашкой кофе, да расслабуха сморила.
На трамвае все-таки прокатились. Вагончик подкатил плотно набитый народом. Кое-как втиснулись. Сзади напирали трое черных. В прямом смысле этого слова, жители африканского континента. Причем двое из них пытались оттереть меня в сторонку, а третий, с курткой, небрежно накинутой на руку, пытался ощупать мои карманы. Засекли, гады, что при оплате билетов остальные деньги я в карман сунул. Смотрю в черные, наглые глаза и по-русски выдаю:
— Куда лезешь, пи…
Дальше нецензурно. Поняли меня или нет, но вся троица со словами:
— Sorry! Позвольте пройти дальше — исчезла в глубине вагона.
Желание ехать дальше пропало, и мы вышли на ближайшей остановке. Добрели до кафедрального собора. Зашли внутрь. Осмотрелись. Поставили свечку. Свечки никто не продает. Бери сколько надо, но за каждую нужно в коробку монетку кинуть. На честность прихожан рассчитано.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР ИЛИ ЧТО БЫ ЕЩЕ ТАКОГО ПОПРОБОВАТЬ?
Наличие огромного количества кафе в центре Лиссабона подразумевает, что голодными Вы никак не останетесь, да и двигаться будете по городу от столика к столику мелкими перебежками.
Португальской кухни как таковой нет. Все обычно и незатейливо. Но до чего вкусно! Например, типовая забегаловка на последнем этаже большого торгового центра. Меню только на португальском. Собрались было развернуться, но коронное правило идти кушать туда, где едят местные и где много народа в этот раз опять не подвело. Слопали конкретный сочный шмот мяса, на котором лежала яичница. Два в одном. Рис и картошка фри на гарнир. Хоть и типовая еда, но вкусно и с душой. Ну и, конечно, сухое вино на запивалку. Любимое занятие официантов, после того как закажешь пару бокалов вина, спрашивать:
— А воду будете? — приходиться отвечать:
— No! Only wine! — после чего мальчик удаляется с выражением лица типа «в непонятках». Не принято у них пить вино в чистом виде, что ли? На что моя жена резонно заметила:
— Как можно пить воду, если в Португалии еще вино не закончилось?!!
Как я уже отметил, в большинстве кафе меню только на языке оригинала. Редко дублируются на английском. Проблем особых не вызывало, так как слова похожи на испанские, чуть с небольшими доработками. Посему вполне понятно. Рыбу от птицы отличить можно, ровно, как и пирожное от мороженого. Один раз только лоханулись, заказали пиццу с килькой сушеной. Но это впопыхах получилось, не дочитали. Решили, что пиццу испортить нельзя. Еще как возможно!
А между тем это одно из чисто национальных блюд было. Сушат треску, сардины и прочую рыбятину, а потом ее размачивают и готовят что придется. Бакаляо, называется. Если честно, то гадость!!! Но пошло это еще с давних времен, когда по дальним морям плавали. Тогда припасы могли храниться только в сушеном виде, и были в цене. И каждая правильная хозяйка должна была уметь готовить не менее сотни блюд из сушеной трески.
Очень вкусный хлеб и выпечка! В булочной от прилавка нельзя взгляд оторвать. Караваи большие и маленькие, с хрустящей корочкой. Красивые. А запах!!! Запах свежего хлеба до сих пор на аппетит пробивает. Хлеб продают на вес. Можно половинку каравая, а можно и четвертушку. Дома я хлеб почти не ем, но там удержаться от этого невозможно. Аналогично дело обстоит с разного рода пирожными, плюшками и круассанами. Последние, кажется, даже вкуснее, чем в Париже.
Чисто Лиссабонский прикол. Пирожные под названием Паштейш. Корзиночки из слоеного теста. Внутри крем. Не знаю из чего, но на мой вкус даже не заварной. Скорее из сладкой манной каши. Все это запекается, до хрустящей корочки на креме. Подаются в горячем виде. В магазинах и отелях постоянно подогреваются, чтобы не остывали. Ходят слухи, что самые вкусные пирожные готовят в кондитерской в районе Белем. Жалею, что не попал туда. Боже мой, не возможно все успеть всего за три дня!
Спрашиваем у местного таксиста, который вез нас из аэропорта в гостиницу:
— Что у Вас самое вкусное?
Почесал мужик репу и ответил:
— Вино!.. Только берите хорошее, за пять-шесть евро за бутылку. Непременно Reserva. Урожай был хороший в 2006 — потом подумал и добавил:
— Да и 2007 тоже хорош!
Даже не знаю, где такие цены искать. Основная масса продается по цене менее 3,7 евро. И вполне солидные вина. Плотные, настырные. Прямо сказка и песня! Вина белые, красные, розовые, зеленые. Причем зеленое вино тоже может быть белым, розовым и красным!!! Как так? Да просто зеленое вино, есть молодое вино. Последнего урожая и без всякого выпендрежа.
Портвейн и Мадера. Сами португальцы их почти не пьют. Или пьют маленькими порциями после еды, на десерт, так сказать. Да еще водой слегка разбавляют. На русскую широкую душу это не рассчитано, поэтому и трещит от них башка по утрам. Дозы путаем и не соблюдаем!
HOTEL VIP DIPLOMATICO. 4*
Заселение в отели обычно происходит после полудня. Это международная практика и против нее не попрешь. Прилетели рано утром, и часам к 9 утра уже стояли на стойке администратора своего отеля. Думаем, если номер сразу не дадут, то по русской традиции сунем деньги. А нет, бросим чемоданы и все равно пойдем по городу шастать, грязными и нечесаными. Реальность оказалась выше всяких похвал. Без вопросов забрали ваучер и выдали ключ. Мы аж обалдели от такого благодушия.
Отметить хочется, что Португалия страна душевных людей. В отличие от той же Франции или Испании говорят на любом языке, или, во всяком случае, пытаются тебя понять. И не выеживаются от чувства собственной значимости. Принимают всех и готовы учиться. Нет чопорности. Приятные люди во всех отношениях. Много улыбаются. Да и тормознутой европейской медлительности тоже нет.
Что касаемо отеля, то сколько раз говорил себе, что четверка есть недоделанная пятерка. По цене от трешки отличается, а по сути, похожи как близнецы братья. Отель Vip Diplomatico лишний раз убедил меня в правоте моих догадок. Расположен в потрепанном здании, скорее образца 40х-50х годов. Интерьер той же степени затертости, что и снаружи. Хоть и отделка под красное дерево, но явно видавшая виды.
Вход в лифт напоминал знаменитый Сталинградский дом Павлова. После бомбежки, разумеется. Причина выяснилась уже внутри кабины. Дата производства 2010 год. Вот оно чего. Лифт новый установили, а трещины и откосы оштукатурить да закрасить не успели. Или не пожелали. Вот и портит лифт внешним видом и неубранной защитной пленкой окружающий вид.
Комната как продолжение всеотельной обшарпанности. Мебель несколько раз крашена и лачена. Видавший виды ковролин на полу. Текущий бачок от унитаза. Остальные беды можно не перечислять. С другой стороны вполне достаточно кровати и душа, чтобы переночевать несколько дней. Мы же не отель приехали инспектировать, а на страну другую посмотреть. С культурными целями. Однако приставку Vip из названия отеля я бы все-таки убрал.
Завтрак достаточный. По европейским меркам даже обильный. Много плюшек разных. Все-таки вкусная в Лиссабоне выпечка! Зато тишина стоит на завтраке в ресторане, даже слышно собственное чавканье. Пусто. Занято всего несколько столиков. Одно из двух, либо в отеле никого, либо мы слишком рано приходили, а остальные еще спят.
Но вот главного преимущества у отеля не отнять. Расположен в самом центре. На улице Rua Castilho. В двух шагах от площади имени маркиза де Помбала.
Как бы ни был прекрасен Лиссабон, но просидеть весь отпуск в нем не прикалывает. Непременно надо проехаться по близлежащим городкам, чтобы составить представление обо всей стране в целом. Сказано и сделано, мы собрались в путь.
ALMADA-ПРИГОРОД ЛИССАБОНА. СЛАВИМСЯ ПОДДЕЛКАМИ СВОИМИ.
Лиссабон город по европейским меркам совсем небольшой. Вся земля, городскими властями управляемая, давно застроена. Большой лесопарк на западе под застройку не катит. Вернее его давно бы оприходовали, но законы пока не позволяют. Несколько раз подавались прошения, но всегда с успехом отклонялись. Это как в Москве с Химкинским лесом. И рады были бы на его территории чего-нибудь построить, да зеленые слишком горлопанят. Посему земли свободной нет, и цена на жилье зашкаливает за пределы покупательной способности местного населения.
Что делать и как быть? Взоры устремились на противоположный берег реки Тэжу. Там свободного места навалом, да и городишко какой, никакой, а все же был. Еще в 1190 году основан. Типа инфраструктура, коммуникации и прочая ерунда, без которой наша цивилизация уже жить не может. Almada стал расстраиваться, и, в конце концов, превратился в настоящий спальный район Лиссабона. Квартиры здесь на порядок дешевле, до столицы двадцать минут на авто.
Сам город, как таковой, не представляет собой никакого интереса. Самый обычный современный город. Многоэтажки. Трамваи ходят. И не такие исторические, как в Лиссабоне, а настоящие, в качестве транспорта общественного. Скоростные. Но вот по количеству грандиозных подделок, пожалуй, его можно заносить в книгу рекордов Гиннеса. Китайцы со своим ширпотребом просто отдыхают.
Подделка первая, мост через реку Тэжа, который как раз и связывает Алмаду с Лиссабоном. Строили его, кажется, в 50х годах. О защите авторских прав думали мало и полностью слизали и дизайн, и конструкцию у моста «Золотые ворота» из Сан-Франциско. Но получилось хорошо. Вантовые конструкции замечательно работают при перекрытии больших пролетов, да и смотрятся замечательно, создавая весьма эстетический вид.
Подделка вторая вообще полностью меня восхитила. Потеряв власть над Бразилией, метрополия получила щелчок по носу. Конечно, ведь сама Португалия в разы меньше своих колоний. Наверняка бывшим своим подданным стали чуточку завидовать. Посему, когда решили установить памятник Спасителю в благодарность за то, что избавил страну от ужасов второй мировой войны, взоры устремились на гору, нависающую над Рио-де-Жанейро. А статуя Христа Спасителя, как нельзя лучше подходила «авторским» замыслам. Вот и слепили почти полную копию. Размером, правда, поменьше. Просто для основательного подхода тупо не хватило денег.
Деньги всем миром собирали дважды. Первый, кто их собирал, дал деру, прихватив всю копилку. Ищут до сих пор. Второй раз собрали меньше, зато следили получше, и замысел довели до логического конца. А раз скульптура оказалась меньше оригинала, то водрузили ее на конкретно высокий постамент. Чтобы лучше ее видно было. Вот так теперь и живут, под распростертыми над ними руками Спасителя!
К «ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ». ЭЛИТНЫЙ КАШКАЙШ И МЫС РОКА.
Мне помнится, сюда, на край земли спешили еще татаро-монгольские орды, у которых Русь наша поперек глотки восемьсот лет назад встала. Так и не смогли они умыться водой из последнего моря. И не увидел Батый край вселенной, как завещал ему великий дед. Зато сейчас любой желающий может добраться до Атлантического побережья из Лиссабона на электричке всего за 35 минут в пути. Электричка отходит от вокзала, от того самого красивого здания на площади Rossio. И прибывает на побережье в город Кашкайш.
Когда то, как раз во времена Батыя, это была просто рыбацкая деревушка. Рыбаки, как водится, ловили рыбу и доставляли ее к королевскому столу. Не знаю, по какой причине, но одному из королей это дело так понравилось, что деревне было даровано высокое звание города. Дальше — больше. Само Его Величество стал наведываться сюда, благо от столицы всего ничего, 25 километров каких-то. За ним потянулись слуги и придворные вельможи. Итого к 19 веку в Кашкайш и окрестности перебралась вся знать, и город стал престижным европейским курортом. Отдыхать здесь от столичной суеты стало модным. Понастроили кучу дорогущих вилл и крутых пятизвездочных отелей, и с тех пор все побережье именуется Лиссабонской Ривьерой.
На мой взгляд, ничего особенного. Обычного вида курортный городишко, похожий на все курортные местечки мира. Маленький, пусть и с запоминающейся двух-трехэтажной архитектурой образца конца 19 века. Небольшой порт с яхтами. А уж как здесь купаться, вообще себе не представляю. Водичка холоднющая! Если только с криком «Банзай» забегать в океан, по-быстрому помочить пузико и подмышки и выскакивать, пока зубы от холода не свело. Да, видать, раньше короли были не такие изнеженные, как мы сейчас!
Дорога вьется вдоль побережья. Скалы. В одном месте камни замкнуты по кругу, а внизу вода шумит. Провал с чисто типа конкретным названием «Пасть дьявола». Смело можно потрошить туристов, деньги с них собирать за просмотр. Это чтобы «до конца не провалился». Но нет на них Великого комбинатора! Подсказать некому.
Если ползти далее на север, то непременно попадешь на самую раскрученную, брендовую точку Европы, на мыс Рока. Самая западная часть континента, край мира, дальше земли нет и отступать некуда, и прочие такого рода эпитеты. Местечко прикольное. Если бы ни горы и лес вдали, наверняка такую полянку легко можно было бы спутать с тундрой. Деревьев нет, кустарника нет, только трава низкорослая. А все потому, что ветер очень сильный. Расти здесь дерево, вырвал бы с корнем. Ветер такой силы, что даже фотоаппарат из рук вырвать пытается. Прицелиться для съемки совсем нереально.
Зато на высокой, ровной поверхности мыса замечательно следить за морем. Маяку тут самое место. Потому его здесь и поставили. Сейчас, конечно, все больше по спутниковой навигации корабли ходят, но раньше от маяка на мысе Рока толк был.
Кроме маяка есть еще одно строение. Муниципальный пункт, где кроме туалетов, расположено так же почтовое отделение. Смело можете послать родственникам и друзьям открытку с видом достопримечательности. А специальный представитель местных властей может даже выписать Вам сертификат, подтверждающий, что Вы действительно стояли на «краю земли». Всего за Ваши 10 евро. То-то татары так стремились сюда. Чувствовали ведь, что деньги здесь можно добывать практически из воздуха Атлантики!
СИНТРА. РОМАНТИЧЕСКИЙ МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ «А-ЛЯ ХАПУР ЧАПУР» ИЛИ АУДИЕНЦИЯ У БРАТЬЕВ МАССОНОВ.
Высоко на горных склонах затерялся город Синтра. Построен еще маврами, и, как ни странно, до сих пор сохранил в архитектуре пресловутый мавританский стиль. С 1147 года, практически сразу после изъятия его у арабов, город стал служить летней резиденцией португальских королей. Указано, что в нем они скрывались от изнуряющей Лиссабонской жары. Жары, я лично, в столице не обнаружил, а в горной Синтре вообще почти замерз. Ветровочка Вам будет в самый раз, учтите это.
Очень душевный маленький городок с узкими, узкими улочками. Фиг разъедешься! В самом центре в каждой подворотне располагается лавочка, где туристам пытаются пропихнуть «португальский сувенир» портвейн. И попробовать дадут, и оближут и подскажут, но цена явно больше, чем в близлежащем супермаркете. На самой высокой горе над городом сохранилась старая Мавританская цитадель. Видно ее со всех точек. Умели же в старые времена стратегические пункты обороны выбирать!
От города к морю проложена трамвайная линия. Частично она идет вдоль автомобильной дороги. И бегают по ней старые престарые вагончики, которым уже более ста лет. Практически «живой» музей под открытым небом. Совсем не зря Синтра была внесена ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Есть что посмотреть и чем восхититься.
Музейных экспонатов здесь предостаточно. Только усадьба Quinta da Regaleira чего стоит. Пожалуй, одно из самых романтических мест, которые я видел. Стиль дворца я бы охарактеризовал как «романтическую готику». Клево переплелись искусство и магия. А белый камень, из которого дворец и постройки в саду сложены, от времени и сырости посерел и позеленел, и реально выглядит, как нечто магическое и потустороннее. Хотя, конечно, это модерн начала двадцатого века в чистом его виде.
Парк, разбитый при усадьбе, это вообще нечто!!! Нечто, существующее само по себе, отдельно от дворца. Это свой, обособленный мир. Где потаенные гроты и пещеры. Где часовня совмещается с остальным миром при помощи подземных ходов, в горе прорытых. И где имеется таинственный и загадочный колодец, якобы специально созданный для посвящения в масоны. Просто триндец, как мистически красиво! Вся эта ерунда живо заставляет вспомнить рассказ Эдгара Алана По «Колодец и маятник». Из егоных страшилок и пугалок. Кто если не читал, то найдите и полистайте. Всего десяток страниц, но реально ощутите дух того времени. Гораздо круче, чем «Звездные войны».
Хозяином усадьбы и идейным вдохновителем строительства был Антонио Монтейра. Заработав огромные деньги в Бразилии на кофе и драгоценных камнях, он вложил их в участок земли и спонсировал это грандиозное строительство. Архитектором выступал его друг, Луиджи Монини. Наглядный пример того, как честно заработанные миллионы не были профуканы зазря, а обрели осязаемый вид. Настолько осязаемый, что до сих пор их можно потрогать, восхищаясь ими с открытым от изумления ртом.
Указывают, что хозяин усадьбы был масоном. Потому и тайны на каждом углу. Да и «сияющий треугольник» как символ масонства здесь часто встречается. Но прямых документальных доказательств тому нет. Да и вряд ли теперь уже когда появятся. Может быть, это просто бурная фантазия незаурядной личности привела к такому восхитительному результату.
Еще одно чудо Синтры, это Palacio da Pena. Дворец Пена. Строили сей замок уже короли португальские. Думаю, что на деньги налогоплательщиков. Понаворочили такого, что без поллитры не разберешься. Полное смешение стилей. Одна башня по мавританской технологии собрана, вторая сплошное барокко, а остальное вообще, непонятно чего. Стиль «А-ля бурда модн» или «хапур чапур». Короче, в итоге получился замок Белоснежки! Так и жили бы в нем короли, но народная толпа в 1910 году попросила их в достаточно жесткой форме с престола убраться. Замок слегка пограбили, но осталось достаточно добра, которое не стыдно туристам показать.
Интерьер такой же солидный, как и вид снаружи. Комнаты, правда, все по кругу расположены, что живо напоминает коммунальную квартиру моего дедушки, да видать раньше так модно было. Все комнаты смежные и проходные. Где и как в этом замке можно было уединиться, совершенно непонятно. Спальни короля и королевы отдельные. Но тоже проходные. И маленькие, даже по нынешним меркам. Кровати вообще, будто из кукольного домика господина Гуливера. Когда он у великанов гостил. Я верю, что раньше люди были небольшими, но даже им вытянуться в полный рост оказалось бы проблематично. Говорят, что спали сидя. Наверняка так, но причин никто точных не знает почему. Кто-то говорит, что царские особы таким образом подчеркивали свое превосходство. Кто-то утверждает, что сидя быстрее просыпаешься и легче хватаешь оружие в окружении врагов. Но у меня есть своя версия. Здесь очень холодно. Сильный ветер. Подцепить насморк, плевое дело. Медицина пребывала в плачевном состоянии. Даже короли наверняка страдали хроническим ринитом. Вот и спали сидя, чтобы во сне не захлебнуться собственными соплями. Как такое объяснение, имеет право на жизнь?
Замок не отапливался. На все здание нашел только один камин, если не считать печки на кухне. Да, Газпром тогда еще не заключал договора о поставке голубого топлива к европейским потребителям. Вот и мерзли все от мала до велика.
КОРОТКО О РАЗНОМ, В РАССКАЗ НЕ ВОШЕДШЕМ.
— Повара нет! Но можем предложить выпечку или бутерброды.
-Признаю тебя невиновным, если жареный петух на моей тарелке прокукарекает.
Сами понимаете, петух загорлопанил, а иначе у сказки не было бы счастливого конца!
Отмазон железный, и ведь прокатывает. А фраза коронная и употребляют ее все и по любому случаю. Вариации только различные: " В стране нет денег», «У меня нет денег», и «Вообще нет денег»! Зато на вопрос:
— Почему? — ответ всегда один:
— Так землетрясение же было!!!
Надеюсь, читатель помнит, когда оно случилось?
По следам мореходов или самая португальская Португалия. Часть 2. Мадейра, просто Мадейра.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
