Бюджетный экспресс трек вокруг Аннапурны за неделю

И правда — где то слева по борту неожиданно вдруг, словно ниоткуда, начали вырисовываться плавные треугольники снежных горных вершин. Они определенно были далеко — кто знает насколько, может сотня-другая километров, может всего лишь пара десятков — но они были! Эти с каждой минутой все более вырисовывающиеся, находящиеся почти вровень с нами, ледяные колоссы все более четко выделялись среди мутноватого пурпурного неба.

Аннапурна. Гора Аннапурна (8091 м) — самый опасный восьмитысячник в мире и первый, который покорился человеку. Начиная с 1950 года, когда на вершину Аннапурны впервые поднялась группа французских альпинистов во главе с Морис Эрцогом, к августу 2015 года эту вершину покорили всего 235 человек.

Первое же восхождение произошло, к слову, по случайности. Группа французского альпиниста Мориса Эрцога шла покорять другой пик — Дхаулагири, но после проведенной разведки решила, что можно покорить другую гору. Ею и оказалась Аннапурна, самая северная вершина Гималаев. Восхождение состоялось 3 июня 1950 года. Покоренная вершина «забрала свое» и от французской группы. Все члены экспедиции получили обморожения, Морису Эрцогу на протяжении всего спуска приходилось ампутировать пальцы на руках и ногах.

Вообще же, Аннапурна считается самым опасным восьмитысячником мира с уровнем смертности 41% (по сравнению — на Эвересте уровень смертности всего лишь 3,5%). В основном опасность Аннапурны заключается в большой лавинной опасности склонов.

Конечно, ни о каких восхождениях речь идти не будет. Предыдущий материал приведен лишь для справки, ну и наверное слегка отражает моё видение этих заоблачных высот. К счастью ли, к сожалению — но не готов я рисковать собственной жизнью, ради очередной «галочки» в дневнике. Потому рассказ мой будет всего лишь о треке вокруг Аннапурны, ну возможно с вкраплениями каких то предыдущих походов, восхождений.

Изначально, вообще, планировали пойти на Эльбрус, с вершиной, конечно! Но, увы, буквально за пару недель до нашего планируемого выхода по нашему маршруту сошел серьезный сель, и маршрут в одночасье потерял свою актуальность. С одной стороны жаль, с другой — появилась замечательная альтернатива попробовать что-нибудь еще))). Хоть и нельзя так говорить, но наверное к счастью, что так произошло — иначе бы промерзали бы в кошках, с ледорубами, пробираясь сквозь ледяные трещины, и все же, рискуя здоровьем, жизнью, ради покорения очередной вершины.

Альтернатив, по сути, было немного: пляжный отдых изначально не обсуждался; Киргизия — горы сложные, да и с кучей снаряги; Таджикистан с Фанскими горами — вариант отличный, но рискованно, да и идти надо с гидом. В общем, вариант Непала изначально был одним из приоритетных. Точней, стал им, как только появилась распродажа Air Arabia по цене 29 т.р. в оба конца: Москва-Катманду через Шарджу.

Из приготовлений — пожалуй, только тщательное изучение маршрута, да и то легло на плечи Насти, ибо с самого начала, проконсультировавшись, я понял, что как таковой маршрут прокладывать вовсе не обязательно — все уже давно сделано до нас. Да, трек мы выбрали кольцо вокруг Аннапурны (Annapurna Circuit). Почему?

• Во-первых, в отличие от БЛ Эвереста (изначально я больше хотел именно на него), он гораздо более мобильный: всегда можно продублировать часть маршрута на машине, либо же пешком, и в пределах 1–2 дней до основной дороги. Это на случай непогоды, либо же непредвиденных ситуаций: здоровье (травма), горняшка, просто обогнуть неприятное место.

• Во-вторых более прогнозируемый — нет вероятности застрять на пару дней, как, например, в Лукле. В ожидании летной погоды.

• По мнению многих, красивей. Не буду спорить.

• Проще технически. Действительно, сравнимо БЛ Эвереста, нет таких перепад высот. Есть только «самый… в мире перевал» Thorong La Pass 5416 м., но на собственном примере говорю — не так страшен волк, как его малюют. Ну, и гесты примерно каждый час ходу, и масса чайных домиков, где, при желании, тоже можно и отдохнуть, и поесть, и душ принять.

• Дешевле. Весь наш трек обошелся в 300–350 $ за чел. Плюс билеты из Москвы, конечно. 300–350 — это Ultra all inclusive: пермиты, такси, проживание, переезды, еда, пиво вечерами, совсем недешевая выпечка, небольшие закупки (очки и лекарства) и всякие няшки, типа ячьего сыра и дегустации местных бухашек.

Перелет из Москвы в Катманду Air Arabia — местный лоукостер, аэропорт базирования — Шарджа (ОАЭ). Из минусов — не кормят, точней кормят, но за доп. деньги. Деньги адекватные, типа 6–10 долл за блюдо. Из плюсов — ЦЕНА — 29 т.р. За такой перелет — это реально халява!

В самолете, еще летя в Шарджу из Москвы, познакомились с любопытной парой — ребята с Минска, несколько лет назад получили участок в Крыму, в Судаке, и теперь вовсю развивают там туристический бизнес: построили отель, летом принимают туристов, зимой достраиваются — молодцы, одним словом! Виталий и Ия.

Ребята решили пойти к БЛ Аннапурны, но берут гида. Как ни странно, русского:) Русского, который живет в Непале. Саша.

Благодаря Саше мы смогли сэкономить первые 100-200-300 рупий по прилету в Катманду. Стандартный ценник из аэропорта в центр 500–700 рупий, мы же доехали за 400, и по моему таксист был бы рад еще поработать, исходя из такой ставки, но туристический центр был нашей конечной точкой, по крайней мере, на ближайший час.

Какие вершины без пермитов и ТИМСов! Пермиты — это пропуск в заповедную зону, коей является зона трека. А ТИМС это система, отслеживающая количество зашедших на трек туристов, и вышедших с него. В выданной карточке, надо указать маршрут и дни, за которые вы его планируете пройти. ТИМСы проверяют в начале и в конце маршрута. А ежели кто потерялся, не дошел — будут искать. Именно в тур центре и надо делать пермиты и ТИМСы.

Проблема № 1 — поменять деньги. Как все более-менее благовоспитанные туристы, начитавшись красивых отзывов про Катманду, решили, что дешевле брать с собой валюту. USD. Рядом с Туристическим центром, а это ЕДИНСТВЕННОЕ место, где можно оформить пермиты на посещение нац парка Аннапурна (как и любые другие парки), не НИ ОДНОГО ОБМЕННИКА. Местный чувак услужливо поменять мне денег, чтоб хватило расплатиться с такси, но больше — увы:(Такси стоило 400 рупий, нам же необходимо было порядка 100000. Послали в банк. Лучше б послали нах. Так бы сразу понял, что ничего хорошего не жди, а тут честный дядечка долго распинался про поворот через 100 метров, а затем к нашему удовольствию предстанут аж целых 2 обменника. Хрен! Минут 40 тасканий по чертзнаекакой жопосрачине и только потом появился какой то чувак, направивший нас в правильном направлении. Предыдущие десять — мать их за ногу, азиатские 5 минут-50 метров!

Проблема № 2 — банкоматы.

1. Далеко не все банкоматы принимают иностранные карты.

2. Даже если и принимают, готовьтесь с е…чески конской комисии: 500 рупий (5 баксов, БЛИАТ!!!!!) за транзакцию.

3. Хрен вам, а не сумма свыше 10000 рупий (100 баксов). Иными словами, чтобы получить искомую сумму 100 тыс. рупий через первый удачный банкомат готовься поторчать там с добрых полчаса (10 раз по 10 тысяч) и потратить 5 тыс рупий комиссий банкомата!

4. Да, кстати, банкомат не сжирает карту, как у нас (в данном случае это минус), а просто «поцелует» разочек и отдает обратно. И если недоуменный турист вдруг не справился с управлением, либо с языком, но тем не менее ввел PIN код, то следующий пройдоха запросто может воспользоваться оплошностью горе-туриста и запросто снять любую сумму денег.

Проблема № 3 — бн оплата. (несущественно). Почему то все, кто готов принять бн деньги (таковых крайне мало) хотят с вас доп. 4%. Мелочь и, увы, запомнилась.

В целом Катманду средней паршивости азиатский городок с АБСОЛЮТНЫМ отсутствием дорог. Вообще нет! Ни российская жопа 90-х, ни азиатские жопы последних 10 лет, ни даже африканское жоподорожье — ничто не сравнится с уё….ищными дорогами столицы Непала: ямы, ухабы, торчащие арматурины, бегающие куры, козы, вопящие автомобили… И, главное отличие от ВСЕГО увиденного мною до сих пор мира — просто нереальное количество пыли! Какое молоко может давать корова, как может рожать человек, нестись курица при такой запыленнности? И это столица!

Конечно, оговорюсь — в любом городе существуют свои жопы и свои приятные места, возможно в этот раз мне достались исключительно жопные места и в следующий раз Катманду воссияет предо мной лучами великолепия.

Пока же я сторонник того, что в Катманду можно провести не более, как ночь и бегом-бегом оттуда. В новое бездорожье, но красивое, вдохновленное, с лохматыми яками, красивыми горами, рисовыми террасами, снежными вершинами.

Изначально теоретическая подготовка проходила под эгидой путеводителя какого то бельгийского чувака (не помню имени). Чувак много раз бывал в Непале. В книге он описывает маршрут и предлагает варианты обхода участков трека, где уже проложена автомобильная дорога. Правда, датирована 2011 годом, т. е. многое уже изменилось с той поры. Эта книга и послужила источником для альтернативных троп в нашем походе.

Лучший, и, можно сказать, единственный вариант выйти на трек вокруг Аннапурны, это доехать из Катманду в Бесисахар и далее уже пешкарусом двигать по намеченной тропе. Кто-то, конечно, начинает трек в Покхаре, т. е.идет в одратном направлении, но ИМХО, это гораздо геморойней: и солнце всегда в глаза, и подъемы менее удобные, и первые несколько дней вынужден провести в не особо приятных местах, но все это на любителя. 90% стартует именно с Бесисахара, мы не стали исключением.

Выехали в 6 утра. Микробас — Toyota Hiace, микробас мест на 12–14, но фактически пытаются впихнуть все 20. Отправляются по мере наполнения автобуса. Благо в 6 утра народу много и мы прождали всего минут 10–15. Цена 600 рупий (6 баксов. 1 Доллар=103 рупии). Ехать по идее часов 6. Расстояние порядка 170 км.

Первое потрясение — местные. Бог с ними, с продавцами (не так навязчивы, как в Индии), бог с ними с водителями (местная музыка-зло, но не самое страшное). Зло — местная молодежь! Четверо ребят уселись на задних сиденьях и невъе…чески активно угугукали, хахалились, общались им единственно понятным языком и выражали свое чувство восхищения исключительно по принципу: кто громче — тот круче! Четыре неумолкающие 6 часов глотки, в оргазмическом восторге, порой, стучащие по моему сиденью кулаками — блиат, как же это можно выдержать! Чуваки реально напомнили мне индусов, где, что бы то ни случилось, надо обязательно танцевать. Благо хоть не танцевали! Но ржали так, что аж кариесные крошки оказывались на моих коленях! Вдоволь накурившись на остановке (благо всего лишь сигарет) рживые подонки на протяжении доброго часа смачно дышали никотиновым смрадом в мою сторону. Принцип общения был прост — кто громче-тот круче. И весь несчастный басик вынужден был внимать дибильным шуткам четырех фашистов в течение 6 с лишним часов.

Сейчас, уже вернувшись из поездки, решил создать свой рейтинг самых говно маршрутов. Или поездок — в общем, все автобусы, басики, микрики, все что движется — рейтинг переносимости всей этой хрени нормальным человеком.

До Непала в топе были бас в Индии, когда однажды попал на local bus из Шринагара (Srinagar, Кашмир) в Дели и басик типа газельки из Сочи во Владикавказ.

1. Из Шринагара ехал на норм автобусе, но нас было в кабине (В КАБИНЕ!!!!) 13 человек!!! Молчу про сам салон. Но люди высели на поручнях, сидели на крыше. Опять же, будучи единственным белым, мне дали «почетное» место, рядом с водителем. Хрен! Мне навьючили штук 5 сумок, да и еще и посадили едва не на голову пару детей. И самое страшное — проезжая где то над очередным ущельем, уже часу на 6 пути (суммарно ехали около 12) водители прямо на скорости начали меняться. Скорость, конечно, была не более 20–30 км, но тем не менее, когда ты видишь е…ческий обрыв буквально в полуметре от тебя, и на скорости один водила пытается сменить другого, а тут еще ТРИНАДЦАТЬ человек активно что то обсуждают в кабине — вот тогда я наверное впервые в жизни испугался за свою жизнь. Местный же водила, увидев мое бледное лицо, совершенно спокойно возразил: пе парься, чувак, зато в следующей жизни твоя карма очистится и будешь крутым чуваком….

2. Сочи-Владикавказ. 30 декабря, 2012–13 год, в период стройки олимпийских объектов. Тогда экстренно надо было попасть в Грузию, либо Армению на встречу нового года. Я каким то чудом облажался, купив билет Сочи-Ереван не на 30 декабря, а на 30 января. ДО сих пор ох…ваю как такое могло произойти, но, увы, как то это произошло. С Грузией у нас тогда было типа состояния войны, т. е. попросту отсутствовали какие-либо отношения, включая прямые перелеты, перелет же в Армению 30 декабря стоил тогда дороже билета в Аргентину. Потому маршрутка по цене типа тыщи-двух рублей казалась тогда наилучшим выходом. Правда, изначально обещали часов 10 в пути, но чего не сделаешь ради экономии! К тому же Сочи тогда представляло одну большую стройку и оставаться там было, мягко скажем, противно. Так вот маршрутка Сочи-Владикавказ. Народу почему то не особо много, из 20 мест свободных почти половина. Зато вторая половина занята местными гастерами. Чуваки походу ехали домой после длительной вахты, ну, и отрывались, разумеется, от души! Водка, вино, пиво — все фигня! Пьянущие в говно нальчики (а все были из Кабарды) орали, пели свои песни, включили на полную свою шарманку (это хуже непальских песен), каждые полчаса останавливались поссать, закупившись заодно новым бухлом, а в итоге начали курить. Причем нет, не сигареты! И водила, сука, он было одним из них! Благо, нет не бухал, и может быть даже не курил, но каждый раз, как только мы начинали возмущаться (МЫ — это трое не нальчиков: я, девушка, и один пьяный чувак), водила возражал, типа «ребята поработали, а теперь отдыхают!»

В общем, в своей рейтинге говнопоездок наша поездка Катманду-Бесисахар входит в почетную тройку. Есть, конечно, еще претендент для топ-3, тоже непальский вариант: дорога Джомсон-Покхара, но об этом поздней.

Поездка Катманду-Бесисахар вместо положенных 5–6 часов заняла почти 7. Прибыли ближе к двум, и тут же проверка пермитов. Вообще, пермит для Аннапурны стоит 4000 рупий, т. е. 40 баксов и проверяют его практически на каждом более-менее оживленном участке. Отсутствие пермита, вроде как, карается двойной оплатой. Вживую, благо, проверить не удалось.

Бесисахар вроде как начальный пункт трека, по сути же, средней паршивости городишко, благо, не задерживались там. Судя по описаниям мудрого бельгийца (им прям кишат все Lonely Planet в руках у буржуев) от Бесисахара до ближайшей деревни с забавным название Бульбуль идти где то пару-тройку часов. От Бульбуля до следующей деревни, Нгади — еще часа полтора.

И какого ж было наше счастье, когда обнаружилось, что имеется местный басик, который может отвезти нас аж до Нгади! Вообще, еще тогда, в микробасике из Катманду, по причине чересчур громкого поведения наших молодых соседей, пришлось чем то срочно занимать свои мозги. Увы, плеер не помогал — насиловать уши не хотелось, а нормальная его громкость слышалась мышиным шептанием, сравнимо с оголтелыми орами в заду сидящих пацанов.ъ

Что есть дорога Бесисахар-Нгади из окна автобуса? Пыль, пыль и только пыль. Да простят меня адепты чисто пешего туризма, будь я проклят теми, кто смог-таки преодолеть столь серьезный маршрут и отдал этому целый день свой жизни. Ave! Трясясь на…дцатом ухабе, подпрыгивая и едва не ударяясь головой при очередной форсаже нашего басика, вытаращивая глаза при практически неминуемом падении автобуса, преодолевающего очередную ямищу — как же я завидовал тем счастливцам, которые идут сейчас на своих двух, вдыхают аромат чудесной, ничуть не городской, свежей непальской пыли, сладостно ожидают мелодичного сигнала большой машинки в тоннеле, лицезреют потрясающие виды свеже построенной электростанции и делают шедевральные фотки красивого бетонного заводика — да, вам пою я сию песню:)ъ

Да, вы поняли меня правильно — в самом начале пути мы посмели воспользоваться очередным чудом человека — автомобилем — и проехали первый участок трека верхом на четырех колесном чудище.

Нгади. Мелкая деревушка, хотя, как показала практика, не самое захолустье. Наш финальный пункт на машине. Дальше — только пешком, и это на ближайшие 10–11 дней! Переглядываемся с Настей — двое нас, плюс рюкзаки: у Насти кг. на 7–8; у меня 12, плюс камера (тоже около двух). Вроде терпимо. На Камчатке и по 20–25 таскали, и ничего, выжили.ъ

Впервые начали изучать местную еду — с ней нам жить на протяжении ближайших 10 дней, и это совсем не то, что было в Катманду. Огромное железное блюдо, серьезная порция риса и куча всякой снеди, штук пять маленьких тарелочек с то ли соусами-подливами, то ли с какими то доп ингридиентами.

Знакомьтесь — Дал бат (Непальский) или Тхали (по Индийски). Кстати, Тхали так и переводится, как блюдо или поднос. Дал бат сервируется на круглом подносе, в центре которого находится рис, а по окружности расставлены металлические миски, содержащие дал (чечевичная хрень), овощи, карри, различные мелкие гарниры и приправы. В состав тхали могут входить чатни, индийские пикули и красный перец. Также к дал бату подаются лепёшки (например, пападам или чапати) и йогурты (для смягчения острого вкуса).ъ

Традиционной особенностью Дал бата, соблюдаемой во многих непальских ресторанах, является неограниченный размер порций — официант приносит добавку пока посетитель не насытится. Итого, получаем самое нажористое и весьма недорогое (200-300-400 рупий) блюдо, но, увы, как правило, вегетарианское. Хотя, правда, встречаются и его невегетарианские варианты — например, с куриным или яковым карри.

Забавно, с, но именно за далбатом мы застали нашего первого знакомого, Джейкоба (Jakob) — чувак из Калифорнии, тоже планирует пройти трехнедельный трек за 10–12 дней. Прямо как мы:)))))ъ

Джейкоб так же ехал с нами в жутком басике из Катманду, так же беспомощно озирался, ставши несчастной жертвой жутких оров в заду сидящей молодежи. Он же составил нам компанию в следующем басике Бесисахар-Нгади. Описание именно его дал бата я представил вам ранее:)))

Чем в действительности оказался примечателен Непал — так это людьми. Людьми нестандартными, с красивыми именами, с красивой историей, с интересными взглядами. Сейчас хотел бы рассказать именно про не местных людей: туристов, что встретили мы на треке.

Давно уже стал наблюдать, что чем жопнее место, тем более интересные люди будут встречаться тебе: что в Тегеране встретил большую чеченскую семью, что раз в год совершала мини Хаджи по всем «запрещенным» странам: Ирак, Сирия, Ливия, Йемен; в Кашмире встретил ребят из ЮАР, которые три месяца путешествуют по Индии и теперь собираются в Пакистан, а затем в Бангладеш; в аэропорту Нукус, в Узбекии встретил забавных японцев — ребята расхваливали Монголию, надеялись побывать в Таджикистане и мечтали проехать по Транссибирской ЖД.

Все это были встречи просто удивляющие своим географическим разнообразием. Теперь же встречающиеся нам попутчики стали интересны именно своим происхождением:

• Иранка Джошуа, проживающая во Франции. Имя гораздо сложнее, но представилась она именно Джошуа (в произношении схоже с Гоша). Немного знает русский язык, т. к. учитель фортепиано у нее была русская. Забавно — учитель русская, живет в Иране, не владеет ни персидским, ни английским языком. Не замужем за иранцем — какого хрена делает в стране — хз… (это я все про учительницу). Но не в этом вопрос. Иранка Джошуа оказалась наверное самым отзывчивым человеком за все время нашего путешествия. Не зря мне так хочется вернуться в Иран — шикарная страна!

• Ирландский канадец _____, по совместительству компаньеон Джошуа. Слегка мухрючит по русски, ходит босиком по горам (учится) и мечтает побывать в России. Волосатый, злой на вид, но очень добрый при общении. Наверное идеальный партнер на Хеллоин:)

• Шотландка _____ — очень даже неплохо говорит по русски, т. к. жила в Воронеже лет 5. Препод. Единственная знакомая шотландка с не шотландским выговором. В очках, по поводу чего комплексует, что ей, типа не продают траву в Амстердаме:)))) Действительно очень хорошо говорит по русски и очень милая. Замужем за брутальным англичанином из Лондона, понемногу учит его русскому:)

• Natalie, Наташа, по нашему — ну, наша и есть. В 9 лет вместе с матерью иммигрировала из СССР в Америку, а родилась в Москве. Каждое утро радовала нас очередной фразой, типа «как самочувствие?» или «добрый вечер». Живет в Неваде и сильно переживает по поводу оставшихся в России родственников. Увы, но по велению матери уже 35 лет не общается ни с кем. О чем сильно переживает.

Вообще же, русских на маршруте очень мало: встретили замечательных пенсионеров из Москвы, одну коммерческую группу русских-украинцев и одну большую семью — вот и все. В процентном соотношении — не более 2–3% от общего количества туристов.

Год назад наша камчатская знакомая, Оля, проделала схожий маршрут, но в одиночку. Тогда мне это казалось чем то нереальным. Теперь же, по возвращении, понимаю, что процентов 20 людей идут туда именно в одиночку. Ну, возможно, рассчитывая встретить попутчика походу. Хотя, теперь уже с уверенностью говорю — как таковой попутчик вовсе не нужен. Важно насколько психологически ты устойчив, насколько уверен в себе. А попутчики — да их пруд пруди! Каждый день мы встречали не менее 10–20 человек, с кем так или иначе общались. И все они идут в одном направлении!

В итоге, уже на 6–7 дней мы обрели «свою» компанию, с кем было комфортно общаться, частенько мы жили в одном или соседних гестах, обедали или ужинали вместе, уже знали кто чем занимается, чью жену как зовут и почему она не пошла в Гималаи))))

Джейкоб же оказался первым, с ним же мы тусовались на протяжении следующих трех дней. Вообще же, средняя наша компания включала в себя: минимум пару американцев, обязательно голландцы, плюс-минус англичанин (шотландец-ирландец), французы, и изначально принятые за французов канадцы из Монреаля.

Нашего брата мало, есть немного украинцев, но что наши, что украинцы — все были в коммерческих группах. Много европейцев, не буду перечислять страны. Оказались даже ребята с Чили, но тоже в коммерческой группе.

Первым местом нашей ночевки стала Бахунданда — замечательная деревушка, которую можно было бы и не замечать, но, увы, времени на продолжение пути у нас уже не было. В Нгади мы оказались лишь к 2 часам, соответственно до Бахунданды добрались только к 6. И очень кстати добрались, ибо уже через полчаса начало темнеть. Через десять мину после нас пришел и Джейкоб.

Чем примечательна дорога до Бахунданды — да по сути ничем. Да, конечно, красиво, но единственно, что запомнилось — это чертов подъем! Прямо перед самой деревней каменная лестница метров под 30 и с практически вертикальными ступенями — ох, как же тяжко давался мне каждый шаг!

Да, буквально за пару дней до вылета у меня возникла срочная командировка в Тбилиси — всего лишь ночной рейс с возвращением назад с утра пораньше. 5 часов в любимом Тбилиси с его шикарными хачапурками, хинкальками, хванчкаришками и аджахурками…. Эх, до чего ж вкусно все было! Как же тяжко было работать… Вот эти хачапуки и аукались мне на подходе к Бахунданде! Ох и тяжело ж было их поднимать!

К слову — состав рюкзака. Рюкзак обычный, штурмовой, весит чуть больше кг. Вещи стандартные, плюсом, правда, штатив. Всего лишь штатив, но весит он, сука, аж целых 1.7 кг! Когда то встречал чуваков, что обрезают ножку от зубной щетки, а зубную пасту передавливают в ПЭТ пакет — вот тебе и экономия около 100 г. Итого, на 20 вещей таких экономий — на 2 кг! Но наверное никто из подобных спецов даже не стал бы рассматривать вариант штатива в 1.7 кг для «красивого» неба или ночных звезд.

Вот и я шел эти три часа и только думал об одном — нахрена тащю я этот гребаный штатив? По сути, дорога не особо сложная — ползи себе как муравей, но для привыкшего к офисной жизни организму эти три часа дались очень даже нелегко. Плюс последствия перелета, плюс наложившийся на организм алкоголь (вечером я таки тяпнул 3 бутылочки пива). Ну, и гребаный штатив, конечно!

Конечно же, как путная Маша, как стемнело, я пошел пробовать свою 2 кг гемороину — выглядит, конечно, внушительно (весит, сука, тоже!). Попробовал так, попробовал иначе — хрен! То ли настроения не доставало, то ли устал (второе точно), то ли руки (ноги) не из того места растут — в общем, результат плачевный. И звезды не сильно яркие, и для пяти фоток полчаса настраивать штатив — в общем, как то не по душе пришлось мне это занятие. Да еще и какие то звуки тусовки начали доноситься до ушей… К черту штатив! Local wine and some beer! :))

Случалось ли вам наблюдать тропический ливень? Однажды что то подобное я видел в Египте, разок попал в сильнейший дождь в Уганде — наверное это все. Тогда, еще гуляя по деревне с Джейкобом, заметил блеклую вспышку молнии. Может local wine затуманил наш разум, либо же сказывалась усталость после длительной поездки, но почему то не придали внимания этой короткой вспышке. Да и времени было часов 8, не больше.

Проснулся от не прекращающихся звуков крупных капель по потолку. Дождь. Нет, не просто дождь — дождище! Любопытство не давало оставаться в кровати. Вышел на балкон. Было поистине красиво, хоть и видимость была практически нулевая. Шквальный ветер теребил листву, обильно срывая ветки с деревьев, взбушевавшееся небо пряталось за черными тучами, а крупные капли дождя молотили по тоненькой крыше. Крупные капли обильно жалили жалкую фанеру примитивной постройки. Шел дождь и его сильные капли, стремительные молнии, захватывали настроение. Чувствовалось, что здесь ты совсем вдалеке от надуманных забот, эфемерных проблем, видимых страданий. Дождь все ставил на свои места: излишне выпирающие фрагменты «дороги» сглаживались не стихающей волной бушующей воды; дождь нашел свои дырки и в кровле нашего жилища и теперь вода свободно струилась, найдя естественный для себя выход; барабаня по тонкой, чисто формальной крыше, судя по свету, наш красавец дождь разбудил не один десяток мирно почивавших утомленных туристов.

Да, мы не пострадали, и даже скажу больше — возможно я был один из немногих, кто заметил этот дождь. И очень благодарен, что я видел это. Правда, непередаваемо. Это когда в действительности чувствуешь, насколько ты ничтожен на этой планете и как всего лишь маленький дождь может повлиять на твои дальнейшие планы. Размоет дороги, не сможешь идти, подскользнешься, сломаешь ногу и т. д. Тяжкие думы настигли меня тогда ночью.

Лучшее начало дня — это проснуться пораньше, принять холодный душ, хорошенько поесть и немедля начат творить. В нашем случае, идти:) Подъем в 5–5.30 утра, как и в Москве, в 6 завтрак, в 6.30–7 выход. Долгое время оспаривал у Насти выход в 6–6.10, но, несмотря на устные договоренности, ничего все равно не изменилось. Раньше 7 мы не вышли ни разу. Ну, кроме перевала, конечно. Почему в 6? Внизу еще не так жарко, жара наступает только к 9–10; выходя пораньше еще успеваешь насладиться красотой нетронутой природы, чего точно не получишь при столплении людей; наконец то нормальные фотки без чужих спин в рюкзаках; нет чертовой пыли, точней, если и есть, то создаешь ее только ты, а не впереди идущий турист. Да и вообще, я сторонник поговорки «кто рано встает — тому бог подает».

В 7 утра размытые ночным дождем дороги еще значительно аукались на коленях. Дорога с Бахунданды сначала идет довольно резко вниз, по еще влажным козьим тропам. Организм, конечно, был свеж и вроде как неплохо отдохнул, но до чего ж обидно спускаться на пару сотен метров вниз, зная, насколько тяжело будет их наверстывать потом, карабкаясь вверх!

Конечно, выезжая с Москвы, мы подготовили какой то типа план, согласно которого будем перемещаться во треку, но в нем не было никаких четких стоянок: была лишь своего рода карта (ну, и просто карта тоже, конечно, была), в которой отмечены все населенные пункты по нашему маршруту, все радиалки, расстояние между пунктами, но почему то не была указана высота. Благо, это было решено с помощью фотки маршрута из туристического центра в Катманду.

И правда, ведь в горах расстояние не имеет как такового значения: важен перепад высот, рельеф местности. Маршрут был распечатан на бумаге, плюс в телефоне были загружены карты гугл, плюс фотки трека с указанием набора высоты. Фактически, одного телефона вполне достаточно для всего трека. Туда можно загрузить и описание маршрута, и карты, и доп. информацию. В нашем случае был бумажный вариант плюс телефон.

Да, в плане зарядки телефона — зарядить можно везде! ВООБЩЕ везде! В 95% бесплатно. Потому не парьтесь, но, правда и не злоупотребляйте. Мне, например, хватало зарядки телефона (с выключенным сигналом связи (Fly mode) и пользованием wifi по вечерам) на 4–5 дней. Это стандартный недорогой смартфон Xiaomi.

Так как не было изначально плана где ночевать, хронометраж похода на первые дни строился по принципу: пройдем дальше-увидим больше. Не буду спорить со сторонниками «правильного» восхождения, когда в день подъем рекомендуется не более 500 м. — фигня! Первые два дня мы поднимались по километру, проходя при этом порядка 25-30 км за 9–10 часов, и ничего! Горняшка начинается после 3500–4000, вот тут и надо беспокоиться. Высоты же, типа 1500–2000-2500-3000 лучше преодолевать без особых предписаний, ориентируясь лишь на собственный организм. Уж он то никогда не обманет.

Второй день. Бахунданда-Тал. Как и написал выше, день начался с довольно резкого спуска из Бахунданды: глиняная почва, размытая ночным дождем периодически пыталась уронить меня, благо ботинки не подвели. Высота Бахунданды ок 1100 м., Тал — 1700. Путь пролегал через Ghermu, Syange, Jagat. Суммарное время в пути — порядка 9 часов. Пройдено 28 км. Подъем на 600 метров.

По дороге же красота неимоверная: и тебе милые маленькие водопадики, и замечательные рисовые террасы, и красивые горы, которые местные скромно называю холмами, ибо все, что без снега на вершине для них всего лишь холмы. Холмы, разумеется, без названия.

Изначально принято было решение выходить не позднее 6.30–7 часов. Постепенно, ближе к настоящим горам, время выхода откладывалось до 7-8-9 часов, хотя первые 3–4 дня мы исправно ругались из-за каждых 10 минут промедления.

Выходить с утра пораньше безумно хорошо: и красивые лоджи открыты твоему взору, и таинственные ступы не облеплены народом, и шикарный рассвет застает тебя уже на втором часу ходьбы, и ни тебе куч болтливых туристов, портящих кадр, ни грязных пыльных автомобилей, забивающих носоглотку выбивающейся из-под колес мучнистой пылью — сплошная красота и радость впереди! А главное — бОльшую часть пути не чуствуешь той е…ческой жары, что наступает к 10–11 и длится до 15–16; той жары, что отупляет разум, обезвоживает организм и делает вдвое тяжелей твой рюкзак; той жары, что спотыкает камни о твои ноги, заставляет любимый организм давиться от 3–4 литра освежающей (и, сука, постоянно дорожающей!!!) водицы, одновременно с этим окрашивая неприкрытые части тела в цвет то ли загара, то ли насевшей на потное тело пыли. Жара в горах зло!

Через час быстрого спуска дошли до Герму (Ghermu) — махонькая такая деревушка среди красивых рисовых террас, с красноватыми гречишными полями, желтоватыми кукурузными островками и дружелюбными коровами)))

Чуть поодаль виднелась новая деревушка — Сьяндж (Syange). Красивые подвесные мостики вдохновляли на скорую ходьбу, благодарные за хороший сон отдохнувшие ноги легко шагали по все еще влажной земле. Одно, НО! После каждого спуска непременно ожидай подъема — это и пугало.

Солнце поднималось, окрашивая еще недавно блеклую зелень в желтовато салатовый оттенок. Маленькие и большие водопадики искрились миллиардами ярких брызг, внизу бушевала река с неземным каким то названием Марсянгди, вверху величественно возвышались горы. Зеленые пока еще, потому вторя местным, буду называть их холмами.

Проходя через две деревни потихоньку стали замечать просыпающихся или уже проснувшихся трекеров. Народу становилось больше, и уже не так вольготно было наслаждаться тишиной, не столь зелены и девственны казались горные склоны, а милые махонькие водопадики и вовсе утратили свой первоначальный шарм. Больше всех скучала наверное камера — едва ли когда прежде я так настойчиво игнорил её. И правда, народу становилось все больше, времени было часам к 9 и все ленивые туристы толпами повалили из лоджей.

В скоплении нарда есть только один плюс — нет проблем уточнить дорогу. Мы же только начинающие туристы, всего второй (считай первый) день на треке и все еще не верим ни своим глазам, ни GPS (практически бесполезен), ни даже пометкам в двух картах. Каждые 15 минут сверяемся с маршрутом (рассказан и напечатан на бумаге), и едва найдя метку с польским или индонейзийским (что более вероятно) флагом, тут же ломаем глаза, пытаясь найти аналогичную, но в как можно большем удалении от нас.

Почему метка с флагом? — просто хитроумный бельгиец Andrées de Ruiter (вспомнил имя — вот уж большое ему человеческое спасибо!) пошел как то, в 2011 г., гулять вокруг Аннапурны и случайно прихватил с собой пару ведер с краской: белой и красной — это чтоб всяким неумехам, типа меня, было проще обойти-таки чертову гору и побыстрей свалить домой)))) НУ, и до кучи еще и третье ведерко было, это для совсем умников, которые не особо быстро хотят домой, но готовы недельку-другую дополнительно побродить по горам-озерам. Третье ведерко с синей краской.

Итого: красно белые знаки — простая, но тем не менее, верная дорога; сине белые — гемор, но наверняка красиво, и опять же с гарантией доставки до точки назначения. В общем, сильно удивляюсь, что не встретил поляков или индонезийцев — вот уж для них был бы повод для гордости!

Мы же, как зомби, ходили от одного флага к другому, ежеминутно сверяясь с картой, записями и жипиэсом правильно ли идем. В общем, лучше, конечно перебдеть, но до чего ж обидно смотреть как нас обгоняют какие то умники, которые лучше нас знают куда идти. НУ да ладно — такими желторотиками мы были наверное только первый день. Ну, и с непривычки, конечно, тоже. До этого самостоятельно мы разве что по всяким европам-азиям мотались, да и то по городам больше.

Вообще же, даже гуляя по городам, всегда старался максимально быстро адаптироваться к местным — вот уж кто никогда не обманет, не затащит в очередную кормилку или фабрику-магазин для дибило туристов. Помогало на 100% Даже в жопах (граница с Казахстаном), даже не владея языком (в Иране), даже в жопе и не владея языком (где то в деревне в северном Китае) — люди везде помогут.

Вот и тут, протупив очередные 10 минут над картой, вдруг увидели очередных ранних трекером: волосатый парень и (как ни странно) волосатая девка. Парня узнал только по росту — так бы подумал, что две девки:))) Они, правда, тоже ковырялись в карте, причем по размеру в разы больше нашей, потому то и решили, что если и просить помощи, то только у них.

• Да, идите налево — прокричал парень. Потом, правда, одумавшись, прокричал еще раз — или направо. Мы тут сами не местные, только изучаем карту. А потому еще раз, когда мы отошли еще на полсотни метров — не, все же налево! Мы тоже туда пойдем. Вдохновленные, мы поторопились подальше от проклятой развилки. По сути, куда бы ты не пошел, везде тебе будет счастье: просто где то оно будет через час, а где то через два, ну, либо крюк сделаешь в пару часиков, т. е., фактически «просрешь» полдня. Просрешь образно, конечно — обладай мы хотя бы неделькой в запасе, так я б с удовольствием только по сине белым маршрутам и ходил, перемещаясь из одной жопы в другую. Но, увы. Времени у нас оставалось всего 10 дней — и это на трех недельный трек!

В раннем просыпании есть еще один здоровенный плюс — отсутствие пробок. Я уже писал как огорчалась моя камера при виде ярких спин в объективе, но бог с ним со спинами, да и камера — это ж всего лишь железяка — черт с ней с железякой. Но в горах существуют свои пробки. Пробки? — спросите вы. Да! Например на мосту. На подвесном мосту, когда за раз нельзя проходить более, чем 4–5 человек, а с обеих сторон реки столпилось по 20–30! Благо, мы этого избежали, но реальность такова, что подобные случаи бывали неоднократно, и в этом случае люди просто толпились у моста в ожидании своей очереди. Благо, народ там собирается абсолютно адекватный и ни разу не слышал о каких-либо скандалах, связанных с такими переходами, но все же убить драгоценные пару часов на стояние в непальской пробке — нет уж, дудки!

К счастью, предыдущий абзац касался лишь услышанных историй, и никак не коснулся нас. Но, переходя реку, мы видели позади нас компанию минимум в 10 человек, а перейдя мост, обнаружили на другой стороне еще десяток человек, ожидающих свой очереди перебраться на другой берег. Итого, потенциальная пробка на 5–10 минут. Хотя, надеюсь, все обошлось хорошо.

Кстати, хитромудрый бельгиец еще в 11 году описал возможные пути обхода подобных пробок. Для этого надо обернуться вокруг своей оси (обязательно в новолуние), трижды топнуть левой ногой, сказать крибли-крабли-бумс — и вуаля! Вы можете ходить по воде))) НА самом же деле надо найти местного деда Kaka (или хз как его зовут), поесть у него (считай просто дать денег) и он покажет хитрожопый, неизвестный никому переход.

Впереди лежала дорога в Джагат (Jagat), дорога мутная, пыльная и серпантинно-пьяная. Пьяная так как начало серьезно светить солнце (было около 10) и расслабившийся после утреннего «бриза» мозг, начинал медленно плавиться на этой чертовой жаре. Возможно и правда где то есть дорога, позволяющая избежать этой чертовой толчеи, этого скопления машин, тракторов, баранов и ни в чем не повинных туристов. НО мы почему то (по карте ж шли, блиат!) склонились в стороны этой автомобильной кошмарины.

И правда — стремительно высыхающая после ночного ильного ливня земля испаряла с таким трудом накопленную влагу с невероятной скоростью. Пылища, сильное испарение, сонцепек, чертовы машины с адовыми туристами внутри, гребаные бараны, не хотящие переходить дорогу как полагается — до чего ж был чудовищен этот кошмар.

А главное — этот непрекращающийся серпантин, постоянно пердяще-гудящий где то вдалеке черепаха-трактор, куча вонючих и пылящих автомобилей, и подъем, подъем, подъем… От одного поворота к другому, убегая от одной машины и догоняемый другой, запинаясь об глупеньких блеющих баранов, видя только пыль и смрад, поворот и еще один поворот, и снова черные колеса, и блеянье и тарахтение, и чувствуя боль в ногах от чрезмерно быстрого подъема, и понимая невозможность остановки, и даже боясь на 20 секунд тормознуться дабы испить воды — ничего из этого даже близко не передает того кошмара, что испытывали мы на протяжении этих 30 минут изнурительного, выматывающего подъема.

По сути, это ж был не второй, но первый наш день. Первый полноценный день, так чтоб с утра до вечера. Это я к тому, чтобы не корили меня, что через 4 часа похода начал потихоньку жаловаться на всякие трудности. Хотя, и правда дорога до Джагата не отличается особой красотой, может просто все дело в маршруте, может надо было пройти чуть подольше, но зато по настоящей природе, а не пыльной дороге. Наверное это беда всех начинающих: пытаемся сократить трек, избежать лишних подъемов, пытаемся срезать как то дорогу, сократить маршрут.

После изнурительного восхождения по пыльному серпантину наконец то стала проявляться та красота, ради которой мы и прибыли сюда: раскинувшиеся внизу рисовые террасы, крупнолистные банановые пальмы, глупые и симпатичные коровы и веселые брутальные туристы.

Так, мы встретили группу реальных викингов: человек 10 наверное, с кучей портеров, да и группа растянулась метров на 300 по дороге. Здоровые, брутальные ребята (были и девушки, но расскажу лишь про мужиков). Бородатые, все как один, разве что не в шлемах, но и рогов им явно не хватало. Ребята от 18 до 60 наверное лет, нереально крупные — их маленькие 20л. рюкзачки как то неестественно смотрелись на этих огромных плечах. Так и хотелось спросить — не норвежские ли они викинги)))) Что то подобное я встречал в Чанг Мае (Тай), когда туда съехалась куча байкеров со всего мира на какой то местный фестиваль.

Здесь же, в окружении сплошь лысеньких непальцев, опрятных европейцев, и иногда чуть более, чем обычно, волосатых трекеров, эта бригада суровых норманнов вызывала бурю смешанных чувств: от глупенькой улыбки до недоуменного восхищения. Увы, спасаясь от пыли, пришлось убрать камеру подальше, потому брутальная бригада так и не попала мне на фото. Зато есть чего вспомнить))))

Наконец то — первая остановка. Вода, холодная вода, правда по 60 рупий (в 3 раза дороже, чем в Катманду), но до чего ж хотело пить! Не просто пить, а выпить целую бутылку одним глотком, что и было сделано. Первая-вторая, я уж чуть было не замахнулся на третью, но вовремя одумался, что и пить холодную воду в таких количества не особо хорошо (не хватало еще с горлом мучиться), да и в неподготовленном желудке 3 литра воды будут, мягко скажем, неуютно себя чувствовать.

Что любопытно — сколько ты не пей воды, а в туалет ни фига не бегаешь. Зато буквально через полчаса забываешь о чистых футболках, не чумазом лице, сухом рюкзаке и новой и новой жажде.

Помню, умные люди всегда учили, что в горах надо выпивать не менее 3–5 литров воды в день. Но для меня горы — это свыше 3500–4000. Сейчас же, в Джагате, на 1269 как то и горами не пахнет. Ну, горняшкой, в плане. А пить хочется все больше и больше. А самое обидное, что после 3500, когда нет уже такой жары, точней, есть, но не потеешь уже как скотина — так вот там пить как то не особо то и хочется. Так, с трудом литр-полтора за переход выпьешь — и все.

К Джагату подошли ближе к 12, решили перекусить. Момошки, спринг роллы и рис с чем то. Плюс блинчики и имбирный чай. Блюда большие, наедаешься от души, правда, ненадолго, ибо чем выше, тем меньше мяса. Тогда, в первые дни блюда с мясом еще попадались, но выше 3000 надо было хорошенько поискать, чтоб подкрепиться чем то мясным. В целом же еда очень вкусная: момошки, например, гораздо вкусней наших пельменей (магазинных), и являются чем то средним между грузинскими ханкальками и украинскими варениками. Опять же, внизу конкуренция большая и хозяева вынуждены как то соответствовать стандартам качества; на высоте могут и замороженные и плохо разогретые момошки принести, да и не готовят там, а лишь разогревают уже готовое. В общем, еда отличная. ДА и в целом, поход можно рассматривать как замечательную альтернативу фитнесс клубам — и нагрузки тебе хорошие, и еда диетическая, и свежий воздух, и развитие лингвистическое, как минимум — программа хорошего оздоровительного лагеря для взрослых премиум класса)))))

Ночевку решили устроить в Тале — крупный по непальским меркам городок. Правда, идти до него еще км 9–10, но что нам-кабанам:)))) Вышли в районе часа. И как обычно, предстояло два варианты пути: по нижнему маршруту (простой) и по верхнему (wow!). Ну, конечно же, взбодрившись свежими момошками, решили покорить верхний маршрут, вроде как более геморройный, зато с красивым большим водопадом.

И действительно, поднимались до водопада часа полтора. Не скажу что устали, но уже стало появляться желание отдохнуть еще и еще раз. Напомню, вышли мы в 7 утра, идя таким образом суммарно почти 7 часов (за минусом отдыха — 6).

Правда, верхний маршрут, хоть и на полчаса более долгий, чем нижний, но вполне соответствует затраченным усилиям. Шикарные джунгли открылись нам сразу, как свернули на сине белый знак. Это был первый случай, когда мы решил пойти альтернативным маршрутом. Видимо пыльный серпантин настолько истощил наши чувства, что требовалось срочно восполнить их чем то сверхъестественным, нереальным, воздушным — чтоб раз и навсегда забыть об этих чудищах технократического мира. Мы хотели противоядия и мы получили его.

Покрытые плюшевым мхом, стремящиеся к солнце махонькие деревца словно гордились своей независимостью от своих крупных и пыльных собратьев на дороге. Узенькая тропка играючи ветляла вдоль маленьких водопадиков, цветущих кустиков и незнакомых ярких пятен соцветий неизвестных ягод. Где к краю мозга прокрадывалась навязчивая мысль: мы в Гималаях, чувак! — что то подобное у меня было при подъеме на Кили. Когда вдруг осознаешь всю тщетность твоего былого бытия.

О, совершенный танец природы. Счастлив тот, кто хоть раз созерцал его… Я прикасался к земле рукой и вокруг вырастали горы. Я соединял тело и землю и сердцем видел все происходящее и со всех сторон. Я видел и создавал свет. Отрываясь от поверхности мой свет летел в неведомое, а мне возвращалось остывающее эхо его движения. И я слышал все, что хотел услышать и видел то, что неподвластно было мне прежде.

Через час красивого леса мы внезапно дошли до Rainbow Waterfalls — да-да, внезапно, ибо и правда шли мы, шли, и вдруг увидели потрясающий высокий водопад, искрящийся всеми цветами радуги. ДА, по сути Rainbow Waterfalls это и есть радужный водопад. Как же это было красиво! Нереально! Миллиарды микроскопических водных пылинок, разбиваясь об острые скалы, образовывали под силой ветра неимоверные облака радуги! И все это в какой то сотне метров от нас. Мы просто не могли не посидеть в этом замечательном ресторанчике со столь великолепным видом на это чудо природы.

От Rainbow Waterfalls до Чамдже (Chamje) всего 15 мин ходу и мы решили там не останавливаться, хотя ноги уже намекали, что порядочно находились и пора бы отдохнуть. Высота Chamje 1377 метров, Tal — 1753. По сути, 400 метров вверх, да еще и в 2 часа дня, учитывая, что темнеет около 5 — не самое безопасное мероприятие. Но упертость моя не знала предела, да и обещанные картой пара часов ходу и 5.5 км давали надежду на скорейшее избавление от отяжелевших треккингов, сырой майки и чертового рюкзака. Со штативом, блиат!

В действительности же, подъем этот оказался едва не самым убийственным за все время трека. В первую очередь, конечно, из-за моей склонности везде торопиться и стараться забежать или спуститься побыстрей. Единственный принцип любых гор: не надо никуда торопиться. На Кили это называлось pole-pole (медленно-медленно), в Альпах просто приходится идти в ритм твоего соседа (± 100 метров), здесь же просто здравый смысл подсказал мне это очевидное правило. Правда, слишком поздно.

Первый час от Chamje мы неслись как угорелые. Да и вообще, за это время мы поняли, что значительно отрываемся от условного графика передвижения. В среднем на 15–25% мы проделываем трек быстрее, чем это написано в любых путеводителях. И поначалу это очень радовало. Вместо положенных 2 часов мы проходили маршрут за 1.5 и так далее. Из минусов — ну, наверное не успевали посмотреть какие то достопримечательности. Хотя, самые красивые места начались только после 3500. Но упреки в свой адрес слышал ежечасно. Опять же, по путеводителю нам отделялось на дорогу 2 часа, а уже через час мы стояли перед довольно высокой горкой, за которой, как убедили нас местные, и находится Тал. Круто — подумали мы)))) Хрен вам — почувствовал я реакцию своих ног.

И правда, словно по мановению палочки, ноги мои просто перестали меня слушаться. За час пути мы обогнали десяток групп и сейчас я ужасом наблюдал, как они опережают нас на подступе к горе. Рюкзак стал тяжелеть на глазах, чертов штатив пару раз даже ударил меня по спине, ботинки налились чугуном, а в голове начали роиться всякие смутьянные гадости: а вдруг не дойду, а как добраться назад (машина, вертолет), а что, если нанять 3–4 портеров чтоб оттащили меня хотя бы до ближайшего места ночлега. Боялся за себя, беспокоился за Настю — она хоть и поскуливала пару раз во время похода, но тем не менее, сейчас чувствовала себя весьма ничего. Хотя, сравнимо со мной, даже облезлый хромой и болезненный таракан чувствовал себя лучше.

Запаса хода хватало не более, чем на 5–10 метров. Потом остановка. Передышка 5–10 мин с обещанием заткнуть все свое «не могу» куда подальше и идти дальше. Идти вверх вряд ли дольше 30–40 минут. Нас обогнали первые, вторые, пятые, десятые группы: мы вроде как знали уже всех, ибо успели обогнать каждого из них минимум по разу. А теперь, позорно сидя у чайного домика и с ужасом оценивая вес рюкзаков близ сидевших портеров, я понимал, что не то, что догнать кого то, но даже хотя бы дойти до места составляет серьезную проблему.

Ноги гудели, рюкзак неимоверно тянул плечи, ботинки словно приросли к каменистой почве и ни в какую не хотели от нее отрываться. Вспомнил Кили, когда я едва живой во время штурма так же устраивал передышки каждые 5 минут. Но тогда был Гудлак (мой гид) и в запасе был его помощник, и практически не было вещей; с другой стороны — тогда было еще километра полтора до вершины, а это 3–4 часа ходу, а потом еще часов 5 на спуск, и это реально было е…чески сложно. Сейчас же был всего лишь риск остаться без нормального лоджа, ну и опозориться перед всем честным миром (а мы тогда уже всех знали), что зашел не сам, а на спине пары портеров, словно в говнину пьяный мудак.

Настя всячески подбадривала меня, вплоть до того, что дойдет до Тала, кинет рюкзак, а потом вернется за мной. К черту! Гордость никогда бы мне не позволила на это согласиться. Но.

Но, тут я услышал звуки знакомой речи — большая группа русских громко общалась, стоя у подножия горы. Бог с ними, с номерами в гестах, но идти последние полчаса под беспрестанное улюлюканье родной речи как то не представлялось мне кайфовым. Да и мои предательские ноги начали вдруг внезапно просыпаться, и рюкзак неожиданно начал отлипать от спины, и спина тут же выпрямилась, да и гора внезапно перестала быть такой вертикальной. В общем, испугался я нашего брата. Сильно. Компания и правда была большая, человек 10 — наверное семья, причем от мала (девочке было лет 13–14) до велика (старшим было лет 50–60 наверное).

И было тогда чувство, когда ты уже не можешь идти, а подняться наверх быстрее, чем спуститься. Когда с каждым шагом, преодолеваешь себя. И находишься в настоящем моменте ежесекундно, шаг за шагом, познаёшь свои слабости и свою силу. Конечная цель представляется чем-то недостижимым. Сначала, кажется, что ты не дойдешь, что нужно сдаться, а потом видишь бессмысленность попытки выбирать слабость. И спрашиваешь себя: «Ты можешь сделать вот здесь и сейчас один шаг?» — Да! Один могу. — а Два? И два вроде как могу. И так далее. А потом процесс увлекает тебя настолько, что усталость исчезает, и ты начинаешь видишь красоту вокруг. И тут появляются Они. Духи гор.

Вот тут то и дала мне чудесная непальская землица силы для последнего рывка. Мало помалу (pole-pole) стал я отрываться от нагретого камушка, почуть зашагали ноги, даже камеру пару раз смог поднять, дабы запечатлеть начинающие сумерки. Произошло чудо. Я пошел. Медленно, как черепаха, но с достаточной скоростью, чтоб не дать обогнать себя очередному соседу. Первый, второй, третий шаг — главное не смотреть ни назад, ни вперед, иди и смотри только под ноги. Не думай ни о чем, только о следующем шаге, следующем большом камне, следующих ста метрах, деревце, что невдалеке так манит своими жиденькими ручонками. Думай о чем угодно, только не о том, как ты устал, не думай о ногах, о рюкзаке, о штативе. Думай о прекрасном, о жизни, о вечности, о красивых снежниках, что появятся через день-другой у тебя перед глазами; думай о работе, о коллегах, о начальстве, что уже год не поднимает тебе зарплату. Главное — не думай о насущном.

И — вуаля — ты на вершине! Как же быстро пролетели эти полчаса. Кстати, русская группа осталась где то сильно позади: видимо, несмотря на своё намеренное неторопление, мы все же хорошо отстали от них. Наверное жаль. Хотя, не уверен. Со своим братом я здесь успею пообщаться. Теперь же нас ждал плавный спуск в Тал и триумфальный ужин и сладкая ночь — все же мы не просто перевыполнили программу дня, но даже успели заселиться до наступления темноты.

Ночевка в Тале оказалась одна из лучших на всем треке: и домик очень симпатичный, и хозяйка очень доброжелательная, и даже пара кошек (что редкость для Непала), каких можно замечательно пожамкать, насладившись их раскатистым урчанием. В довершение, наш американец Джейкоб тоже решил остановиться в этом отеле, зазвав с собой замечательную пару из русскоязычной шотландки и англичанина. Плюс к тому, еще до нас в отель заселилась интересная пара швейцарцев — они наоборот уже заканчивали свой трек, ожидая машину с утра чтобы доехать до цивилизации.

И был свой душ в каждом номере, и горячая вода. И, как обычно, мы договорились, что номер достается нам бесплатно из расчета, что мы будем есть у них. В среднем, бесплатная ночевка, плюс обильный ужин с пивом, плюс завтрак обходился нам в 2–2.5 тыс. рупий. 20–25 баксов на двоих. Выше-дороже. Хотя всего пару раз мы превысили сумму 3000, и то ближе уже к перевалу, где все реально дороже.

Швейцарцы возвращались с трека с Манаслу, и конечно же были безумно рады окончанию своего маршрута. По их впечатлениям, трек бы не сильно сложным, но напряжным в первую очередь из-за обслуживания. При отсутствии конкуренции местные просто забивали на понятие комфорта, предоставляя гостям лишь четыре стены и убогие кровати, зачастую даже без одеял. С едой тоже кошмар — везде в лучшем случае рис с подливами (местный дал бат), в худшем же — дошираковая вермишель с различными вкусами. И так 2 недели.

Из плюсов — СОВСЕМ нет народа. Совсем. Опять же, из минусов — сам уже не пойдешь, нужен гид. А где гид, там и портер. Гид — это белая кость, он свои вещи таскать не будет. А по хорошему, если хочешь нормально питаться, то и повар, и еще пару портеров. Как договоритесь, конечно, но наша Аннапурна гораздо доступнее по многим параметрам, потому новичку в Непале крайне рекомендую именно Annapurna Circuit.

Насколько был тяжелым день, настолько попытались мы сделать насыщенным вечер. Разговоры не умолкали до самой ночи. Выпитого пива мной — 3 бутылки. Сон — просто волшебный))))

Мне снилась жизнь. Моя-чужая — бог его знает. На этом берегу — жизнь, и на другом берегу — жизнь. Посередине — вечность. Всего один шаг и целая вселенная уходит вместе со мной. О, берега — границы существования. Между ними бесконечный поток энергии, и мне неизвестно сколько раз я преодолел его. Мысленно смотрю на него, и вижу, в отражении как весь мир начинает растворяться. Разум мой подобен маленькой лодке, перед тем как она потеряет берег и поплывет. Впереди — жизнь, и позади — жизнь. И существует только эта переправа между существованием.

Формы казались просто мыслями, и свет был теплом, но звуки…, звуки были истиной о том, что никогда не увидеть глазами. И вся жизнь проникнута ритмом. Но видел ли я себя, свое истинное… не знаю.

Я подобен чаше плывущей в море, не знаю, на поверхности или в глубинах, большая она или малая, пустая ли… и если зачерпну в себя до краев, узнаю что такое океан?! Сколько воды прошло через меня… Однажды я понял свое предназначение. Другим это казалось невероятным, но решимость моя убедила людей в обратном.

Я стал пастухом, и пас яков, и стадо мое возвращалось назад в деревню полным, ни один не потерян, и не было заблудших. Стадо яков — огромная черная туча могучих животных, двигалось впереди меня, повинуясь силе голоса и воли. Туча тяжелых, человеческих мыслей. Я знал путь, а они видели протоптанную дорогу, я объединял их, а они шли вместе. Земля сотрясалась, но сердце мое было спокойным. Озираясь в вечернем тумане, они шли за мной, как за последней надеждой на безопасный кров…

Сон вселил в меня новую надежду на предстоящий подъем. К черту нигилистические мысли, к черту усталость — впереди еще масса интересного, нового; впереди восьмитысячники, красивые снежники, долгожданный Thorong La, да и вообще, мы ж всего второй день идем — нефиг раскисать!

С такими мыслями я очередной раз обнял бесполезный штатив и понес его дарить хозяевам геста. Вообще, в Непале по моему, не особо принято дарить вещи, так как хозяин раз пять меня переспрашивал, хочу ли я потом вернуться чтоб забрать, или может переслать куда, чтоб забрал потом. НО я был непреклонен — мерзавец (1.7 кг!) должен покинуть наше путешествие! И черт с ними, со звездами, с красивыми закатами и молочными водопадиками — общий итого путешествия важнее десятка хороших кадров, дальше страдать я не намерен.

То ли действительно хороший сон, то ли вправду так повлияло отсутствие штатива, но весь день я прямо скакал по горам, как молодой сайгак. «Скакал», это, конечно, весьма относительно — лажа первого дня научила меня, что в горах надо вести себя по-черепашьи: медленно, размеренно, с чувством, с расстановкой. Хотя, что может остановить истощившийся от городской суеты, изголодавшийся по горам-озерам, крепкий бесбашенный организм)))

Швейцарцы обещали, что сегодня-завтра нам уже покажутся первые снежники, и завороженные этой идеей мы мчались вперед навстречу долгожданным красотам. Да, конечно, вид шикарных рисовых террас, тропических пальм, славных водопадиков и нежная какофония мириад таинственных букашек все еще очаровывал взор, но давняя мечта — увидеть настоящие горы, большие, мрачные, снежные, недоступные — эта мечта гнала нас вперед и вперед.

В отличие от многих трекеров, мы принципиально решили не брать ничего съестного с собой. Да, были, конечно, изначально мысли насчет сырокопченой колбасы или сала (мои подсознательные мечты в момент покорения Кили) или может быть кураги или шоколада, или может быть орехов и всяких питательных батончиков. Но все такие заначки делаются либо осознавая в какую жопу ты идешь (если удастся все же пойти на Путорана, обязательно наберу), либо для экономии (как мы набрали на Монблан всяких сублиматов), либо просто потешить свой желудок. Ни первое, ни второе, ни третье не было в данном случае актуально. С едой изначально было решено довериться опыту других и питаться на месте; желудок мой не настолько избалован или капризен, чтоб таскать на себе лишние (кило)граммы вкусняшек, а вопрос экономии при ценах вдвое ниже московских отпадал сам собой. Хотя, на треке встречал массу европейцев с заныченными дошираками, сухофруктами, шоколадками и даже консервами (читай далее).

Выходя из Тала, через пару часов попадаешь в шикарный тропический лес: рисовые террасы уже закончены, а манящие снежники еще не начались — в самую пору наслаждаться пушистым мхом невысоких деревьев, перепрыгивая с камешка на камешек через бурные ручейки. Странно: чем выше, тем больше воды — я то думал, что вся умная вода стремится вниз, а тут, на высоте около 2200 её едва не по колено!

Красивый лес начинается после Данакью (Danaqyu), 2330 м. Шикарный хвойный лес сменяется настоящими джунглями с лианами, бамбуком, рододендронами и массой мелких ручейков. Жара неимоверная. Хочется плюхнуться где-нибудь у пальмы и не вставать часов так пять. НО идти все равно приятно, а главное, что почти никого нет по пути. Еще внизу дорога, как обычно, разделилась на 2 части: нижний или более простой маршрут, и верхний, для таких как мы, более геморройный.

Конечно же пошли по верхнему. И ничуть не пожалели. Поначалу напрягал довольно резкий подъем, но это не более, чем на 10 минут, потому можно и потерпеть. После резкого подъема начинались плавные прыг-скок: от ветки к ветке, от ручья к ручью, иногда даже хватаясь за высокие коренья, плавно поднимались мы ближе к сказочным снежным вершинам. Приходилось, правда, обгонять многочисленные болтливые женские бригады — почему то по верхнему маршруту ходят одни только женщины)))) Но обогнав 3–4 компании, остальные пару часов мы шли умиротворенные этим сказочным лесом, перепрыгивая многочисленные ручейки и цепляясь ботинками за вздыбившиеся коренья.

Хотя, крутой подъем все же был, и был он и до леса, и в лесу (но менее утомительный), и, главный — после леса. Остановившись передохнуть после очередного марш-броска на 10 минут, увидели очередную компанию, которую Настя приняла за наших брутальных викингов-норвежцев. Where are you from — робко поинтересовалась Настя. Czech Republic — бойко отрапортовал старший из «викингов». Блин! Хотелось объясниться, почему мы их приняли их за брутальных парней, каких видели вчера. НО не тут то было! Чешские лоси поскакали вверх, громко перекрикиваясь с арьергардом свей группы. Мы же, будучи посередине растянувшейся чешской компании, вынуждены были на протяжении получаса вникать в сложности чешского произношения, похожесть наших языков и пытаться вспомнить те немногие фразы, что я выучивал в Праге.

Через пару часов волшебного леса стали виднеться очертания новой деревеньки — Тиманг (Timang) — 2510 м. Подъем от предыдущей деревни (Danaqyu) до Тиманга более 500 метров, и наверное не зря многие пишут, что он является достаточно вертикальным, мне же так не показалось. Да, были два участка, когда приходилось цепляться в том числе и руками, для более скоростного спуска-подъема. Но это скорей из-за того, что я не пользуюсь палками, да и быстрее руками, и сподручнее. В целом же, не считая этих двух участков, по 10–20 мин каждый, переход очень даже не утомителен. Наверное за счет красивого леса.

В Тиманге мы смогли насладиться первым восьмитысячником — только подойдя к деревне, как по волшебству, буквально на 10 минут расступились облака и взору предстала одна из вершин Манаслу. Швейцарцы обещали, что первые снежники нам откроются лишь через пару дней, а тут, пройдя пять часов от Тала, мы уже можем лицезреть эту красоту. Конечно же, воспользовались случаем и решились потратить лишний часик на ланч. Времени было как раз ровно полдень и вообще то есть в такую погоду (жарища ужасная) совершенно не хотелось. Но пропустить столь долгожданный вид на красивый снежник, пройдя по деревне за 5 минут — нет, этого мы себе позволить никак не могли.

Увы, как быстро появилось то окошко, что показало нам манящую вершину, так же быстро оно и затянулось. Garlic soup (Чесночный супчик), момошки весьма хорошего качества и имбирный чай- все что требовалось для короткой остановки. Так как наш замечатальный снежник был снова затянут облаками, решили особо не рассиживаться и уже через полчаса двинули дальше. Пройти нам предстояло около 3 часов, ну это по графику. Скажу с гордостью: первые три дня мы процентов на 30 обгоняли все написанные графики, т. е, если написано, что переход от Тала до Тиманга должен занимать от 4 до 5.5 часов, то мы его прошли за 3 с небольшим часа. Едальные остановки не в счет, хотя и ои заняли не более 20–30 минут времени.

Дальше, судя по описаниям, картам и схемам, предстоял весьмам лайтовый переход. НО правда, и долгий — 3 часа по графику, ну, и может чуть быстрей для нас. Уже закончив трек и возвращаясь назад, меня сильно порадовали местные футболки: Flat Nepal — типа, у нас «плоская» страна, где чтоб пройти от одной точки к другой, надо спуститься на пару сотен метров, а затем подняться на 500)))) Что то подобное нас ожидало и здесь. ОТ Тиманга до Танчока (Thanchowk) час-полтора пути, но для этого надо сначала подняться метров на 100, потом спуститься на 200, а потом снова подниматься еще на столько же. Как обидно! Сначала карабкаешься на чертову гору, чтоб потом скатиться вниз, а потом снова переться вверх!

С самого Тала нам в компанию присоседился молодой кобелек — добрый пёска шел с нами всю дорогу, время от времени заигрывая со встречными девками, пропадая временами, искренне заглядывая в глаза и как бы намекая, что неплохо бы и подкормить чем-нибудь подрастающий организм, ибо не бывает веганов псов, да и вообще видали они все эти травы-коренья у такой то матери!

Пёска и правда был мил, и даже пару раз вкрадывалась мысль, а не забрать ли с собой непальскую животину, чтоб было у пса мясное счастье и познал бы зверек русскую зиму, и увидел бы, что бывают на свете не только непальские бродячие добрые псы, но и выхолощенные домашние чехуёныши или атрофированные квартирным духом гончие-борзые. Эх, тяжела же твоя жизнь, добрый собак…

Вообще же, чтоб взять с собой куда-нибудь животину, сколько ж надо пройти кругов ада! Помню, как вылетали с Камчатки и какая то сердобольная бабусяка настойчиво пыталась отправить свою карманную псину в багажном отсеке. А самое главное, что возможно и отправила, так как я четко видел собачью сумку на багажной ленте. Может, конечно, а аэропортовых служащих мозгов оказалось побольше, ибо ни одно здоровое существо не сможет продержаться в самолете 8 часов в багажном отсеке. По хорошему, я бы и тетку туда, в багаж, отправил, но эта дрянь точно долетела до Москвы живой — видел самолично.

Увы, нашему кобельку не повезло и остался он в Непале. Или может это нам не повезло, что мы там не остались, пес же, возможно бегает сейчас на свежем горном воздухе и вовсю радуется своей веганской жизни:))))

Проходя многочисленные жилища, наш молодой попутчик ощетинясь сражался с местными матерыми кобелями, всячески доказывая, что он тут не один, и в случаях крайнего конфуза при очередной попытке бегства от стаи озверевших псов, жался к моим ногам, словно прося «защити меня, хозяин». Было и смешно и жалко глупенького кобелька: Местные аксакалы были явно недружелюбно настроены, наш подросток мог не более, чем усиленно заскуля, лечь на спину, и, брыкаясь лапами, повизгивать при каждом выпаде домашних борзых собак. Ибо чужак. Справедливости ради, скажу, что пёска был редкостным проститутом: за 5 часовое путешествие он успел сменить десяток «хозяев», добродушно примыкая то к одной группе, то к другой. Стоило только подумать, что мы его потеряли, на следующем же повороте он уже обнюхивал рюкзаки впереди идущей группы.

Позвольте маленький лафхак — почаще останавливайтесь во всяких лоджах-кафешках. Даже если вы не голодны, мы можете просто попить чая и сделать перерыв в 10–20 минут. Плюс, это отличная возможность посушить ботинки. Идя по рекам-водопадам первые 3 дня ботинки постоянно намокали. Остановка на 20 мин в жаркий день (такие были все без исключения) позволяет полностью просушить носки-ботинки. Плюс, можно переодеться и даже принять душ. Да, по умолчанию душ холодный — но разве это не то, что вы ищите среди знойного дня с палящим солнцем. Первые три дня мы делали такие остановки каждые 2–3 часа, и это гораздо лучше, чем просто посидеть на камушке. Сам факт того, что можно походить полчасика босиком, просушить свои вещи (носки-стельки-ботинки), подкрепиться момошками или имбирным чаем — разве это не круто! А как бодрит холодный душ после очередного знойного перехода!

Буквально в 20 минутах не доходя до Чаме есть небольшая деревушка Кото (Koto) — по сути, ничем не примечательная, ну разве только, тем, что проходя ее надо проставить пермит. Ну, и кучей яблок — откуда там так много яблок, я понял лишь на следующий день. Ну и тем, что наш пёска там отстал. Но самое главное, что по дороге от Кото к Чаме я наконец то смог воочию увидеть всю силу и мощь больших Гималаев. Предо мной развернулась своей белоснежной вершиной сама красавица этих мест — Аннапурна-2. Высотой чуть меньше 8 тысяч, она незаслуженно стоит всего лишь в тени своей старшей сестры.

«То сверкающая, радостная, зовущая, то грозная и гневная, вызывающая на единоборство, то таинственная, неуловимой завесой скрывающая себя и лишь на мгновение открывающаяся чудесными фантастическими видениями особого мира, суровая, прекрасная, вечно зовущая стихия горных вершин.« — говорил Евгений Абалаков.

И правда, смотреть на эту безумную, далекую вершину можно часами. Смотреть и понимать насколько ж ты мал в этом мире, насколько велик и разнообразен мир вокруг тебя. Что жил ты до этого, оказывается, словно в полусне, думая, что занимаешься чем то важным. Как интересно взглянуть на себя с высоты этих безумных гор, познать что то новое, скрытное от тебя в джунглях городской жизни, снять маску цивилизации и наконец ощутить настоящего себя, свободного от предрассудков, мнимых ценностей и ненужной спешки.

Посмотреть на эти исполинские вершины и задуматься о своем истинном месте в жизни. Задрать голову и почувствовать биение сердца того безумца, что сейчас пробивает ледорубом свой путь туда, наверх к вершине. Идет, и спотыкается о тела тех, кто не дошел, тех, кто навеки слился воедино с громадиной вечного льда и камня.

Что такое огонь и вода, если вечно можно смотреть только на горы. Особенно, на горы, в которых ты никогда не бывал. Едва ли когда решусь я на подъем к таким заоблачным высотам, и, как обычно, возобладает во мне что то слишком человеческое, опасливо-трусливое, оставив безумие на потеху потомкам. Рожденный ползать летать не может…

А наградой тому, кто достигнет вершины,

Будет звездная россыпь жемчужных снегов

И бескрайний простор этих призрачных пиков,

Строгим Солнцем с небес опаленных нещадно

И закованных вечностью в панцири льдов.

Часам к 4 прибыли в Чаме (Chame) — большая довольно деревушка и даже с кучей магазинов со снарягой, даже с ремонтом одежды-обуви и с местным довольно серьезным храмом — в общем, цивилизация))) По воле случая заселились в гест с кучей корейцев. Тогда было желание лишь горячего душа, холодного пива и побольше вкусной еды. Наличие корейцев на тот момент было достаточно безразлично.

Лишь позже вспомнил я мою первую ночевку на Кили, в Mandara Huts, тогда тоже в соседнем домике ночевали корейцы, и было их человек 20, и обслуживали их человек 50, и был там шум и гам. И, что самое неприятное — просыпаться они начали часов в 5 утра, разбудив для порядка всех окружающих (в том числе и меня), затем бодрая и тем более шумная зарядка, еще часа полтора шума и какой то суеты, времени 7 и мы покидаем лагерь, а они даже не начали еще собираться. В следующий раз я встретил их уже спускаясь назад, в Kibo Huts. К тому моменту они только через пару дней планировали восхождение, а мы уже шли назад. С другой стороны — медленно, но верно. Единственный недостаток корейцев (да и вообще всех азиатов, кроме японцев, разве что), что уж ОЧЕНЬ шумные они, особенно компанией.

В нашем случае корейцев было всего лишь человек 5, но производимый шум был эквивалентен 15 пьяным европейцам. В том же лодже встретили тогда двух ребят: канадец и голландец. Походу ребята только познакомились, но тем проще было нам в общении: когда никого не знаешь, всегда проще, нежели влиться в уже готовую компанию. Канадец был раздолбаем, а вот голландец был накачан всякими девайсами по-полной: и тебе солнечная батарея, и путеводитель, и две карты, и 8 айфон с кучей различной информации, и хитромудрые часы, которые определяли все: начиная от затраченных каллорий, и заканчивая глубиной погружения и высотой восхождения. Честно говоря, тоже захотел такие:)

В 8 Настя сдулась и пошла спать, в мы еще 2 часа обсуждали различные походы, милые каналы Утрехта (чувак оказался родом из Утрехта — моего любимого голландского города), потраченные каллории, адекватное количество пива, которое способно хоть как то возместить эти потерянные каллории, прелести современной снаряги, визовые формальности при въезде в Россию и особенности местного самогоноварения.

Угостил ребят своей настойкой — да, взял с собой чуть больше 0.5 смородины, настоенной на спирту. Крепость порядка 70%, нужно, конечно, разбавлять. НО прошлогодняя Камчатка показала, что пить можно и так. Только совсем махонькими глоточками, грамм по 5–10, и только перед сном и только 2–3 глоточка, не больше. Спится просто великолепно! Голова не болит, да и вообще с утра ни намека на потребление. Если не мешать, конечно. Честно, с пива чувствуешь себя гораздо хуже. Увы, грешен, но пиво потреблял почти ежедневно до 3500–4000.

Пиво местное так себе, но после жаркого дня и утомительного перехода первая бутылочка исчезает, что даже не успеваешь этого заметить:))) Увы, опять же, пиво это одна из серьезных статей расхода: бутылка стоит 300–400 рупий. Для сравнения, момошки, дал-бат и чай (эконом ужин на двоих) стоят как 2 бутылки пива. Но с другой стороны, почему бы и не порадовать себя, тем более, что даже с учетом экстра пива поездка оказалась очень бюджетной.

С утра корейцы, чего я и боялся, начали с 5 утра собираться. Громко разговаривать по телефону, греметь ботинками, противно харкаться и занимать единственный на этаже туалет. Пришлось тоже вставать. Чертов дубак! Наскоро одевшись, поторопились вниз, в надежде получить порцию горячего чая и законный завтрак. Ура! Мы обогнали корейцев и теперь гордо восседали в замороженной столовой. Почему то, чем выше, тем более постным становился чай: если вначале имбирный чай был с реальными здоровыми кусищами имбиря, то сейчас в Чаме на 2710 в чае едва плескались пара ошметков ядреного корня. Зачем так ужиматься, уж не великих денег стоит этот имбирь, что нельзя положить его в нормальном количестве.

Оказалось, что хозяйка отеля какое то время проработала в Корее (южной), и весьма неплохо говорит на корейском — отсюда толпы корейцев именно в этом гесте. Позавтракав, и уже собираясь выходить, нос учуял знакомый, но такой непривычный здесь запах — Кимчи! Хитромудрые корейцы набрали с собой полсотни консервных банок с их родной кимчей и теперь на завтрак приправляют местные лепешки с яичницей ароматной и весьма острой капустой. Видя мой любопытный взгляд, корейцы предложили мне попробовать, предупредив, что очень острая. Конечно, согласился:))) Еще в Японии и во Владике полюбил я эту национальную корейскую закуску. Другое дело, что найти хорошую кимчи в Москве крайне проблематично, потому пришлось идти аж в северокорейский рестранчик, дабы попробовать этот деликатес в Москве.

Вышли около 7, к этому моменту корейцы только еще начали упаковывать рюкзаки, а их несчастные портеры уже порядка часа стояли на низком старте. Вот уж правда, медленно, но верно)))

В этот день решили дойти, как минимум, до Верхнего Писанга, ну, а там, судя по состоянию, решить вопрос дальнейшего перемещения. Вообще, очень позабавили меня местные названия — уж очень колкие они для нормального русского уха: Бульбуль, Братанг, Писанг, Нгади, Брага)))

От Чаме идет достаточно пологая дорога и до ближайшего селения, Братанг (Bhratang) идти около двух часов. Ну, это по путеводителю. Нашим же шагом — часа полтора. Тут же появляются первые яблоневые сады. Яблони совсем не похожи на наши: мелкие, метра 2 высотой и очень плодоносящие, на одном размером с куст дереве порядка 30–50 яблок. Яблоки, как правило, небольшие, но очень сочные. На протяжении следующих дней постоянно брали яблоки на перекус. Из этих же яблок делают шикарные пироги, что вообще редкость для Непала; пироги на вкус не хуже наших Штолле, но, правда, и стоят удивительно дорого, 150–200 рупий (2 бакса). Дешевле, конечно, чем в Москве, но значительно дороже местных продуктов.

Вообще, Братанг это своего рода непальский яблочный рай — кстати, именно так именуют его некоторые местные издания. Маленькая деревушка, со сравнительно большим отелем-рестораном, и просто райским изобилием греховных фруктов. Местные даже шутили, что Адам и Ева определенно родились в этой местности, и лишь потом перебрались в какой то свой, новый рай:)))

Плотно позавтракав, останавливаться в яблочном ресторане не входило в наши планы: яблоки были свои, есть совершенно не хотелось. По выходе из Братанга просто присели на какой валун и спокойно сточили по яблоку. Красота! Времени около 9, солнце еще не палит, а мы прошли почти половину нашего маршрута-минимум.

Где-то через 1.5 км за Братангом дорога переходит на другую сторону реки. Есть два моста пешеходный и автомобильный. От пешеходного моста начинается маркированная тропа. Тропа довольно круто поднимается вверх, несколько раз пересекая какую-то дорогу. В нескольких местах встретились домики с чаем и напитками, а тропа была покрыта или грязью или снегом.

После Братанга мы попадаем в другой мир: ущелье становится уже, горы выше, сосновые леса гуще, тропа вырезана прямо в скале над обрывом, утреннее солнце сюда не попадает, и солнце предательски куда то уходит. Наверное из яблочного рая в другой рай:)

Да, и правда, в стране, где вроде бы рожден Будда, все передвижения являются не более, чем переходом из одного рая в другой рай. Час ходу от яблоневого рая, и мы попадаем в другой, скалистый, немного жутковатый, но исполинский каменный рай. Точнее, врата рая. Сварга Двар.

Километровая гладкая скала, в форме амфитеатра. Как будто какой то неземной телескоп нацеливает свои лучи на эту зеркальную поверхность, а лучи его, рассеявшись по ближайшему пространству, внушают путникам какую то внеземную силу трудно достижимой мудрости. Место философов и боголюбцев. Всех религий. Благо, ни первых, ни вторых не встретил:))))

Вообще же это ровненькая, похожая на вогнутое зеркало (как в комнате смеха) каменная стена высотой 1 500 м Paunga Danda. Местные называют ее Swarga Dwar, что буквально переводится как «Врата в Рай» и считают, что души ушедших от нас людей, оставляя свое тело, поднимаются по данной стене в Рай. Очень впечатляющее место.

Чуть пройдя таинственное зеркало, попадаешь в новое царство волшебства — вокруг сосны, березы… Да, мы встретили в Непале даже березки! Правда, выглядят они немножко по другому. Здесь это мощные деревья с толстыми ветвями, опутанные сползающей со стволов розоватой корой. Совсем не похожи на наши, устремленные ввысь, тонковетвые березки.

Появились разноцветные флажки, пирамидки из камней, да и народ откуда то сразу повылазил. Очень-очень тихо. Только шорох падающих листьев. Ты стоишь в этой невозможной тишине и слушаешь, как листья нехотя отрываются от веток и начинают свой неизбежный полет в новую жизнь. Перед расставанием они шепчутся друг с другом. Наверно, прощаются…

Наш путь продолжался равниной, косогором, затем обрывом, накрытым облаком, как торт зефиром. Мосты тревожные, проход прямо под скалой. Мы шли, как в сказке. И чем дальше нас пускали горы, тем больше мы видели. Погрузившись в эту негу и преодолевая шаг за шагом резкий подъем, нашим взорам открылись все новые и новые красоты этой волшебной страны.

Еще немного и из-за очередного маленького подъема показался Верхий Писанг (Upper Pisang). Поселок представляет из себя множество каменных домиков на довольно крутом склоне с маленькими проулками между ними. Отели разбросаны по всему поселку. У многих из них есть отличный вид на вершину Аннапурна 2 и окружающие хребты.

Вообще, одно из красивейших мест, что видел я в Непале. И очень хотели там остановиться, но только времени было всего 12 часов. Да и мы были полны сил. Потому решили двигаться дальшей — будь что будет.

Верхний Писанг — это древний и атмосферный город. Все дома, улицы, ступени — из камня. Пройдя за этот день уже немало, наши ноги, с большим трудом преодолевали препятствия. Это были тяжелые 100 метров подъема, почти по отвесной, обледенелой брусчатке.

Купили воды, покрутили барабаны и пошли покорять очередные километры. Да, про воду. Соврал немного. Не купили. Это был тот самый раз, когда мы решили начать пить местную воду. Цена в отеле 150 рупий за бутылку — ну это ж совсем жопище! Так даже в Москве в дорогущем магазине не зверствуют. Да и прежде, чем найти отель, местные бабусяки дважды показывали мне на рядом стоящую колонку — пей, дурак! Но пока не узнал цену, пить все же стремался. НО при нашем аппетите: литр-два за час покупать поду по 150 за литр — это означает дневной бюджет порядка 1000! Что сопоставимо с половиной ночевки.

Настя взяла с собой чудодейственные капли, типа обеззараживающие воду. Вот ими то и сдабривали всю непокупную жидкость. А по дороге всякие хитромудрые американцы-европейцы, тащущие на себе дорогущие, под 300 баксов, системы очистки воды, плюс какие то капсулки-таблеточки, провода-шланчики — вот они всю дорогу восхищались хитрожопым русским, которые всего лишь при помощи махонького пузырька на 30 мл умудряются очищать десятки литров воды))))

Впереди нас ожидал Гьяру. Дорога идет через поросль молодых сосен с длинными иглами, закатное солнце просвечивает их насквозь. Примерно через полчаса начинается подъем до Гьяру. Набор высоты около 400 м, причем почти вертикально. Перед нами шикарнейший вид на реку и ущелье, уж очень сильно бьет солнце: жаль, что не смог увидеть это с утра, фотки были бы шикарные.

Подъем был реально очень трудным. Возможно, в первую очередь из-за того, что я не окончательно освоился с практикой медленного подъема, а ведь это золотое правило гор — никогда не надо торопиться. Хотя, шли правда медленно. НО эти бесконечные ступени, ступени, ступени… Изредка дорога раздваивалась, внося смуту в и без того не особо ясную голову — все же высота около 3500! Относительно утреннего выхода из Чаме набор высоты почти километр.

Ноги тяжелели, ступеньки становились все выше, а солнце палило все более нещадно. Неожиданно проскакал какой то лось. Ну или козел. Короче, какой то нев…бенно прыткий чувак как реальный горный козел скакал по крутым склонам. Пока мы, отдышиваясь, прошагали в лучшем случае 20–30 ступенек (3 мин ходу), он ускакал по своим тропам метров на 50 выше нас. Я, конечно, тоже, будучи маленьким запросто взбирался на стометровые крымские горы, и по полчаса ожидал когда нерасторопные дяденьки-тетеньки догонят меня. А потому снова пускался в прыть, и едва ли тогда был такой горный козел, что посмел бы догнать меня. Сейчас же вид этого homo kozlicus явно разочаровывал. Хотя, каждому свое.

Мы приближались к небольшому каменному строению: издалека непонято, заброшенное ли это жилище, или кафешка, или просто пристройка к какой то ступе. Через 5 минут мы подошли к некому подобию киоска с гордым названием Ресторан)))) Конечно же, мы не могли не встретить там знакомых: там были и пара девок из Чехии, и канадец-голландец (с кем ночевали в Чаме), и даже замечательная русская пара.

Вообще то заметить русских можно по следующим критериям: не особо разговорчивы с иностранцами, общаясь более с соплеменниками; не сильно улыбающиеся, но скорей более угрюмые, озабоченные, словно приехали не отдыхать, а напрягаться; ну и по одежде (тут не буду разглагольствоваться). Вот наши новые русские выдали себя именно одеждой. И даже более — атрибутикой:)))) Российским флажком, бережно засунутым в рюкзак. Ну и плюс босковская одежда с Олимпиады в Сочи — такую можно найти либо у спортсменов, либо у настоящих русских, по настоящему гордящихся своей страной.

Это, как ни странно, оказалась пара пенсионеров из Москвы. Сергей и Галина. На редкость позитивные люди. Уже второй раз в Непале (первый был БЛ Аннапурны), ведущие активный образ жизни, путешествующие на велосипеде по Байкалу, Турции, совершающие байдарочные походы, покорившие Эльбрус — ребята что надо! Какой же то был контраст относительно наших вечно ноющих и несчастных пенсионеров, которые в лучшем случае пару раз в году готовы скататься в другой город к любимому внучку, ну и в летнее время стабильно убивая выходные на любимую дачу.

В кафешке решили не задерживаться: и цены здесь кусались, да и до Гьяру оставалось не более получаса хода. А мы настолько устали, что хотелось уже генерально сесть и никуда нафиг отсюда уже не уходить. И действительно, добрались до верхнего города всего за 20 минут. Кратковременная остановка и знакомство с земляками дали нам достаточно силы, чтобы без лишних передышек добраться до верха.

Вообще, Гьяру вызывает чувство скорей тревожности, нежели расслабона: почти полное отсутствие людей, мрачные средневековые, отчасти развалившиеся постройки — маловато позитива. Ночевать надо определенно в другом месте. ДА и в плане высоты Настя переживала, что ночевка в столь высоком селении (3720 что ли) не сильно хорошо скажется на организме.

Из плюсов города: отличная смотровая площадка, я бы сказал почти единственная именно смотровая, которую я смог в этом треке заметить; соответственно потенциально хорошие фотки (не повезло с погодой, да и солнце было в лицо); ну, и конечно же вкусной и весьма недорогой самосой и яблочным паем. Недорого — это относительно: за пару чаев, плюс 4 самосы, плюс пару яблочных паев отдали около 600 рупий. В Мананге (читай далее) мы за это отдали почти в 2 раза меньше. Но все равно было вкусно, и даже совсем расслабившись (мы же мечтали посидеть в спокойствии хотя бы часик) умудрились пропустить наших русских (мы еще не раз встретимся с ними).

Из минусов — какая то нереальная отчужденность города и очень сильные ветра. Если б не нарисованный на карте, типа в часе ходьбы город Нгавал, возможно мы бы подумали остановиться в Гьяру. Нам же хотелось чего то более очеловеченного, более настоящего. Вообще, был бы я один, ради экзотики разыскал бы какое-нибудь наиболее мрачное, возможно даже заброшенное жилище и остался там))))

Насколько город мрачен изнутри, настолько же красив снаружи. Выйдя из города, тут же увидели яркие олимпийские куртки наших пенсионеров — они изначально предупреждали, что идут очень медленно, потому догнать их не составило труда. А остановились они у первого нашего яка. Красавец як словно позировал в лучах заходящего солнца, пронизывая светило своими могучими рогами.

Выходя на тропу в Нгавал любуемся издалека удаляющимся видом средневекового Гьяру. Дорога идет вдоль каменистого заснеженного ущелья. Солнце уже начинает садиться, а это означает, что через пару-тройку часов и начнется кромешная тьма, когда фонарик хоть и помогает, но ради безопасности приходится в два раза снижать и без того низкую скорость.

Дорога почти ровная, с небольшими перепадами вверх-вниз, т.е серьезных усилий не требуется. Временами появляются достаточно резкие обрывы, когда дорога сужается до метра, и приходится прижиматься к стене, чтоб избежать падения. Дорога на Нгавал скорей похожа на дорогу в иной мир. Пройдя с полчаса, выходишь на точку, с которой открывается такой потрясающий вид, что сердце замирает, и на глаза наворачиваются слезы: прямо перед тобой, близко-близко, по дуге выстроились несколько снежных вершин. Стоишь перед этим чудом завороженно и начинаешь понимать альпинистов, которых тянет и тянет в горы неодолимая сила, и невозможно эту тягу объяснить словами.

Слева виднеется аэропортовая взлетная полоса, но самолетов не видно (может с погодой не повезло, хотя, вроде все спокойно). Дорога скорей напоминает горный серпантин, только идешь вдоль обрыва и с каждым новым поворотом ожидаешь увидеть заветную деревушку, а вместо этого видишь очередной виток каменистой дороги. Начинаешь размышлять на метафизические материи, когда вроде как движешься вперед, но время убегает назад. Либо, срезав вектор до нуля, сидишь на месте и время никуда не движется. Каждый новый поворот вперед рождает новые надежды, а каждый шаг назад увеличивает риски падения со скалы.

Это был редкий момент в моей жизни, когда я не смотрел на часы. Не хотел смотреть. Чтоб не разочароваться, не думать, не считать. Не хотеть даже подумать о том, что можно свернуть. Да, это сейчас я пишу, размышляя об этом. Тогда была задача идти вперед, идти и не думать ни о чем: ни о красоте гор, ни об усталости ног, ни об ускорении падения тела в горах, но об обморожениях спустившихся со столь недалекой Аннапурны альпинистов, ни о смертях тех же самых аннапурновцев…

Это была вторая по тяжести для меня дорога после спуска с Торонг Ла. НО эта была первой, потому и запомнилась более. Нет, не физически — физически я был уже подготовлен, но скорей морально. Именно тогда я оказался в вакууме, когда человек, оказавшись в пустоте, пытается совладать с собой. За что и люблю горы, что позволяют пережить подобные моменты. Только горы.

Единственное исключение — это когда я однажды попробовал пилотировать самолет. Cessna, махонький мини самолет, и я впервые подержал штурвал (тогда это была гашетка, типа джойстика в компьютерных играх) , когда впервые познал все ТРИ пространства. Когда я полностью вышел из себя обычного, и сосредоточился лишь на данных мне природой инстинктах. Вышел весь мокрый, вообще ВЕСЬ. Ноги, руки дрожали, а рот мог открыться только чтобы подышать, ну и потом, уже минут через десять воскликнуть: Ё…тить! Тогда я впервые познал себя другого. Потом еще было пару моментов, но не настолько сильных, потом Кили, конечно же. И вот — очередное признание в себя нового себя.

По сути, дорога от Гьяру до Нгавала это долгий и очень муторный серпантин. Когда за каждым поворотом ты ждешь: ну когда ж оно, а там все новый и новый поворот. В пути порядка двух часов, и вряд ли стоит идти быстрей. С одной стороны (буквально) красивейшие вершины, с другой — нехорошая дорога, есть риск упасть, да и внимание притупляется на подобных муторных дорогах. Наверное впервые я начал понимать водителей, которым нужно подобрать кого то, чтобы не заснуть на длинной прямой дороге. Иногда тяжело находится самому с собой.

К Нгавалу прибыли лишь к 4–5 часам, и конечно же сразу встретили канадца-голландца. Ребята заселились в первый же по дороге гест, и несмотря на явное недовольство уровнем отеля, не спешили никуда двигать. Уе…ались.

Мы тоже, гордо пройдя мимо них и злорадно усмехнувшись: типа мы найдем получше место, двинулись вперед. Хотя, мы тоже, ой как уе….ались — сил наших хватило дойти лишь до следующего геста, что в 200 метрах от первого, там мы и рухнули. Без ног.

Дав настояние хозяйке следить за парой в ярко синих куртках с российским флажком в рюкзаке, я попытался снять ботинки. Да, пока были внизу, я на протяжении дня пару-тройку раз менял носки-стельки на остановках на перекусить в ресторанчиках. Тут же, при наборе высоты, и ресторанчиков стало меньше, и сил для смены стало меньше, но и — главное, и потеть практически перестал.

Потому, придя в номер, и пытаясь снять ботинки, обнаружил, что и снимаются хреново, и носки совсем уже в никуда (простите за подробности), и надо бы их подремонтировать (кроссовки, в смысле). В гесте на тот момент находилась стайка то ли шведских, то ли датских девок. С инглишем беда, да и вообще нелюдимые какие то. Душ в гесе уже по 100 с человека. Сторговался на 100 на двоих. Пол бетонный, вода по настоящему горячая, на газу. Ночевать, как и планировали, бесплатно, при условии что едим у них.

Через час после нас прибыли Галина с Сергеем. Вот уж правда, медленно, но верно — как ни труден был путь, а выглядели они молодцами. Вот бы побольше таких пенсионеров у нас в стране! Весь вечер провели, вспоминая яков (их там целое стадо с колокольчиками), былые страны, делясь секретами недорогих путешествий, интересными маршрутами, красивыми фотками и перспективами на будущее. Наш маршрут на 100% совпадал, за исключением времени. На тот момент нам оставалось не более, чем 8–9 дней; у них же в запасе было как минимум дней 15.

Долго объяснял хозяйке, что мне нужен клей для ботинок — помогло лишь предъявление «страдальца» воочию. Только тогда дали мне десяти, наверное, летней давности, банку с какой то липкой суспензией внутри. Типа клей. Типа помогает:) На ближайшие 5 дней и правда помог. В дальнейшем же оказалось, что ботинки изначально были бракованными. Урок жизни — Адидас и треккинговые кроссовки это как обзьяна и гранатомёт. Понятия совершенно несовместимые.

Из Нгавала в Брагу идут два маршрута (как обычно): верхний и нижний. Нижний казался беспонтовым (мы на тот момент еще были полны сил), верхний — слишком сложный. Увы, но золотой середины не смогли придумать, потому пошли, конечно же, верхним. Верхий маршрут пролегает через деревню Julu — красивейшее место. Правда, чтоб дойти не деревни надо преодолеть небольшой подъем, и достаточно геморный спуск, но оно стоит того! Ориентир — большая белая ступа. Именно там мы приметили первых «конкурентов»)))) Вот после этого и начинается спуск. Он идет через шикарный хвойный лес, такой разве что в Кёнике где увидишь, или в Крыму. Спуск просто, если идти «бегом». Спускаться медленным шагом — по мне, так убивать ноги.

Внизу, спустившись, ожидает ручей. И конечно же, я там умудрился навернуться, в итоге ноги в воде. А учитывая дальнейшее лазанье по пыльным дорогам, то защитная обувная корка мне была обеспечена как минимум на ближайшие пару дней.

Вот тут то, за ручьем, и началась настоящая заброшенная деревня. Я много читал как покидаются деревни в России, видел заброшенные города, но видать зарубежные заброшенки мне пока не удавалось (Украина, Узбекия не в счет). Грустно. Отличный климат, хорошие перспективы роста (проторенный туристический маршрут) — чем не жизнь. Хотя, невольно приходит сравнение с Абхазским Ткварчели и нашим Сочи (Красная Поляна). По сути — та же фигня. Ну, Сочи, конечно, грузины не бомбили, но природа одинакова. Те же горы, то же море. Пусть в Сочи оно совсем рядом. В Ткварчели — всего 20 км. Сделай инфраструктуру и расцветет город. А сейчас? Замечательный поселок в самом центре тур маршрута — золотой жилы Непала, который развивается как на дрожжах, учитывая рост населения близлежащих стран.

Это наверное был один из самый приятных переходов в нашем маршруте: тихо, спокойно, красота. Никаких толп туристов, благодать, отличная погода, шикарные горы вокруг: лес, горы, солнце, река — что еще надо для благополучного расцветания? После заброшенной деревни дорога плавно спускается вниз, в сторону основной дороги. Тут, конечно, уже пыльно и напряжно, появляются толпы туристов, пылят и воняют машины, впереди и позади тебя постоянно слышится людской говор. Все-таки надо почаще ходить пусть геморными, но отдаленными тропами.

Где то через полчаса с начала большой дороги начинаются появляться контуры близлежащего селения — стада яков, кафешки, люди, машины — до Браки оставалось не более 20 минут. По мне, Брака не отличается чем то особенным. Да, однозначно выделю красивый монастырь, большой и явно не новодел. Увы, побывать там не успели, хоть и провели там едва не сутки.

Запомнилась Брака так же большими стадами с пушистыми и не особо буйными яками. Ну, или что проще добраться до всех ближайших красот, топ Ice Lake или ледяных пещер. В двух словах, Брака — место в 3 геста, с красивыми яками и удобным стартом для климухи. Ну, и первое место, где с нас стали брать деньги за проживание. Ну, и главное, Брака стала первой деревней, где в гестах берут доп плату за НЕ ЕДУ у них.

На следующий день хозяин геста пытался снять с меня доп 200 рупий за то, что я типа пользовался душем. Объяснялось все просто: живешь в гесте, питаешься там же — и без проблем, все бесплатно (только жилье за 200); если нет — плати за все. Бред! Что и высказал чуваку. Разумеется платить не стал, ибо никто не предупреждал, нигде ничего не написано. Подбежали, конечно, местные корефаны, пытались орами доказать, что я неправ (не та сумма 2 доллара, чтоб из нее говно разводить, но все же!), но хрен. Договорились — держи слово! Нехотя, после получасовых препираний чувак дал таки мне сдачу, но явно обозлился. Да и мне как то наскучило в глухой деревне.

Главная суть существования Браки — это близость к основным красотам «на районе». Ice Lake — наверное самое культовое из них. Высота 4600 — почти километр от Браки (3450) — отличный вариант для дневного похода с целью акклиматизации. В среднем подниматься около 4 часов, потом еще 2–3 часа спускаться. По хорошему стартовать надо с утра пораньше, чтоб не поздним вечером уже вернуться назад. Но, учитывая, что мы вышли из Нгавала и 2 часа потратили только на дорогу до Браги, из геста смогли выйти только в районе 12.

Дорога красивейшая, сначала проходишь через стада яков, затем красивый монастырь — по слухам, ему около 500 лет. Для входа требуется специально обученный человек с ключом, что за 200 золотых открывает вам двери храма. Найти его — целая проблема. Но так как мы даже не пытались, не буду описывать мытарства остальных.

Идешь все время траверсом, одна нога всегда более напряжена, чем другая. Если и идти медленно, то уставать начинаешь где то через полтора часа. К этому времени как раз успеешь сотню раз насладиться видами Аннапурны и понять что тебе еще пилить и пилить)) Увы, мы не дошли. И вышли поздно (в 12), и у меня через 2.5 часа начались какие неприятные ощущения, да и назад надо было начинать спуск не позднее 3, ибо темнеет в тех краях около 5, а спускаться по горной тропе в сумерки — затея разве что безумца.

В итоге, на дорогу туда-обратно потратили около 4.5 часов, причем совершенно без остановок. За 2.5 часа туда, по рассказам бывалых, мы прошли 2/3 пути, то есть, считаю справедливым тайминг около 4 часов на восхождение и 2 часа на спуск. Возможно, выйдя ранее, мы смогли бы дойти до снежного озера. Хотя, честно, не жалею. Брака очень красивая деревушка, очень жалею, что не было телевика, чтоб пофоткать детей — их там на редкость много, и все такие красивые)))

Из-за разнице в цене еды почти в 3 раза, конечно же пошли в ресторанчик напротив геста. НА радость мне (и в огорчение Насти) в барчике оказалось очень хорошее местное пиво -Чанг — такая ячменная бадяга, которая больше похожа на нашу брагу. Но реально вкусненько и стоит по 30–50 рупий, что ли за 200 г. стакан. В кафешке весьма неплохо ловил вай фай, а учитывая разницу цен (не шучу — 3 раза!), мы просто шиковали. В итоге, ужин с 4 чангами, с 2 порциями момошек, еще минимум парой горячих блюд, плюс чай, плюс сладкоЕй к чаю (а это в Непале не фига не дешево) обошелся нам в 800 рупий. С утра специально прикинул по местному ценнику (в гесте) — за то же самое я бы заплатил порядка 2000.

Увы, с утра полчаса съели разборки с хозяином отеля относительно 200 рупий (см. выше) Вышел расдасадованный. Благо впереди всего полчаса перехода до Мананга, а это местный районный центр. Мананг очень понравился. Жаль там не остановились — цены в 2 раза ниже соседней Браки, выбор отелей — на любой вкус. Учитывая, что с утра ушли голодные, решили позавтракать в Мананге. Каково же было наше удивление, когда допивая третью кружку чая, мы вдруг увидели наших ярких пенсионеров))))

Мананг — очень развитая деревушка, типа рай центра что ли — там куча магазинов и есть даже кинотеатр! В Мананге — о чудо — можно даже починить свою обувь. Да, мне это было необходимо, правда за день до этого, в Нгавале, чем привел в недоумение хозяйку отеля. Странно, неужели у всех настолько железобетонная обувь, что не требует починки? По идее, ремонт обуви-одежды должен быть одной из востребованных услуг. Но увы. НА всем пути отремонтировать обувку можно было только в Мананге. Мананг — удивительно большое для отдаленного высокогорного района селение. Здесь живут выходцы из Тибета. Лоджии очень комфортабельные, а в многочисленных пекарнях можно купить вкуснейшие булочки.

В этот день у нас в планах стояло дойти до Шри Харки, ну и может сделать вылазку на денек в сторону Тиличо. Еще вчера уточнили мы у местных, что Тиличо так быстро не пройти: надо закладывать 2 дня, либо ночевать в Хангсаре и пытаться сделать радиалку за день. Да и у нас тогда уже закрадывалось сомнение, что лишний день на Тиличо может серьезно повлиять на наши дальнейшие планы, начиная от физических недугов, и до смещения графика на плюс день, если вдруг что то не сложится.

Поначалу были шальные мысли оставить вещи в Кхангсаре и налегке прогуляться до Шри Харки, но до последнего не оставляла надежда каким то чудом дойти до Тиличо, чтоб уже завтра можно было двинуть в сторону перевала. Пошли с рюкзаками. Мало ли что — пойдем ли, нет — кто его знает. Да и вроде был маршрут от Шри Харкм до Як Харки, и возможно, возвращаясь, следует идти не назад в Кангсар, а напрямую сразу в Як Харку.

Дорога от Кангсара до Шри Харки, в принципе, не напряжная: полтора часа и ты на месте. Еще отходя от Кангсара мы решили, что 90% не пойдем до Тиличо, но зато там есть Гранд Барьер который мы (мы — это Настя) хотели непременно увидеть. Соглашусь, место красивейшее, однозначно стоит пары часов ходу. Ну и типа для климухи не самый плохой вариант.

Пейзажи космические, внизу плещется какая то речушка. Место это более чем необычное, ландшафт напоминает земной лишь отдалённо, вода и ветер за тысячелетия сделали своё дело промыв и выветрив интересные дизайнерские решения интерьера этого кусочка Гималаев. Идешь, и позади тебя — во всей красе четыре семитысячника в ряд: Гангапурна и три вершины Аннапурны. А впереди огромной махиной поднимается Гранд Барьер. Куда то за ним петляет дорога к Тиличо. А от Тиличо, кстати, если уж совсем хочется экзотики, есть тихая нехоженная тропинка, что ведет прямо к Джомсону, что уже по ту сторону перевала. Идти правда, дня 3, но зато прямо настоящий поход получится: с палаткой, горелкой, котелками и отмороженными ногами)))))

Часам к двум дня приходим в Шри Кхарку (кхарка — пастбище). Что есть Шри Харка — пара гестов и куча туристов, собирающихся на Тиличо. Вообще, Тиличо — одно из популярных мест, возможно именно из-за климухи, так как находится почти на 5000 (4919). Озеро Тиличо находится в непальских Гималаях и считается самым высокогорным из крупных озёр в мире, то есть имеются озёра и повыше, но они значительно меньше и по большому счёт представляют из себя просто замёрзшую лужу, а тут самое что ни на есть настоящее озеро. Тиличо находится на высоте 4919 метров над уровнем моря у подножия одноимённого пика в северо-западной части Аннапурны, его площадь составляет 4,8 квадратных километра, а глубина 75 метров. Что касается глубины, то по данным российских дайверов, а также польской экспедиции 2007 года глубина озера может достигать 150 м! Согласитесь, приличное такое озеро:)

Попив чая в Шри Харке поторопились назад. Если дорогу из Кангасара заняла порядка 3 часов, то была надежда на скорый спуск, а времени было уже больше 3, т. е. еще 2–3 часа и солнце будет садиться. Как я говорил, есть тропа из Шри Кхарки напрямую в Як Харку, но во-первых, не особо она изучена (красно(сине)-белых знаков там может не быть), а во-вторых там пилить часов 5, судя по бельгийскому путеводителю, что на данный момент было чересчур рискованно.

Кстати, выше 4000 стала проявляться какая то нереальная концентрация русских: в Шри Кхарке мы встретили большую компанию, человек 10, семья наверное; перед Шри Кхаркой встретили большую группу говорящих на русском, думаю украинцев; ну и, конечно же, спускаясь, мы не могли не встретиться очередной раз с нашими пенсионерами)))))

У Насти начала болеть голова. Причем, болела она в основном в периоды, когда мы ничего не делали; стоило же нам только набрать темп, тут же самочувствие улучшалось. По себе я не замечал каких-либо серьезных изменений, разве что одышка стала сильнее, и как то сам по себе замедлился шаг.

Спустились быстро, за час-полтора наверное. Решили переночевать в Кангсаре, хотя были мысли насчет спуститься в Мананг и там пересидеть — с горняшкой лучше не шутить. Гестами Кангсар не богат — пара штук и все. Зато нашел аж целую мясную лавку, и целых три кафе-ресторана с абсолютно одинаковым меню:))) Попытался раздобыть немного чанга: в одной кафешке хозяин долго ходил и думал, в итоге же отказал; во второй примерно та же ситуация (она находятся прямо друг напротив друга, в 5 метрах). Пошел «сдаваться» к себе в ресторан, и — О, Чудо! Хозяйка послала меня в магазин, а там добрый дядька послал меня назад к хозяйке с каким то заветным словом — хоть убей, уже не помню что он мне сказал. И, словно в сказке, сказав волшебное слово, хозяйка крикнула мальчика, который из здоровенного алюминиевого чайника набулькал мне стаканчик какой то мутной сивухи. После моего вчерашнего вкусного чанга эта сивуха явно попахивала дешевым бадяжным самогоном.

Балкон оккупировала большая американская компания. Точней, не весь балкон, но самые лучшие столики — всего столиков было 4, за двумя из них сидели болтливые амеры, а за одним забавно попивал колу махонький, в годах, мужичонка. Почему то сразу в голову пришло прозвище «лягушонок» — то ли речь его напоминала французскую, то ли сам он был маленький, но очень активный — не знаю. В итоге, оказался он из какой то мизерной испанской деревушки и совсем не говорил по английски (что вообще, свойственно испанцам). И вроде даже мэр этой богом забытой деревушки.

Уходящее солнце ярко светило в глаза, а предательский перечанг (самогонище) еще и неприятно нагревался, усиленно источая и без того не сильно приятный аромат. Сидел и сверху смотрел как хозяева кафешек пытаются заманить очередного путника. Насколько я понял, деревня не настолько популярная в плане гестов и большинство туристов обходит ее стороной, либо останавливаются только попить чаю-поесть.

Холодало, и все гости потихоньку стали перемещаться в помещение. Американские же ребята вовсю резались в карты, попивая колу-пиво. Да, ребята пришли со своими дошираками. Вообще, чем больше высота, тем менее притязательное предлагается меню. Супы же в нем — это чистой воды разведенные ролтоны-дошираки. Бичпакет, бомжпакет, сушёные глисты, суп-кирпич, опарыши, лобковая вермишель, торопыжки — как только не называют у нас это «блюдо».

Внутри нам посчастливилось занять место у окна, ребятам же наоборот не повезло — пока они резались в карты, все хорошие места оказались заняты. Точней, вообще все места были заняты, хотя за каждый столиком сидело по 2-3-4 человек. НО для большой компании места явно не хватало и ребятам пришлось тусоваться на улице. Рядом сидела польская парочка, слева большая непальская компания (я и не думал, что местные куда то еще ходят, там вроде куда ни глянь — везде горы), за парой столиков сидели то ли испанцы, то ли французы, а совсем рядом со входом тусовалась интересная голландская парочка. Как в последствии оказалось, встретимся мы сними еще едва с не с десяток раз. Часов в 8, поев каких то таблеток, Настя пошла спать, а я решил еще посидеть, пообщаться с народом.

Часов в 9 в комнату ворвался какой то безумный человек — глаза его дико озарялись, пробегаясь по присутствующим — вряд ли кого он искал, но скорей было похоже, что он впервые видит живых людей, словно он только что выбрался из какой то жуткой катавасии, где его окружали страх и отчаяние. Парень отличался раскрасневшимся, явно сгоревшим носом и полной отрешенностью от окружающего его мира.

Empty? — с жутким акцентом спросил чувак, показывая на свободные стулья. Я кивнул. Русский, уверился я. Только русский может поинтересоваться свободное ли место, спросив словом Empty:)

С утра, что не удивительно, услышав русскую речь, он попросился к нашему столику. Нос его действительно нехило обгорел. Дима — представился он. С Электростали. Как забавно, я сам прожил в Электростали пару лет и было очень приятно встретить земляка. Оказывается Дима вернулся вчера с Тиличо, причем шел часов 15 и за это время съел всего лишь пару шоколадных батончиков. Не удивительно, что он вчера так набросился на еду. Рано утром он вышел из базового лагеря Тиличо. Ну, точней, как рано — боясь разбудить кого-нибудь, он терпеливо дожидался когда начнет просыпаться народ и в итоге вышел только к 7, хотя планировал выход около 5. В базовом лагере мест очень мало, потому спал он в столовой вместе с десятком таких же как и он, бедолаг. Да, перенаселенность гестов была одной из причин, почему мы отказались от похода на Тиличо. Выйдя в 7, он только к 11–12 добрался до озера и через час стартанул назад. Ходит он очень медленно, потому базового лагеря достиг лишь к 3, а до Шри Кхарки — к 8. И вроде бы остаться там и переночевать, но опять же, не было мест в гестах, а ночевать вторую ночь в спальнике в столовой, в толпе людей как то не хотелось. Вот и решил идти из последних сил до Кангсара, достигнув нашего геста только к 10 часам. Но и тут ему не повезло, ибо и у нас мест не было. Но тут хотя бы его положили в комнату с персоналом — какая-никакая, но уже комната и кровать.

Очень жаль, что не обменялись контактами, позитивное было общение. Видимо, соскучившись по родному языку, да и вообще по теплу и общению, он упражнялся в говорливости с нами:) Напоследок, снабдив нас сильным болеутоляющим, Дима направился в Мананг восстанавливать силы.

Нам в этот день предстояло дойти до Як Харки и возможно продвинуться дальше. И это был, наверное, один из самых приятных переходов: выдвигаясь с Кангсара, идешь через красивейшие холмы, вокруг тебя почти восьмитысячные вершины, борзые яки забавно хрюкают и скачут по довольно таки вертикальным тропам. Кстати, именно тогда я понял почему наших козлов так любят называть именем Яшка — так это ж в честь непальских яков, которые скачут не хуже козлов, но при этом имея почти бычье телосложение.

Вот и сейчас видя, как очередной Яшка громко хрюкая, устремился с высокого холма в нашу сторону, стало чуть жутковато. Вас не бодали козы? Меня вроде бы нет, но я как то очень живо представил, как огромный местный яшка вдруг решит меня боднуть — это ж пипец! Яшка, сука, меня определенно забодает! Потому, как только массой в тонну двухметровая зверина, хрюкая, начнет приближаться, так это у каждого «конфуз» произойдет))))

Миновали какие то ли разрушенные, то ли недостроенные руины — кто в такой жопе что то мог бы построить? Дорога плавно идет вверх, и через полтора часа объединяется с дорогой из Шри Кхарки. Красиво неимоверно, и погода, словно заискивая перед нами, подыгрывала нам яркими лучами теплого октябрьского солнца.

Идти на радость, легко. В воздухе кружат красавцы орлы, где то внизу еще чувствуется присутствие могучих яков, мы преодолеваем очередной небольшой перевал. Забавно — на английском перевал называется словом «pass», что по-сути подразумевает просто дорогу, тропинку, проход. Очередной раз восхищаюсь богатством русского языка — буржуям нас явно не догнать! В первые дни почти 100% евро-канадо-америкосов недоумевали что это за Thorong La Pass, что аж на 5416 метров, которого так боятся все аннапурнцы. 5416 — цифры абсолютные, а вот слово относительное «pass» вразуметь смогли не сразу. Но, благо, есть у меня на работе кадр (начальник мой), что очень любит рисовать всякие матрицы-таблички-диаграмки — вот от него научился выражать свои мысли, рисуя на бумажке, что и было сделано. Испугались все, я в первую очередь, ибо боюсь я все же гор, тем более таких больших, как Гималаи.

Спускаясь с перевала, природа меняется кардинально: вместо низкорослых кустиков, редких цветочков и массы красивых валунов взору предстает прямо среднерусский пейзаж — черно-белые милые березки, и словно сейчас откуда то выглянет оранжевый красавец подосиновик, и чудашка зайка, робко припрятав уши, вдруг сиганет из-под ноги или, подмахнув крылом, пестрый тетерев вдруг смахнет снежный ворох с зимней еловой ветки.

Вспомнился Есенин:

Белая берёза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

обсыпает ветки

Новым серебром.

Где то внизу виднеется кафешка — ну, точней, что местные гордо именуют пафосным словом «ресторан». Хотя, в данном случае место действительно оказалось не лишенное пафоса: словно воскресшие из глухих 70-х, по всему интерьеру здания красовались красочные виниловые обложки: The Doors, Rainbow, Led Zeppelin, Tina Turner, Michael Jackson — хозяин заведения наверняка тот еще меломан! Играл Джими Хендрикс. Ну, и название места, разумеется Нирвана))))

Как ни странно, именно здесь встретили довольно большую группу то ли русских, то ли украинцев — вроде не бандера, но уж больно Г-кали. Заказали облепиховый чай, но почему то принесли сок — ну бог с ним. Кстати, пришелся как нельзя лучше. Сейчас и далее — облепиховый сок действительно очень хорошо восстанавливает силы.

От знаковой кафешки до Як Харки час-полтора ходу. Довольно резкий подъем и ты попадаешь на небольшое плато, такой островок terra incognita, что подразумевает наличие едва ли не динозавров — настолько тихо и пустынно было все вокруг. Вмиг куда то исчезли былые контуры человеческих тел, уши млеют от нежданной тишины, глаза пытаются высмотреть хоть один знакомый элемент — глухо. На несколько минут мы попали словно в вакуум, и даже красавцы-орлы парили где то, но не над нами.

В Як Харке впервые увидел как эвакуируют человека с помощью вертолета. Зрелище, конечно, ни о чем, но едва не вся деревня выстроилась поглазеть на столь необычно действо. Какая то буржуйская тетка, не дружа с головой, скаканула слишком прытко вверх и голова ее подвела, попросту заболела. Хватанула горняшки тетка. Спустилась вроде вниз, но не отпускает, вот и вызвали вертолет для возвращения несчастной в жизнь не заоблачную, мирскую. Дорогое, говорят, «удовольствие», долларов тыщ 20 что ли. И не факт, что страховая покроет эти расходы, потому как еще надо очень сильно постараться, чтобы доказать, что случай был прям экстренный, где, кроме как вертолетом ничем не обойдешься. Судя по внешнему виду тетки, не настолько все было и плохо, и вполне могла бы сойти и своими ногами.

Сами не заметили, как из Як Харки попали в Летдар — и правда, переход меж двух деревень едва ли больше 20–30 минут. Да и те протекают через какие то кафешки-киоски, и народу сразу на порядок стало больше, и темнеть стало как то очень быстро, и ноги как то сами собой запросились в просторные сандалии, и умиротворение и нирвана затмевали мой не обогащенный кислородом мозг.

Сложно описать этот участок — его надо видеть и проходить. Горы показывают другую красоту по отношению к тому, что мы видели раньше. Ничего особенного не происходит, только мы медленно бредём, дыша немного тяжеловато. Навстречу выходят несколько яков — огромных, под два метра — совсем не те яки, что паслись ниже. Не могу объяснить, почему вдруг и откуда взялись эти большие животные. Как призраки в рваных саванах они скрываются из виду. Мы присаживаемся отдохнуть. Мощь гор подчёркивается отступлением солнечного дня под напором снежных туч — виды приобретают ещё больший аскетизм и суровость, но мы надеемся, что солнце развеет эти мрачные тучи.

Летдар — это уже не деревня, а только бараки-гесты для туристов. На 4200 уже практически ничего не растёт и жить тут не на чём — только с туристов доход в сезон. Нам выдают ключ от холодной комнаты, но зато с туалетом, но спорить смысла нет — непалец качает головой и говорит, что мест больше нет. На самом деле места ещё есть, просто он взял один ключ и за другим бежать не хочет. Понять его можно, а мы устали для споров.

Лучшее место сбора — это конечно, же, столовая. Мы были одни из первых заселившихся, но в столовой у местной буржуйки уже скучилось человек пять треккеров. Мозг боролся с непростым выбором: пиво или чай. Хотелось, конечно же, пива, но промерзли, и потому разумней был чай. Стали пить имбирный чай, а любопытная пара в уголочке уминала уже по второй бутылке пива. Да, местное пиво разливается в бутылки по 0.6, что, я считаю, очень разумный объем, ибо наших 0.5 мне порой бывает маловато, а брать 2 бутылки — уже чересчур.

Пивные комрады оказались американцами, откуда то с Невады, что ли. Пол и Натали — да-да, Натали, или Наташа, по-русски. Конечно же с российскими корнями, ибо родилась в Москве и 9 летнем возрасте переехала в США. Очень болтливая и даже чуть обученная русскому. В целом, очень позитивная пара. Через полчасика пришли наши голландцы, а чуть поздней еще ввалилась целая группа французов-канадцев-чилийцев и бог его знает кого еще. Такой, мини Вавилон на 4 тысячах, и все ждут покорения башни (перевала).

Организм, измученный облепиховым соком, облепиховым чаем и всякими другими вкусными чаями, зависливо вздыхал при взгляде на счастливых пиндосов, поглощающих уже третью бутылку пива. Гулять — так гулять! И вопреки Настиным наставлениям, на столе появилась бутылочка вкусного Эвереста.

Люблю абстрактное общение, когда сначала рассказываешь про свой город, свою страну (а сейчас это всем интересно), потом слушаешь рассказы про города на совсем другом континенте, потом все начинают обсуждать достоинства чешской кухни и прелести Сербских настоек, затем в ход идет аргентинский футбол, и мои проклятия для русского, а в результате все сходятся во мнении, что перевал Thorong La не такой уж и сложный, и раз уж мы приперлись сюда, на 4200, то лишний километр-полтора уж точно обязаны пройти. Закрепив сие утверждение четвертой бутылочкой пива, довольные американца удалились.

Голландцы, почему то на английском, что то бойко обсуждали с австрийцами. Странно, почему то все европейцы относят Австрию к странам ниже себя по статусу, типа Польши, прибалтов или румынов. Страны «высшего» клана, типа Германии, Франции или Голландии всегда как то пренебрежительно выражаются в отношении своих южных (Греция) или восточных соседей. Но никогда не думал, что в числе «младших» братьев может оказаться Австрия, но уже не первый раз убеждаюсь, что это так. Ну, или это какой то европейский национализм, типа как у нас вся страна — это по-сути одно большое заМКАДье.

В комнате было холодно, хотя спалось великолепно. Вообще, я редко когда так хорошо спал, как в те гималайские походные дни. В отчетах бытует мнение, что без спальника в треке делать нечего — так вот, по завершении похода могу честно сказать: в треке по Аннапурне спальник не нужен СОВСЕМ. Каждый день я счастливо спал под одеялом, а если было холодно, то без проблем давали второе, и наверняка дали бы и третье, т.е спальник не пригодился мне ни разу. Хотя, конечно, спокойней жить, зная что он есть. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть)))

День 8. Летдар-базовый лагерь Thorong Phedi. Переход от Летдара до базового лагеря Thorong Phedi составляет всего пару часов, и я не назвал бы его напряжным. Да, высота четыре с половиной км дает о себе знать. Дорога плавно идет вверх и вряд ли чем примечательна, кроме местных камнепадов. Они, правда, частят ближе к полудню, потому рекомендуется проходить этот участок либо с утра пораньше (как мы), либо уже ближе к вечеру.

Мы шли с другой стороны реки от вздымающейся вверх отвесной скалы, лишь слегка припорошенной снегом в складках породы — по ней гулял бешеный ветер, сносящий всё со склона и вбивающий снег прессом в узкие щели. Эта громадина олицетворяла всю мощь природы и ничтожность человека на её фоне. Я шёл и не мог оторвать глаз — это держало мою голову выше, не упирая взгляд в носки ботинков под тяжестью шагов.

Идем медленно, хотя нас почти никто не обгоняет — все понимают, что торопиться сейчас некуда; время словно останавливается, не торопя никуда, но просто уведомляя, что еще пара часов и надо остановиться, в потом еще час и надо поесть, ну и дальше наверное уже не стоит идти. Ибо 3 часа в горах сопоставимы с половиной суток в городе. Высота берет своё, и все сложней сбиваться с нахоженного ритма, все сложней достать камеру и сделать несколько кадров; развязавшийся шнурок становятся не сколько проблемой, сколько вопросом терпения — нагнуться и завязать означает потерять ритм и восстанавливать его как минимум следующие 5 минут.

В Базовом лагере даже успели поругаться: Настя хотела остаться тут, а я же рвался повыше, в High Camp. Подъем почти 400 метров. Есть свои плюсы и минусы в обоих вариантах. Из плюсов базового лагеря (считай минусы высокого):

• развитая инфраструктура,

• более предсказуемая реакция организма,

• проще (не надо переть вверх)

• завтра можно поспать чуть побольше

  Из минусов:

• Завтра придется идти дольше и значительно сложнее

• Наверху есть какой то типа магазин. Внизу, несмотря на серьезный трафик, почему то нет

• Минус час от сна.

По хорошему, если организм достаточно силен, то лучше, конечно, идти до High Camp, но если есть хоть малейшие проявления горняшки, то лучше, конечно, остаться внизу. Решение, как и предполагалось, оказалось посередине: остановились в гесте чуть выше базового лагеря, сэкономив тем самым 5–10 минут пути:))))))

Вообще, подъем Base Camp-High camp я бы назвал самым тяжелым за все путешествие. Набор высоты 400 метров, причем почти вертикальный подъем. Никакой тебе красоты, никаких снежных вершин, один чертов сыпняк и резкие каменистые склоны, и час изнурительного подъема. Дорога идёт очень резко вверх серпантином. Немного помогает то, что это в некотором кармане гор и нас не тревожит ветер и снег, отсекаемый горными склонами. Но это уже четыре с половиной тысячи метров высоты и почти три часа вверх, пройденные нами сегодня. Идти тяжело, очень тяжело. Примерно половина людей остаётся в Базовом Лагере, поднимаясь в Верхний налегке только для акклиматизации. Мы были той самой второй половиной.

Но даже налегке подниматься по каменистым склонам не ахти какое удовольствие. Представляю как жопно будем завтра пониматься в 5 утра и штурмовать чертов Верхний лагерь. С рюкзаками, в потемках и наверняка с кучей таких же как мы безумцев, что вдали от семьи, от дома пытают счастье на угрюмой неприветливой горе.

В High Camp уютно устроились все наши: и американцы, и голландцы, и интернациональная команда из чилийцев, канадцев и черт знает еще кого. Зато внизу, помимо нас, остались канадцы, пожилая пара, австрийская парочка и забавные французы. Вообще, наверху мне понравилось: будь я один, точно бы там остался. Да, конечно, гесты поскромнее, и еда вроде внизу получше, но зато какой вид!

Есть там подъем, метров на 50–60, типа смотровой такой — конечно же встретили русских, и конечно же была там и куча других знакомых. Идя по одному маршруту, примерно в одном темпе, на восьмой день уже примерно знаешь всех и всякого, и к любому левому относишься как к потенциальному чужаку, конкуренту.

Вот и здесь, на маленькой вершине, встретил нашего кангасарского француза-испанца, лягушонка. Невысокий дядечка чем то напоминал Луи де Фюнесса: такой же мелкий, такой же забавный, постоянно улыбающийся, весь в движухе, в ярких спортивных костюмах: да-да, не в одном, а в нескольких. Даже наших московских пенсионеров перещеголял:) Да, и к моему удивлению, оказался вовсе не француз, а испанец. И вроде как даже мэр какого то ли города, то ли деревушки: на групповом фото с какими то португальскими тетками он попросил сделать акцент на флаге, который он извлек из своего тоже аляпистого рюкзака)))) Удивительные все же люди встречаются в Непале!

После всех приключений решили вдоволь хотя бы напиться чаю, ну и поесть может чего. В High Camp всего лишь пара больших гестов и один совсем большой ресторан. Вероятно, самый большой, что я видел на треке. И, как я лазил на смотровую и оказался практически в окружении русских ребят, так и в ресторане нас практически окружила русско язычная компания. Руководитель группы — чувак с явным одесским выговором, остальные же были чисто коммерческой группой: кто с России, кто с Украины, но язык общения был русский. Настя, все это время видимо терпевшая головную боль, либо просто побоявшись завтрашнего подъема, робко попросила каких-нибудь таблеток против горняшки. Диакарб, конечно! И добрый гид одессит снабдил нас парой таблеток. Все бы хорошо, но они ж мочегонные, сука! А я и не знал…

Спустились вниз. Снова встретили пожилых канадцев — вот молодцы! Оказывается, женщина один раз уже штурмовала перевал, но горняшка накрыла её и они спустились вниз до Як Харки. Акклиматизировавшись и отдохнув пару дней, она второй раз решила штурмовать непокорный Thorong La и в этот раз остановилась в нашем гесте, как и мы, выбрав что то посередине между Базовым и Высоким лагерями.

НА подходе к гесту встретили также нашу иранку, Джошуа — бедная девчонка совсем замерзла и сейчас поднималась, в том числе с целью купить перчатки. Странно, что внизу нет магазина. Было очень стыдно, так как она запомнила мое имя, я же её вспомнил лишь значительно позже. Честно говоря, немного грущу по той компании: такой интернационал, и так сдружились за первую неделю похода.

Ночевка в Базовом лагере оказалась наверное самой дорогой в нашем путешествии: ночь, плюс ужин и завтрак, плюс пару батончиков сникерса — все это обошлось почти в 4000 рупий, около 40 баксов. Фигня по нашим меркам, но в среднем мы платили не более 2500 за то же самое. Понятно, конечно: чем выше, тем дороже, ведь все продукты приходится заносить буквально на руках-ногах-плечах.

Выходить решили в 5–5.30. 90% треккеров выходят в 4–4.30, оттого и решили чуть припоздниться. Да, и светает около 6, и надеялись захватить огненные вершины гор, хотя, конечно, лучше бы это сделать с вершин Верхнего лагеря. Выйдя из комнаты просто ох…еваешь от обилия ярких светящихся звезд. И, блин, штатив отдал, и фотограф я так себе — короче, не получилось фоток:(Да и холодно было, и аккумуляторы мерзли, что приходилось их держать в карманах. Увы, но беда вышла с фотками.

Зато, выйдя я впервые увидел сотни человеческих светлячков))) Образуя ручеек, люди, светя фонариками, как бы создали текучую речку, полную светящихся точек. Красиво! Опять же, не совладав с аккумами, не смог справиться с задачей и сделать хотя бы пару красивых фоток. Не найдя на чем сфокусироваться, камера умирала в течение минуты, а я, дурак, только поздней понял, что надо отогревать аккумуляторы. Сколько друзей перешли от зеркалок к хорошим мыльницам, но я все еще сопротивляюсь, каждый раз находя все более и более аргументов в защиту классической фотографии в противовес легким, недорогим и неприхотливым мыльницам.

Вчера, без рюкзаков, мы потратили на подъем до Высотного лагеря порядка часа; сейчас же, не выспавшись (сука, все ночь же в туалет с гребаного диакарба бегал!), в темноте, с не тяжелыми, но все же рюкзаками, и с кучей людей впереди и позади тебя — сейчас дорога заняла часа полтора. Тяжелых полтора часа.

Мы идём вверх, тяжело, медленно, сосредоточены на шагах. Вверх, вверх, вверх — никаких поблажек и никаких метров под ногами, которые бы выглядели более-менее полого. Метров за пятнадцать до большого камня мне вдруг стало очень тяжело. Как будто я получил удар в живот и забыл об этом. Вдруг накатила страшная усталость и дышать стало ещё труднее. Задерживая дыхание, чтобы не так болело, я прошёл эти пятнадцать метров за камень и присел, тяжело дыша.

Особенно тяжело стало бороться с метрами, как стали появляться огненные, подсвеченные ранним солнцем, снежные яркие вершины. Надо же сфоткать! А когда войдешь в темп, когда идешь размеренно: нога к ноге, шаг к шагу — тогда даже малая остановка, просто попить воды (а ее надо много пить), или перезарядить аккумулятор, которые лежит в кармане — вот эта остановка может доконать твой организм. Встанешь так сделать пару фоток, а одышка так херачит, что потом еще полчаса в себя придти не можешь.

А вообще, не так страшен черт, как его малюют. Да, перевал, да 5416, а по сути, не сложней обычного дневного перехода. Потихоньку карабкаешься вверх-вверх-вверх; снег, камни, почти нет сыпухи, много-много народу. Обогнали лягушонка с его свитой, обогнали французов, обогнали часть русско-одесской команды.

То и дело попадаются лошадки, на которых везут тех, кто сам не может идти. Удовольствие недешевое — около 10000 рупий, т. е. 100 баксов до перевала. Как ни странно: чем выше, тем дороже. 10000 — цена с базового лагеря. Сколько выше — кто знает… НО предложений все больше, а «счастливчиков» встречаешь все чаще.