Прекрасная Флоренция и башни Сан — Джиминьяно

Удобные, просторные номера, мебель под старину, вид на центральную улицу (я попросила с балконом), холодильник, сейф, наборы для чая, фужеры для вина, завтраки вполне сносные, персонал любезно-ненавязчивый. Что еще надо для туристического счастья за доступную цену…

Основная часть

Согласитесь, до чего же приятно проснуться во Флоренции, озаренной ласковым сентябрьским солнцем и услышать, как бьется сердце пробуждающегося средневекового города: к магазинам подвозят еду, улица наполняется движением, внизу слышится итальянская речь. Мы в теплой Италии, которая нам рада, а мы ей — еще больше.

Лето продолжается. Доставая из чемодана яркое платье, которое так и не дождалось случая быть надетым дома из-за циклона, поселившегося на долгие три месяца над северной Россией, я сказала «спасибо» то ли — Господу, то ли Судьбе.

В предвкушении свежих и волнующих впечатлений мы отправились по серо-коричневым улицам Флоренции получать огромную порцию своего туристического счастья.

Как же здорово в чужой стране и чужом городе приходить в знакомые места, где ты была шесть лет назад. Все также вызывающе смотрят на тебя витрины с выставленными соблазнительной горкой пирожными, пленительно пахнет кофе… Флорентийское утро — мой союзник и гарант чудесного настроения из-за того, что я снова во Флоренции, и иду по знакомым тихим пустынным улицам города, где нет новых зданий, а есть только не подвластные временным изменениям старинные дома — царство застывшей, потерявшейся во времени эпохи Возрождения

Надо сказать, что в полдень центр будет напоминать муравейник, и придется, продираясь сквозь толпу, неустанно повторять: «Сскузи».

А пока неотразимое обаяние Флоренции, не испорченное снующим народом, ненавязчиво проникает в сознание, и ты ощущаешь себя посетителем огромного зала музея под открытым небом, где экспонаты выставлены прямо на улице

Вы, безусловно, догадались, что мы пришли на центральную площадь Флоренции, где есть то, за что так любят Италию — красота и гармония Ренессанса.

Главный хит Синьории — копия знаменитого «Давида» Микеланджело

Каменные львы, охраняющие вход в лоджию Ланци

Пожалуй, самая знаменитая статуя Лоджии, украшающая аркаду — «Персей с головой медузы», филигранно исполненная Бенвенуто Челлини по заказу герцога Козимо Медичи

Здесь же оригинал — «Геркулес и кентавр» Джамболоньи

Копии известных скульптур тоже прекрасны.

Скульптура «Похищение сабинянок» необычайно чувственная, похожая на устремленную вверх спираль

Рассказ о похищение сабинянок, описанный Титом Ливием в «Истории Рима» — любимый сюжет для творческих людей, многократно воспроизводимый в камне. Основатель Рима Ромул, озаботившись проблемой найти жен для своих воинов, устроил в Риме спортивные игры, пригласив на них сабинян — горское племя, женщины которого славились красотой.

Сабиняне приняли приглашение и привезли с собой жен, дочерей, сестер. Когда игры были в разгаре, по сигналу Ромула римляне подхватили на руки понравившихся сабинянок и бросились бежать. Вероломство запомнилось на века.

Быть на площади Синьории и не спуститься по одной из узеньких улочек к Арно? Пять минут, и мы уже на набережной с красавцем Понте Веккьо

Любуемся, пока нет помех, чуть позже здесь будет не протолкнуться. Находясь во Флоренции, мы выходили к мосту много раз, чтобы взглянуть на эту красоту.

А теперь в моей программе базилика Санта-Кроче, великое творение итальянской готики

Это одна из самых значительных церквей Флоренции — самая большая францисканская церковь в мире, заложенная в 1294 году на месте уже существовавшей, которую, по легенде основал сам Франциск Ассизский, Санта Кроче многократно достраивалась, но ни разу не перестраивалась коренным образом

Данте Алигьери смотрит мрачно с пьедестала на шумную толпу. Поэт, литературовед, богослов, политический деятель, он вошел в историю мировой литературы как автор монументального эпического труда — «La divina commedia» («Божественная комедия»), отразившего взгляд с точки зрения христианской морали на бренную и короткую человеческую жизнь.
Все, что известно о жизни Данте, известно с его слов. Он родился между 21 мая и 20 июня 1265 года во Флоренции и всю жизнь оставался предан своему родному городу. Данте активно участвовал в политической борьбе в родном городе, он принадлежал к группе противников папы. Когда сторонники папы взяли верх, то приговорили Данте к изгнанию из Флоренции.

Около 20 лет, до конца жизни, он скитался по городам Италии, много страдал, тосковал по родине и умер в Равенне. Смерть Данте окутана мистикой. Будучи послом правителя Равенны, Данте отправился в Венецию для заключения мира с республикой Святого Марка. Возвращаясь обратно, в дороге он заболел малярией и умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года. Похоронили поэта в церкви Сан-Франческо на территории монастыря.

Дальнейшая история захоронения великого итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери, напоминает приключенческий роман. В 1519 году по просьбе Микеланджело папа Лев X согласился на перенесение праха Данте во Флоренцию, но когда гроб привезли в город, то он оказался пустым. Позднее выяснилось, что монахи францисканцы из Равенны, не желая расставаться с прахом поэта, пробили стенку саркофага и выкрали его останки, которые тайно были погребены во францисканской обители в Сиенцо.

Исторические зигзаги — сначала изгнали величайшего поэта Средневековья из Флоренции, а потом ставят, памятник, строят кенотаф с надписью: «Данте от благодарной Флоренции» — вернись, мы все простили…

Символическая усыпальница Данте Алигьери пуста — его прах остается захороненным в Равенне.

Перехватывает дыхание, когда вступаешь на мраморные полы с вмонтированными в них надгробные плиты под сводами остроконечных арок

Сияющие, устремленные вверх витражи с фигурой распятого Христа притягивают взор.

Как не вспомнить про синдром Стендаля. Словосочетание имеет прямое отношение к базилике святого Креста.

В 1817 году француз средних лет по имени Анри-Мари Бейль — более известный нам как писатель Стендаль — посетил Флоренцию и был поражен богатейшим историческим и культурным наследием города. После посещения базилики святого Креста, в которой похоронены Макиавелли, Микельанджело и Галилей, находятся знаменитые фрески Джотто, он написал в своем дневнике: «…Я был в каком-то экстазе от мысли, что я во Флоренции, так близко к великим людям, могилы которых я видел. Поглощенный рассматриванием возвышенной красоты, я достиг точки соприкосновения своих чувств с небесными ощущениями. Все вокруг словно говорило с моей душой. Мне показалось, что иссяк источник жизни. Я шел, боясь упасть».

После этих слов, лучше промолчать. Я могу лишь показать фрагменты церкви, напоминающей Пантеон.

Среди захороненных в Санта Кроче знаменитостей — прославленный итальянский композитор Джоаккино Россини. Люблю, обожаю!!! Опера — моя страсть.

Россини умер в 1868 году в Париже и был похоронен на парижском кладбище Пьер-Лашез. Спустя 9 лет его тело было эксгумировано и доставлено в базилику Санта Кроче во Флоренции.

Бренные останки гения всех времен и народов великого Микеланджело нашли покой под сводами базилики святого Креста

Микеланджело скончался в Риме в феврале 1564 года в возрасте 89 лет. Проект гробницы был заранее разработан Вазари. Он поместил в верхней части композиции — поверх саркофага — бюст великого мастера, а в нижней части — три аллегорические фигуры: Живопись, Скульптура и Архитектура.

Полонез Огинского помните? Композитор Михаил Огинский, автор единственного произведения, прославившего его, похоронен в базилике.

Не менее знаменит и интерьер Базилики Санта-Кроче

Стены храма украшены многочисленными фресками работы Джотто и других известных итальянских мастеров, а его 16 капелл представляют собой настоящее произведение искусства

В 1979 году доктор-психиатр Грациэлла Магерини заметила, что некоторые из туристов, которые посетили Флоренцию, испытывали большие проблемы со здоровьем. Магерини исследовала и описала свыше 100 одинаковых случаев, когда длительное нахождение под воздействием произведений искусства приводило к учащению сердцебиения, потере ориентации в пространстве и времени, головокружению, искажениям в восприятии реальности, галлюцинациям и обморокам.

Синдром Стендаля обошел нас стороной, но возникло стойкое убеждение, что если смотреть на шедевры долго, то притупляется их восприятие, и появилась мысль, что Флоренция состоит из одних достопримечательностей. И чтобы культурный шок не вошел в привычку, нужно сделать передышку.

Упускаю в рассказе утреннее посещение Баптистерия (после него учащенное сердцебиение точно появилось), чтобы не перегружать рассказ…

Пауза, взятая в процессе погружения в шедевры Флоренции, привела к мысли, что надо куда-то срочно съездить поближе к природной красоте, которой так знамениты тосканские холмы.

Сан-Джиминьяно входил в мои планы, и я не собиралась объединять его с Сиеной. Проверено практикой — совмещать их не стоит, смешивая впечатления, замешанные на атмосферности Джиминьяно, с восторженностью, полученной от ярких достопримечательностей Сиены.

На Сиену нужен хороший отрезок времени, она многоплановая и интересная в бОльшей степени, чем маленький, перенасыщенный туристами Сан-Джиминьяно. А на Сан-Джиминьяно вполне можно отвести флорентийские полдня (разумеется, при возможности там стоит провести дня два, так как город изобилует не только видами, но и яркими достопримечательностями).

Автостанция SITA располагается рядом с ж. д вокзалом Санта Мария Новела, и найти ее не трудно.

В Сан-Джиминьно из Флоренции без пересадок не доехать (имеется в виду общественный транспорт). Придется сначала прокатиться на автобусе 131О до Poggibonsi, там пересесть на автобус 130 до Сан Джиминьяно.

Совет: билеты лучше покупать на весь маршрут в кассе автостанции Флоренции, с учетом пересадки, туда-обратно, так как в Поджибонси (Poggibonsi) на станции железнодорожного вокзала, куда приходит автобус, нет касс — автобусные билеты продаются только в журнальном киоске (где гарантия, что он будет открыт).

Автобус, идущий до Поджибонси, комфортабелен, в два этажа, сиди себе и посматривай в чистое окно на тосканские холмы. Красота

В Поджибонси мы за пятнадцать минут дождались автобуса, уже совсем простенького, который связывает его с Сан-Джиминьяно.

Пассажиров было мало, в основном, местные, которые ехали по своим делам и просили водителя остановиться почти у каждого столба. Постепенно начали сгущаться тучи, их гоняло по небу, разворачивая в разных направлениях. Я молила Бога, чтобы набухшие, потемневшие облака не стащило в сторону Сан — Джиминьяно. Господь был милостив, ливень с грозой разразился уже на обратном пути, на отрезке Поджибонси-Флоренция поливало как из шланга.

А пока автобус свернул в сторону, где небо радовало светом, и за окном возник открыточный вид фантастического башенного города

Мои фотографии оказались смазанными, не смогла ухватить возникшие на горизонте башни, внезапно скрывшиеся за крутым поворотом, поэтому фотка из интернета.

Поскольку туристическую братию во всем автобусе представляли только мы с мужем и еще немолодая пара откуда-то с Балкан, потерявшая к нам интерес, узнав при знакомстве, что мы россияне (политкорректно сказала, в действительности все выглядело значительно хуже), было не понятно, где выходить.

Мы пропустили остановку у внушительных ворот San Giovanni и высадились возле городской крепостной стены с круглым бастионом

Первый, кто нам встретился на пути, был котик — хорошее начало

Вот с этого места начинается культурно-ландшафтный шок, который испытываешь от созерцания средневекового городка, примостившегося на одном из тосканских холмов

Но обволакивающая атмосфера средневековья и сказочности моментально улетучивается, как только оказываешься внутри крепостной стены. Человеческая толпа заполонила все узенькие улочки, создавая броуновское движение

В город с населением 7 тысяч человек ежегодно приезжает 2,5 миллиона туристов в год, то есть степень доходности места велика до неприличия.

Почти каждое здание в городе используется как магазин, либо ресторан, либо пансион — все для туристов, не из любви к предмету, естественно, а к способу заработать на них денежку.

Коробейники заполонили улицы, предлагая товар на все случаи жизни

Я мало фотографировала, так как человеческий круговорот раздражал, создавая суетную, не располагающую к тому атмосферу.

Хрюши в Сан-Джиминьяно встречаются на каждом шагу, и соответственно вяленое мясо дикого кабанчика, оленина, колбаса из косули с орехами и прочие вкусности, в основном из вепря. Муж пожелал купить что-то из вяляных продуктов, но я стала отчаянно сопротивляться — не хочу такой колбасы, ну никак!

А вот вино из Джиминьяно, приобретенное в энотеках (специальных частных магазинчиках) — дело благодарное. Рубиновое кьянти местного производства, отличалось бархатистостью и насыщенным вкусом

Вечером в номере отеля мы его распробовали. Только не надо брать вино дешевле 15 евро, и будет вам счастье.

От невыносимой людской суеты, царящей в Джиминьяно, можно скрыться, если уйти на параллельные улочки, там тишина, покой, холмы. Сан-Джиминьяно одет в строгий камень, здесь нет деревьев и даже клумб не припомню

Цветы в окне воспринимаются как нечто значительное и необычное

Не зря этот город называют городом башен. Сейчас их всего 14, а такое ощущение, что весь город в башнях.

«Башни составляют гордость и славу Сан-Джиминьяно. Они делают его историческим чудом, сбывшимся сном о гвельфах и гибеллинах, о Данте, о благочестивых сьенских фресканти. В XIV веке их строила крошечная городская республика, строили местные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из них называют башней Сальвуччи, и другую — по имени непримиримых врагов этой фамилии, башней Ардингелли. В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сиена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние». П. Муратов «Образы Италии».

По свидетельствам историков в средние века их здесь было 72. Башни в городе начали строить в 11 веке богатые горожане. Когда в 12 веке Джиминьяно стал свободной коммуной, через него потянулись паломники с севера Италии в Рим. Так в этом месте возник «туристический» бизнес, приносящий городу существенный доход. Деньги вкладывались богатыми горожанами в строительство башен, которые первоначально выполняли функции жилья. В них жили, влюблялись, некоторые из них соединялись мостами.

Каково было жить в таких высотках, вопрос конечно интересный. Я поднималась в одну из них — узкое пространство, высота неимоверная, лестницы крутые. Чтобы выйти погулять, надо сколько усилий приложить. Фантазия вам в помощь!

В городе есть две главные средневековые площади.

В прежние времена Пьяцца дель Дуомо (Соборная площадь) была политическим центром города, а Треугольная Пьяцца делла Чистерна (площадь Цистерны) была местом торговли, да и сейчас она место торговли, в том числе торговли замечательным мороженым в джелатерии Дондоли, которое усердно разрекламировали Иван Ургант и Владимир Познер

Название (Цистерны) связано с тем, что в 13 веке здесь находился резервуар для воды.

Большая часть домов, окружающих площадь, бывшие башни, обрезанные сверху.

За Цистерной находится башня Дьявола. Средневековому владельцу пришла в голову безумная мысль, почему-то вдруг его башня стала выше. Стало быть, нечистая сила поработала над ее ростом. Отсюда название.

Рядом с площадью Цистерны находится не менее атмосферная пьяцца дель Дуомо с кафедральным собором 12 века

За скромным фасадом — россыпь шедевров сиенской и флорентийской школ. Жемчужиной собора является капелла Святой Фины, патронессы города.

Моей целью был палаццо Коммунале, здесь с 13 века располагалась резиденция подесты. Фасад его украшен старинными гербами. На фасаде дворца представлено много разных поделок, арочки и зубцы, венчающие его. Внизу фасада выделяется вперед трибуна оратора, называемая «Аринго», на которую можно подняться по двум боковым лестничным маршам, с нее подеста приносил клятву верности статусам

Справа от дворца возвышается так называемая «Toppe Гросса» (жирная башня), полностью из травертина и высотой почти 54 метра, построенная в 1311 году (на нее я потом поднимусь).

Войдя во дворец и пройдя через узкий коридор, выйдем во дворик, расширенный в XIV веке. Дворик построен из терракота и украшен расписанными многочисленными гербами, принадлежащими различным правящим в городе подеста

В конце установлена цистерна для хранения воды (1361) с гербом подесты Альберти, тоже из травертина, и напоминающая более знаменитую цистерну в центре так называемой площади «Цистерны». Старинные колокола с башен Сан-Джиминьяно.

Большая часть фресок во дворе представляет собой изображения гербов подеста — правителей города. Выделяется фреска «Мадонна с двумя святыми». Короткая лестница и изящная лоджия ведут на верхний этаж дворца Коммуны, приспособленный под Городской музей. Здесь собраны многочисленные шедевры старинной сиенской и флорентийской живописи периода ХII и XV века.

Зал Данте. Это был большой зал Главного совета: здесь 8 мая 1300 года Данте Алигьери, посол Флоренции, призывал санджиминьянцев присоединиться к лиге гвельфов, за что и поплатился несколькими годами позже — его выгнали из родного города. Все встало на свои места, протянулась связующая нить между базиликой Санта Кроче Флоренции, увиденной нами сегодня, памятником Данте Алигьери, и Сан-Джиминьяно

В зале хранится величественная фреска «Маеста» работы Липпо Мемми (14 век), поражающая тщательно прописанными деталями и золотым блеском.

На стенах зала Совета — фрески со сценами охоты, схваток, замки и другие элементы средневековой жизни (1290 год, живописец Аццо ди Мазетто)

Над Залом Совета приютилась пинакотека Цивина

Почему-то я там была совсем одна, не смотря на людские толпы на улице. Муж мой не захотел подниматься на башню, отдав предпочтение бесплатному концерту местных пенсионеров, обосновавшихся на площади и шикарно распевающих арии из итальянских опер. В какой-то момент мне стало там неуютно, поспешила уйти на башню — к видам.

Самым логичным способом увидеть все башни сразу является простой способ — забраться на самую высокую и единственно открытую для посещения Torre Grossa. Подъём на неё не очень сложный — по широким внутренним лестницам и только в самом конце появляется очень узкая, крутая лесенка на обзорную площадку.

Когда ты взбираешься вверх под непрерывно транслируемые на интерактивном экране картинки про историю башен Сан-Джиминьяно, сопровождаемые тревожной музыкой, возникает ощущение абсолютной причастности и к истории, и к тому, что происходило здесь века назад, и еще к чему-то непостижимому

В общем, здорово! Наверху никого нет, только я и тосканские пейзажи.

Вот она, минута блаженства — ты ухватила жар-птицу за хвост

Душа фотографа заходится от восторга.

Движение с камерой по верху башни круговое, меняется освещение, поэтому цвет на фотографиях не однороден. Картина маслом: башни, город, как на лодони

Вид изумительный, перед вами простирается волшебная, замечательная Тоскана, которая завораживает и манит, как огромное зеленое море

Заключение.

Спускаемся на грешную землю и идем на остановку автобуса, который должен отвезти нас в Поджибонси.

Ложкой дегтя в бочке меда оказалось полуторачасовое стояние на остановке. Чтобы все работало, как отлаженный механизм, надо было по прибытии в Сан-Джиминьяно хотя бы взглянуть на расписание автобусов — оно висит на столбе. Ждали мучительно долго — извелись, оголодади.

Иностранный народ начал волноваться, всем ли достанется место в транспорте, когда он придет. Напрасно — уехали все. Поджибонси встретил нас зловещим темным небом и раскатами грома. Не успели отъехать, началось что-то похожее на стихийное бедствие. Помните картину Эль Греко «Гроза над Толедо»? Примерно так. Слава Богу, доехали, зато теперь есть что вспомнить помимо шедевров, видов, средневековой атмосферы.