Машина петляла по изгибам грунтовой дороги (а говорят, что на Итурупе нет дорог!), то взлетая на взгорочек, то ухаясь вниз на спуске. Уже издалека было видно, что мы приближались к необыкновенному месту: в распадке между сопками, заросшему буйной растительностью, то здесь, то там виднелись белые столбы дыма? Ясно, что это не туман и не пожар. Что это такое? В этом мы разберемся чуть позже.
А пока… День клонится к вечеру, и нам необходимо засветло установить палатки и разместиться на ночевку…
Купание в Кипящей реке.
Лагерь мы «разбили» недалеко от Кипящей реки. Уже темной-темной ночью Оля повела нас к ней, туда, где есть организованное место для купания и отдыха — несколько деревянных строений, симпатичные мостики, лесенки. Если не знать, куда идти, в жизни не найти пути — заросли бамбучника сомкнули свои кроны над лесенками и мостками. Только раздвинув обеими руками стебли этого растения, можно увидеть, куда сделать следующий шаг.
Небольшой «бассейн» представляет собой обложенную валунами запруду на пути следования реки. Купание в ОЧЕНЬ горячей кислой воде было неподражаемо! Все ранки и ссадины, которые я успела собрать на своем теле, жгло неимоверно. Но, как потом оказалось, они очень быстро зажили. А если вода попадала в глаза — вот это была проблема: руками не потрешь — они ведь тоже кислые. Приходилось зажмуриваться и ждать, пока умоешься слезами и слезы не смоют всю соль.
А ниже по течению Кипящей реки есть водопад — вода там падала с высокого валуна, и напор струи был такой силы, что с ног валил. К тому же надо учесть, что лился почти кипяток! Долго там находиться я не смогла и решила, что мокрые процедуры пора заканчивать.
Горячая вода расслабила и притупила мое сознание. К тому же из-за плотного пара от горячей воды, да еще в кромешной темноте, т. к. пар практически не пропускает свет фонаря-налобника, с полузакрытыми слезящимися глазами от попавшей в них кислоты, без очков (их оставила на камушке где-то рядом с водопадом), я ничего не видела. Сделав куда-то шаг, я упала, но не просто упала, а свалилась с громадного валуна в какую-то яму, сделав кувырок назад через голову. Оглушенная произошедшим, я не сразу и осознала, как мне повезло — не сломала шею, не разбилась, осталась живая. В попытке собрать мысли в кучку — что же такое со мной приключилось и как отсюда выбираться, слышу встревоженный голос Оли откуда-то сверху: «Галя, ты где???». Закончив сеанс гидромассажа в водопаде, девочки вернулись к камню, на котором мы оставили свою одежду, и видят — мои вещи на месте, а меня нет. Уж и не помню сейчас, как меня из той ямы вытаскивали. Вытащили, по всей видимости.)) Шея долго потом болела — мышцы потянула, наверное.)))
Иван Грозный опять дымит!
Раннее-раннее утро. Плотный туман обнял весь мир. При малейшем дуновении ветра клочья тумана цепляются за ветви деревьев, перемещаясь от одного дерева к другому, и они одно за другим постепенно проявляются из серой пелены. Кипящую реку совсем не видно — плотность зависшего на ней тумана увеличилась за счет пара от горячей воды. Чтобы что-то разглядеть в этом непроницаемом мире, нужно дождаться, когда порывы ветра разгонят пар да немного рассеется очередной накат тумана.
Зона отдыха на серной речке Кипящая вулкана Баранского, с температурой воды в месте купания около 42 градусов. Речка начинается из маленького озерца Изумрудное Око, с температурой воды в нем около 100 градусов:
Около 8 часов солнце выкатилось из-за горного хребта, и в его лучах сразу же засверкали-заискрились капельки росы, словно бусинки, нанизанные на каждую травинку, каждую хвоинку, каждую паутинку.
Спасибо за фото Оле Куликовой!
Я полностью погрузилась в себя и в созерцание этого чудесного микромира, как вдруг слышу крики, я бы даже сказала вопли одного из участников нашей группы. Резко оборачиваюсь: «Что случилось, Алена?» И замираю: батюшки, Иван Грозный извергает стол дыма и пепла!
Хоть и далеко вулкан от нас, но я скорее чувствую, чем слышу его гул, и возникает ощущение неуправляемой неконтролируемой мощи! Фантастическое чувство и зрелище! Сразу же скажу, что к Ивану Грозному мы не ходили — маршрутом нашего путешествия посещение вулкана не предусматривалось. Наверное, это было даже хорошо, у нас все равно бы ничего не получилось — говорили, что нахождение на прилежащей к вулкану территории было запрещено МЧС, и на вулкане работали только вулканологи. Да, честно говоря, мне и не сильно хотелось ТАМ побывать.
Прогулка у Кипящей реки
Поскольку на сегодняший вечер у нас запланирован штурм вулкана Баранский, необходимо немного размяться-потренироваться. Вот Юра и устроил нам «легкую разминку» — настоящий поход с преодолением бамбучника, Кипящей реки, лазанием по останкам стланика. Мы сходили на экскурсию на Кипящую реку с серными берегами, к дышащим серным воздухом фумаролам, к геотермальной электростанции, употребляющей для выработки электричества практически неиссякаемую энергию вулкана (данная ГТЗ обслуживала Курильск до аварии в 2013 году)):
Кипящую реку окружают крутые горы, на склонах которых растут скрюченные лиственницы, тянутся дымовые шлейфы от фумарол, да сама река — порожистая, дымится клубами теплого белого кислого серного пара. Из-за ОЧЕНЬ густого пара, усиленного, вероятно, последствием извержения Иван Грозный, совсем не было видно Изумрудного озера.
Но Кипящая река меня потрясла — она действительно (по-настоящему!) кипит! Юра проинструктировал, чтобы мы аккуратно перебирались через нее только по камням, дабы не провалиться в булькающую серо-голубую серную глину.
Именно в этом мести — в кипящем «котле» у него под правой ногой — несколько недель назад он пытался сделать варенку: оставил банку со сгущенкой в булькотящей серой жиже, а на другой день банка превратилась в расчлененку: отдельно стенки, отдельно крышки, содержимого вообще не оказалось:
А это фумаролы — покрытые желтыми кристаллическими иголками дырки в земле, из которых валил серный дым из самых недр планеты! Я стою рядом с фумаролой и чувствую, как гудит у меня под ногами земля.
Фумарола (итал. fumarola, от лат. fumo — дым) — трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и служащие источниками горячих газов.
Мне особенно запомнился момент, когда Юра, потеряв тропу, отправился на ее розыски. В ожидании его возвращения мы стоим, боясь сделать шаг в сторону. Еще бы — под ногами бежит ручей из серной кислоты! Я напряженно соображаю — если подошвы моих кроссовок растворятся, что мне делать? Я думаю, такие мысли посетили не только меня одну. Увы, мне не пришлось учиться летать — скоро вернулся Юра с радостной вестью, что нашел тропу. Кстати сказать, крепкие оказались кроссовки — они до сих пор у меня «на ходу»!
Закат на вулкане Баранского
Вулкан Баранского — назван в честь крупного советского географа Баранского Н.Н. (1881–1963).
Очень интересной оказалась дорога на вершину вулкана! Сначала мы шли по замшелому лесу, полному мхов, лишайников, громадных папоротников, непроходимых кустарников, деревьев, обвитых лианами. Потом начался небольшой, как мне показалось, подъем вверх по течению ручья, заваленному камнями. Несмотря на жаркий солнечный день в тени густого леса было даже прохладно. Вы даже не представляете, какие виды нас окружали. Глядя на это буйство природы, которое невозможно охватить человеческим разумом, испытываешь абсолютную, какую-то необузданную свободу.
Вскоре лес закончился, и наш путь продолжался по ущелью вдоль того же ручья, который я назвала Ржавым: водоросли на камнях были цвета ржавого металла, вода — с запахом ржавчины. Пить эту воду нельзя, поэтому Юра нес большую канистру питьевой воды для всей нашей компании. Интересно, что в нижнем течении ручья вода ржавая, а в верхнем — серная, беловатая. Я видела почти четкую границу этого «водораздела».
Далее наш путь наверх продолжался в ущелье, заваленному громадными валунами, перебираться через которые было отдельное приключение.
Самой проблемной частью маршрута, на мой взгляд, является последняя — по сыпучке на крутом склоне. Держаться здесь, практически, не за что, цепляться за камни бесполезно — сползаешь вниз вместе с ними.
Почти ползком добравшись до более-менее безопасного места, позволившего мне остановиться, отдышаться и оглянуться, я остановилась, отдышалась и оглянулась: Иван Грозный опять «курит»! За сегодняшний день это было уже во второй раз! Я просто полюбовалась зрелищем и поползла дальше вверх по склону.
К этому времени наша группа фактически разделилась на 2 части:
В какой-то момент времени я поняла, что иду одна — ни вблизи, ни вдали никого не было видно. Юра, правда, чуть раньше проинструктировал меня, где тропа разветвляется и куда надо повернуть — сам-то он мотался между всеми нами. Уж не знаю — по той ли тропе я пошла, там ли повернула. Но я справилась, ползком на коленях преодолела сыпучку, стараясь придерживаться чьих-то очень давнишних, полузасыпанных и поэтому едва угадывающихся следов. И вот я наверху!
Чуть позже увидела наших — и тех, кто уже стоял на хребте, и тех, кто преодолевает еще не самые последние метры:
На вулкан я поднялась как раз вовремя — огненный шар Солнца уже коснулся линии горизонта, но, как мне показалось, замер на несколько мгновений, давая мне возможность отдышаться и насладиться результатами его творчества. Затаив дыхание, я смотрю на раскинувшуюся передо мной спокойную и умиротворенную красоту. Слева — Тихий океан, бережно укрытый покрывалом из облаков. Там уже густые сумерки, и мне кажется, что Океан притих и, возможно, даже спит. Справа — Охотское море, на которое накинута нежная кисея тумана. На дальнем плане — темнеет громада Грозного хребта, а ближе к нам — фумарольное поле вулкана Баранского, белые дымы которого подсвечены последними лучами уходящего на покой Солнца. И растекающиеся ПОД ногами облака…
Светило бросило в меня пригоршню солнечных брызг и, смеясь и радуясь моему счастью, весело укатилось смотреть сны…
Фото Сергея Петрова
После захода солнца стемнело почти мгновенно, и в кромешной темноте мы начали спуск, о котором по дороге наверх я думала с содроганием: если ТАК трудно было подниматься днем, то КАК мы будем спускаться ночью? Правда, мы пошли другим путем — через фумарольное поле, говорят, здесь идти немного легче. Но мне в потемках идти всегда тяжело — сказывается недостаток палочек/колбочек (или как там это называется в глазах?). Как можно назвать дорогу в темноте, когда видно только перед своим носом от света фонаря-налобника. Да уж, дорога вниз была не менее колоритна и увлекательна, чем наверх:
К тому же роса вечерняя выпала, очень обильная, покрывшая не только траву, но и ветви деревьев и кустарников. Мы шли, фактически, под непрекращающимся холодным душем! Напоследок необходимо было пройти сквозь заросли бамбучника всего каких-то 25–30 метров. Юра просил не отставать друг от друга, пройти паровозиком (так легче!). Но мы все равно растянулись в длинную колонну и долго продирались через эти труднопроходимые дебри (бамбучник — интересная штука: толпа народа пройдет друг за другом через его дебри, а за последним прошедшим его ряды сомкнутся, бамбучник выпрямится и будет дальше стоять-шелестеть как ни в чем не бывало — НИКАКИХ следов пребывания человека).
В итоге все окончилось благополучно — мы вернулись в лагерь, правда, с опозданием относительно контрольного времени на несколько часов. Поэтому нас ожидали с некоторой тревогой.
Думаю, излишне говорить, что мой словарный запас изрядно пополнился ненормативной лексикой, которая в изобилии звучала во время этого нашего похода. Не уверена, что пользоваться буду. Но так, на всякий случай, для общего развития запомнила.
Товарищи, если кто соберется пойти на вулкан Баранского, мои рекомендации — ОБЯЗАТЕЛЬНО взять:
Другие мои рассказы о путешествии на Итуруп:
Там, где начинается русская земля… Часть 1. Путь на Курилы
Там, где начинается русская земля... Часть 4. Одесский залив
Там, где начинается русская земля... Часть 5. Белые скалы. Алепизавр
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
