Неаполитанская диадема. Vedi Napoli e poi muori

Но сложилось, как сложилось. На все есть свои причины. И после приключений в пригородах Неаполя, к также в вышеперечисленных городах и маленького круиза по Эолийским островам, мы наконец были готовы к более тесному знакомству с городом.

Рано утром наш паром пришвартовался в порту Неаполя, и мы поспешили на поиски нашего отеля, который должен был стать нам домом на два ближайших дня. Согласно карты, все было очень просто — поднимайся себе по Via Duomo, пока не пересечении не появится vico Maiorani. На всякий случай я включила верную подругу Maps.me. И хорошо, что я это сделала, потому что без неё мы бы ни в жизнь узенький этот переулок, запрятавшийся в недрах исторического центра Неаполя, не нашли. И даже если бы нашли, точно прошли бы мимо закрытых ворот. Но maps. me остановилась здесь, и мы робко позвонили. Откуда — то сверху раздался мужской голос, Prego, что хотели, мол.

А мы в отель хотели, и дверь отворилась. Маленький оель размещается на втором этаже типичного неаполитанского дома, всего несколько номеров. Так как мы рано прибыли, нам предложили багаж оставить в коридоре, а как номер будет готов, его занесут. А нам только этого и надо было. И мы, совершенно свободные, отправились на разведку.

Сначала надо было позавтракать, и мы, наугад пошли «прямо», вертя головами направо и налево, приглядываясь к чудному Centro Storico, включенному ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Честно говоря, под историческим центром я представляла себе несколько другое — ну, не знаю, старинные домики, кривые улочки что — ли.

А тут — обшарпанные многоэтажки с бельем на веревках, и прямые улицы, строго разделённые на кварталы. Вот какая-то заваруха — понаехали полицейские на мотоциклах, народ толпится.

Нет, это кино снимают, какое облегчение. А вот и пекарня, столики на улице, можно позавтракать. Кофе, круасан, сфольятела — ракушка из слоеного теста с начинкой из рикоты, что ещё нужно для счастья?))

А сидели мы напротив маленькой церкви, S. Lorenzi.

А росписи красивые уже на входе. Как потом я поняла, церквей в Неаполе больше, чем в Риме. Одна роскошней другой. Каждая — открытая книга тысячелетней истории города. И таких вот, закрытых, и даже разрушающихся, много. Тут и туристу-то, охочему до таких сокровищ, всего не осмотреть. Что уж говорить об огромных средствах, необходимых для их реставрации.

А мы, подкрепившись, решили начать с Кафедрального собора. Обычно это главная церковь, и самая впечатляющая. Santa Maria Assunta, собор Успения Пресвятой Девы Марии. Это официальное название. А кроме того, Duomo di San Gennaro, кафедральный собор св. Януария. Снаружи — небольшая, готическая церковь. Странно, не характерно для Италии. Но, если покопаться в истории Неаполя, все становится на свои места.

Церковь эту начал строить новоиспеченный король Неаполя и Сицилии, Карл I Анжуйский, во второй половине 13 века. Строительство продолжалось и при его сыне, и внуке. Сто лет. Что могут построить французы? Готическую церковь. Правда, стоит отметить, что строительство велось на базе уже стоящих церквей, которые, в свою очередь, были построены на базе римского, а тот, в свою очередь, на греческом храме. Вот мы и пришли к истокам.

Изначально город создали греки, рядом с уже существующим, на возвышении, в 8 веке до нашей эры. И назвали его, чтобы не путаться, Новгород, Новый город, Nea-polis, Неаполь, в общем.

И заложили ровные прямые улицы, с тремя магистралями, которые и по сей день пересекают город в трех направлениях, конечно, театр, храмы, порт, все необходимое. Так что римляне, завоевавшие Неаполь в 1 веке до нашей эры, пришли на все готовое. Но об этом позже.

А мы входим в кафедральный собор. И ахаем. Такой роскоши мы не ожидали.

Чудесные фрески и картины Перуджино, Джордано, Джоржо Вазари, Доминикино, Ла Франка. Потребовалось время, чтобы прийти в себя и как следует рассмотреть окружающие произведения искусства.

Главная капелла посвящена св. Януарию. В 4 веке он был епископом Неаполя и был убит во время великого гонения на поднимавшую голову новую религию, по приказу римского императора Диоклетиана. Позже части мощей Святого были помещены в соборе и св. Януарий считается покровителем Неаполя. Ведь именно он спас город от извержения Везувия и эпидемии чумы. А кровь его, хранящаяся в капсуле, дважды в год демонстрируется верующим и до сих пор не застывает. Скептики, правда, говорят о махинациях с химией, но их сомнения тонут в хоре убежденных. Так вот, капеллу эту отстроили благодарные граждане после преодоления страшной эпидемии. И реликвии помещены в специальном бюсте Святого.

А слева расположена капелла св. Реституты, также мученически погибшей за веру, это именно она, капелла, была первой христианской церковью в Неаполе.

Сохранилась чудесная византийская мозаика с изображением Христа и обоих Святых.

Выйдя из собора, мы пошли по Via Tribunale, шумной и людной, одной из главных в городе. Вот одна из культовых пиццерий, время 11, а уже очередь выстраивается у закрытых дверей. Муж было начал тормозить, но очень уж не любит очередей, и мы проскочили мимо. Сначала окультуриться))

Вот знаменитая церковь Santa Maria delle anime del purgatorio. Знаменита она не своим убранством, а культом черепов, что сложился столетия назад, с которым католическая церковь безуспешно боролась и борется до сих пор. Когда-то в подвалах церкви мумифицировали трупы, устраивая подземные кладбища. Среди прочих, говорят, хранится там череп Лучии, погибшей то ли от несчастной любви, то ли во время свадьбы, главное, что помогает Лючия незамужним девушкам найти свое счастье. И вообще, можно череп какой усыновить и приходить к нему регулярно.

В церковь я заглянула, а дальше что-то не захотелось. Наверное, потому что замужем.))

А вот площадь св. Гаэтано, изначально — центр греческого города, агора, позже — римский форум. Площадь сегодня крошечная, со всех сторон застройки. На месте римского храма Диоскура сегодня стоит церковь San Paulo Maggiore. Церковь чудесная. Когда мы туда зашли — не было никого. А ведь здесь снова целая россыпь шедевров. Построенная в 16 веке, в стиле раннего барокко, вся она, словно в кружева обернута, росписи Франческо Гримальди, Массимо Станциони, Франциско Солимена.

Я заглянула в каждый уголок и только успевала охать и щелкать затвором. Мы посидели немного в тишине и прохладе.

И решили отправиться в подземный мир Неаполя. Как позже оказалось, сделать это можно было во многих местах. Сразу за площадью Гаэтано мы увидели вход в одну из катакомб, и немного подождав, отправились на экскурсию.

И спустились на 40 метров. Пещеры эти создали греки, им нужен был камень для строительства. Получилось, что чем больше рос город вверх, тем больше рос он и вниз. Площадь огромная. Позже эти катакомбы использовали как резервуары для питьевой воды, во время войны как бомбоубежище.

Иногда проходы очень узкие, для усиления эффекта, всем выдали по свече. Монахи использовали катакомбы как винные погреба, да и сейчас можно приобрести местное вино.

Мы вышли снова на улицу и зашли в соседний дом. Ничего особенного, скромная квартирка. И тут экскурсовод лёгким движением руки поднимает кровать — а там — подземный ход. Так случайно обнаружили римскую арену, сегодня, конечно, под землей.

Напоследок нам дали возможность полюбоваться рождественскими сценами, традиционно изготавливаемымыми в Неаполе.

Распрощавшись с экскурсоводом, мы решили попробовать настоящую пиццу. Ведь именно в Неаполе её Родина. Согласно нашему путеводителю, лучшая пицца в пиццерии Мишель. Туда мы и отправились, мимо знаменитой улочки с рождественнскими поделками и сувенирами,

и ещё несколько кварталов прошли, для того, чтобы увидеть очередь из таких же умников.

А через дорогу зазывала приглашает на лучшую пиццу в Неаполе. Мы сделали вид, что поверили, очень уж кушать хотелось.

Открываем меню — а там… 2 вида пиццы. Как это? Я ожидала минимум 20 наименований. Ну, делать нечего, берём, что есть. И нам принесли ЕЁ.

Это не пицца была, это божественное творение. Я теперь понимаю выражение «ум отъесть!» Просто нет слов, как это вкусно. В чем секрет? В печи, на камнях которой выпекается это чудо? В тесте, которое хрустит при откусывании и мгновенно тает на языке? В помидорах, выращенных под южным солнцем? В свежайшей моцарелле, изготовленной из жирного молока буйволиц? Или в листике базилика, скромно украшавшем центр композиции?

Словом, поезжайте в Неаполь и попробуйте сами. Никакими эпитетами этого не передать. И не стремитесь в самые модные пиццерии. Потом мы конечно, отметились и в других, вкус божественен в каждой. Может быть даже в не очень известных больше стараются.))

А с нас на сегодня впечатлений более, чем достаточно.

Начало рассказа

Теги: Самостоятельные путешествия