Путь в Абастумани

О Грузии написано и рассказано много.

Обычно это туристический стандарт — Тбилиси, Гори, Кутаиси, Местиа, Сигнахи, Батуми… И я об этих городах и достопримечтельностях в них и вокруг них рассказывал ни раз. Но, есть в Грузии места, которые мало посещаются приезжими. О них знают только местные и на рекламных проспектах экскурсионных фирм сведений о таких местах вы не найдете.

Вот и район, о котором хочу рассказать мало известен приезжающему в Грузию люду.

Это курорт Саирме.

О нём я узнал пару лет назад во время очередного путешествия в Грузию от хозяина отеля в центре Кутаиси.

Нико, приветливый грузин в возрасте, имеющий, по его словам, многолетний опыт знакомства с «местами отдаленными», а впоследствии сумевший вернутся к нормальной жизни и стать отельером, коротко сказал:

— Езжай, не пожалеешь.

И вот мы рано утром выдвигаемся из Кутаиси по направлению к городку Багдати, откуда идет дорога на курорт Саирме.

Багдати — ничем не примечательный провинциальный городок. По улицам гуляют коровы, немногочисленные торговцы тащат на местный рынок продукты на продажу, возле здания, похожего на отделение ГАИ, сидят два полицейских и сосредоточено курят. На нас посмотрели только ради развлечения.

За Багдати дорога становится интересной. Горы, ущелья, густой хвойно-лиственный кавказский лес.

Через некоторое время, преодолев несколько живописных сужений дороги, въезжаем в поселок Саирме.

Что это курорт, видно с первого взгляда. Причем, курорт не сельский, полузаброшенный с советских времен, а новенький, только недавно построенный. Отличные дороги, прогулочные дорожки, мостики, детские площадки, фешенебельные отели, рестораны и четыре оригинальных бювета с минеральными водами по берегам реки.

Болезный грузинский люд пьёт воду с разных источников. А они все отличаются друг от друга по воздействию на организм. Чтобы народ не перепутал и напился чего не надо бюветы пронумерованы.

Мы перепробовали всю воду со всех бюветов. Мне больше всего понравилась вода с первого. На бювете написано — для лечения почек. По приезду домой надо проверить — не изменилось ли их количество в моем организме.

Так, прогулявшись по набережной, набрав водички с собой, купив сдобных, французских булочек, которые, как утверждают торговцы, выпечены на этой же минеральной воде, доезжаем до конца курорта, где дорога, вроде как, заканчивается и начинается малоприметная грунтовка.

И вот здесь начинается самое интересное. Уже собравшись развернутся и ехать обратно, замечаю, что на эту грунтовку нырнул небольшой внедорожничек, не сильно отличающийся от моего карманного Дастера.

Если ему можно, то почему мне нельзя? Не особо долго размышляя, едем за ним. Дорога — вполне себе приличная грунтовка, без ям, достаточно широкая, постепенно поднимается все выше и выше. Грузинский внедорожник исчез и только иногда замечаем пыль, которую он за собой поднимает.

Через десяток километров выезжаем в такие места, где лес постепенно заканчивается. Это значит, что мы выезжаем на альпийские луга. Альпика начинается выше 1600–1700 метров.

Дорога причудливыми зигзагами петляет все выше и выше. И, наконец, мы на самой верхней точке перевала.

Сказать что отсюда потрясающие виды — это ничего не сказать.

Насколько хватает видимости тянутся горы, хребты поросшие хвойными лесами или обрывающиеся вниз суровыми скальниками. Большая часть гор на этой высоте безлесая, это альпийские луга. Сейчас, осенью, растительности нет, а весной и летом эти склоны покрыты изумрудным разнотравьем.

На самой вершине перевала стоит балаган пастухов. За столом сидят несколько мужчин и женщин. Увидев нас, не сильно удивились. Мои дамы тут же бросились к ним за сыром и молоком.

По расценкам на сыр и молоко можно определить, что пастухи вниз спускаются и какие цены на рынке представляют.

Поторговавшись, взяли сыра и молока. Начинаем спуск на другую сторону перевала. Пастухи сказали, что внизу еще один курорт, Абастумани. Дорога — такая же грунтовка, вполне себе проезжая, но с еще более крутыми поворотами.

И вдруг, среди всеобщей желтизны альпийских лугов, замечаем фиолетовые пятна. Подъезжаем ближе — крокусы!

И какие! Размером с кулак, целые поляны! На полчаса все разбрелись в разные стороны, выбирая наиболее удачные ракурсы для фотографирования цветов.

Потихоньку сползаем вниз. И перед нами городок Абастумани. (фото кое-какие с интернета, потому как своих не хватило).

Абастумани — небольшой поселок с населением в полторы тысячи человек расположен на высоте до 1400 метров над уровнем моря. По окончании Кавказской войны 19 века здесь был создан санаторий для военных.

Это место облюбовал цесаревич Георгий Александрович, младший брат Николая-2. Правда, пребывание здесь царственной особы на пользу ему не пошло — он скоропостижно скончался во время поездки по горам на «велосипеде с бензиновым мотором».

От бывшей резиденции цесаревича остались полуразрушенные здания, которые можно фотографировать только через забор. Я этого делать не стал, потому что они, ко всему прочему, довольно сильно пострадали от недавнего пожара и смотреть там нечего.

В конце 19 века Абастумани приглянулось астроному Глазенапу и здесь была построена астро-физическая обсерватория.

Кстати, первая, в Российской империи.

Мы подъехали к воротам, поговорили с охранником, который сказал, что днем на территорию входить нельзя, а если мы останемся до ночи, то можем попасть на экскурсию, во время которой есть возможность в телескоп поискать в космосе собратьев по разуму. Решили собратьев не тревожить. До наступления темноты надо вернутся в Кутаиси.

В Абастумани для всех желающих в стареньком здании оборудованы ванны с минеральной водой.

Рекомендации по купанию дают две пожилые грузинки, собирающие со страждущих по 5 лари (125 рублей):

— Купайтесь, пока не надоест…

Ванн-бассейнов два. Предполагается, что один мужской, второй — женский. Но, на это никто внимания не обращает и по половым признакам не разделяет.

Познакомившись с Абастумани, курортом, сильно отличающимся от Саирме и сохранившем все признаки советского времени, выдвигаемся в обратный путь.

Такие же шикарные виды, почти полное отсутсивие людей и транспорта, густой, как сметана, воздух.

Дорога обратно с многочисленными остановками, которые избежать невозможно, обедом в Саирме заняла весь световой день.

По приезду в Кутаиси оставалось только поблагодарить хозяина нашего отеля, Нико, за подсказку посетить это замечательное место.

Рекомендую посещение Саирме и Абастумани всем тем, кто собирается в Грузию. Это очень красивое и, в принципе, доступное место.