У меня нет опыта хождения по горам. Вернее, не было. Но это обстоятельство не помешало мне принять решение отправится в Гималаи на трек вокруг Манаслу. В качестве небольшой тренировки перед этим приключением я залезла на Говерлу в Карпатах — самую высокую вершину Украины (2060 м). Похудела, конечно, немного от такого похода (наверное, я про него еще расскажу). Но не испугалась. И только в ночь перед вылетом в Непал мне стало дурно: «Что я делаю??? О чем я думаю и думаю ли вообще?». Но отступать было уже некуда и некогда: собранный в дорогу рюкзак смиренно прислонился к стенке, такси в аэропорт было заказано, а будильник заведен на 6.30 утра. Все, мне путь — только вперед.
Целую неделю мы продвигались по тропе, которая до сих пор «не знает», что такое колесо, которую веками утрамбовывали только копыта мулов, перевозивших грузы, да ноги человека. Мы зашли в долину Тсум, скрытую от посторонних и случайных глаз и на долгие века ставшую убежищем для верующих, обретших здесь мир и небесную чистоту. Но мой рассказ сейчас не об этом путешествии, а о небольшом его фрагменте — о своем небольшом подвиге, которым я почти горжусь. Нет, я не покорила вершину УШБА, как это сделала dashaGOround, я ни о чем похожем даже и не мечтаю. Но то, что я дошла, взошла на перевал Larkya La (Pass) (5160 м) и даже спустилась с него — для меня это много стоит!
…
Несколько лет назад во время трека вокруг Манаслу в Гималаях нам предстояло восхождение на перевал Larkya La (Pass) (5160 м). Вся предыдущая дорога (а в пути мы находились уже больше недели) была, фактически, подготовкой к этому событию: мы постепенно набирали высоту, адаптировались, привыкали к ней.
8
9
12
9
6
Спасибо за фото М.Черемкину!
8
5
Спасибо за фото С. Вакорину!
4
День накануне восхождения — 28 марта — мне очень запомнился своим отвратительным самочувствием: мои ноги никак не хотели идти в этот день, как я их ни уговаривала. Навалилось тупое отчаяние, хотя общее самочувствие было нормальным. И переход в этот день был относительно не долгим — мы шли часов 5–6 в общей сложности. И ничего критичного по пути не было — ни крутых долгих подъемов, ни каменных ступеней, передвижение по которым меня всегда выматывало. Со всех сторон окружали заснеженные высоченные горы с остроконечными пиками вершин. Мне не верится, что я могу видеть эту непостижимую красоту своими глазами! Идти бы да радоваться! Так ведь нет, не получается. Что такое со мной случилось? Почему я так пала духом?
Почти впав в анабиоз, все же доползаю до базового лагеря Larke Phedi (высота около 3900), из которого обычно начинается штурм перевала Larkya La (Pass).
4
Один из участников нашей группы, уже добравшийся до лагеря, с камерой и штативом разместился у бодренького ручейка и радостно меня приветствует. А я рыдаю в голос, ничего поделать с собой не могу! Сквозь слезы бормочу, что покажу, где у меня в рюкзаке лежат страховка, паспорт, деньги, потому что завтра… завтра… я могу не осилить дорогу…
Для поддержания сил и бодрости духа меня накормили чесночным супом. Вы ели когда-нибудь чесночный суп? Это что-то типа супа-пюре из разваренного в суфле чеснока с добавлением раздавленных зубчиков сырого чеснока. Такой суп, вернее, его дух, кого угодно в чувство приведет! Я тут же очнулась, взбодрилась, а после огромной тарелки макарон в обед сразу поняла — жизнь налаживается!
В лагере полно туристического люда, идущего вокруг Манаслу и собравшегося здесь перед рывком на перевал. Во время нашего трека мы постоянно мониторили ситуацию — что с перевалом? Он все время был закрыт, поэтому многие группы возвращались, не сумев завершить свой трек по запланированному маршруту. Мы опасались, как бы и нам не пришлось повторить их судьбу. Но несколько дней назад группа корейцев все же прорвалась через перевал, засыпанный снегом. Теперь тропа проложена, утоптана несколькими десятками пар ног, и у нас путь — только вперед!
В лагере Larke Phedi есть один-единственный каменный (неотапливаемый!) дом комнаток, наверное, на 8–10, в которых может разместиться по 3 человека, плюс здания кухни и столовой. Кажется, есть еще парочка небольших построек хозяйственного назначения. Все. Кто не успел занять место в доме — ночует в палатках. А спать в холоде накануне трудного перехода — это отдельное приключение! Чтобы обеспечить нам наиболее комфортное размещение в Larke Phedi, тем самым сэкономив силы на предстоящее завтра преодоление, наш организатор принял гениальное и простое решение — один наш портер рано утром, в еще густых сумерках ушел с предыдущего нашего места ночевки в лагерь Larke Phedi, чтобы добраться одним из первых и «забронировать» для нас имеющиеся комнаты в каменном доме. И ему это удалось! Таким образом, у нас была почти «теплая» ночевка на кроватях (что очень важно!) перед перевалом.
Остаток дня наша группа провела отдыхая и не напрягаясь — мы полюбовались на горы в округе, понаблюдали за стремительно надвигающимся туманом, буквально на глазах окутавшим макушки гор 5-ти тысячной высоты. Мне по-прежнему не верится, что это не сон, не наваждение, что ВСЕ ЭТО я вижу в действительности!
6
Итак, наступило 29 марта.
Из лагеря мы вышли в 2.50 утра. Ночью выпал снег — пушистый, мягкий, все вокруг посвежело. Наши портеры ушли раньше нас. А в каком направлении они двигались — «говорили» их четкие следы на снегу. Меня поставили идти первой, задавать темп передвижения.
2
Спасибо за фото С. Вакорину!
Я чувствовала себя вполне комфортно — при свете фонаря-налобника было видно только перед своим носом: ни тебе подъемов, ни спусков, ни ущелий. Все мое внимание было сосредоточено на поиске следов от ботинок наших портеров — кроме них еще ничья нога не ступала сегодня по этому чистейшему снегу. Надо сказать, что эта часть пути в потемках осталась для меня загадкой — мне кажется, мы шли по какому-то ущелью, поднимались по склону все выше и выше, иногда, кажется, спускались. Темными силуэтами чуть угадывались склоны окружающих нас гор. Для меня было просто замечательно не видеть общего градиента направления, иначе бы было плохо от того, ЧТО надо преодолеть.
К шести часам утра мы выбрались из узкого ущелья на небольшое на плато и стали дожидаться восхода солнца. Продрогли, конечно, до невозможности, но были вознаграждены роскошными картинками рассвета: светило стремительно выкатилось из-за хребта и весь мир залило ярким, радостным и теплым светом.
2
9
6
6
А мы тем временем двинулись дальше. Нас окружали заснеженные горы, голубеющие вековые ледники, с грохотом с одного склона сошла снежная лавина. Надо сказать, что перевал Larkya La (Pass) характеризуется затяжным подъемом, и последние метры (или это были километры?) к самому перевалу мне показались долгими, мучительными, утомительными — заберешься на горку, кажется ну вот все уже, дошла, а за ней следующий подъем, а потом еще, а потом еще…Когда же, когда будет сам перевал?
3
5
5
Я, наверное, даже и не осознала, что развевающиеся молитвенные флажки и означают сам перевал. Было 9.20 утра.
Нестерпимо хотелось горячего чая. Но в бутылке с водой плавали айсберги, а батончик «Сникерса» окаменел от холода. Я не стала рисковать зубами, убрала «Сникерс» в рюкзак до лучших времен. Опять только терпение и терпение!
Надо сказать, что всю предыдущую неделю я провела в полубольном «простывшем» состоянии. Сегодня мне проще было идти, чем стоять: как только я останавливалась, меня тут же начинались приступы кашля. Здесь, на перевале, я совершенно замучилась — кашель меня просто душил. Члены нашей группы фотографировались у молитвенных флажков, а я попросила меня отпустить, чтобы не стоять на месте и скорее начать спуск. Наш горный гид приставил ко мне одного из портеров (его звали Babul), видимо, строго-настрого наказав ему глаз с меня не спускать. И не зря!
Помню, как, обсуждая в нашей группе предстоящий подъем, мы говорили друг другу: «Главное — на перевал взойти. А дальше — дорога вниз, скатимся!». Если бы вы видели эту «дорогу» вниз! Это была узкая тропа, скользкая от подтаявшего на солнце снега, крутым серпантином уходящая вниз! Как тогда досталось моим треккинговым палочкам! Если бы не они, если бы не Babul, одной рукой вцепившийся в ручку моего фоторюкзака, а другой намертво держащий меня за руку, я бы, наверное, очень быстро оказалась на дне этого чумового ущелья! Несколько раз я поскальзывалась, падала, но крепкие руки Babul удерживали меня и возвращали на тропу. Мы шли по песку, по камням, по снегу, перебирались через громадные валуны, покрытые мхами и лишайниками, на попе на сидушках съезжали по снежному насту, чтобы хоть немного сократить путь… Страшно вспомнить! Вечером я слышала рассказы наших ребят о том, как они видели свалившегося с тропы француза, которого подвела сломавшаяся треккинговая палка, еще кого-то с разбитой головой…
Забегая вперед, скажу, что дорога с перевала Larkya La (Pass) (высота 5160 м) до лагеря в долине Bimthang (высота около 3900) заняла 4 часа. Я, фактически, не помню эту дорогу. Впав в уже привычное анабиозное состояние, я как бы перестала существовать, отключила свое сознание. Иногда, как бы со стороны наблюдая за собой, удивлялась, каким образом ноги выбирают камень, на который следует наступить, а какой нужно обойти, какой тропинкой пройти… Помню, что Babul продолжал крепко держать меня за руку даже тогда, когда мы вышли из ущелья, вошли в долину и спускались вниз по утоптанной тропе. Я ему безостановочно твердила: «I can go myself», но он упрямо держался за меня!
Примерно за полчаса до лагеря нам навстречу попались наши портеры, несшие нам печенье и термосы с горячим чаем. Какое это было удовольствие — горячий лимонный чай! Я закрыла глаза, чтобы ничто меня не отвлекало от этого наслаждения, и прикрыла ладошками кружку, чтобы ни одна молекула божественного напитка не испарилась без моего на то разрешения!
…Все когда-то кончается. Кончился и этот путь к перевалу Larkya La (Pass), который на протяжении всего трека держал нас в напряжении — открыт? закрыт? дойдем ли? не накроет ли нас «горняшка»? не придется ли нам возвращаться?
Около 13.30 я добрались до лагеря в долине Bimthang, где нам предстояло сегодня ночевать. Впереди дорога только вниз — к теплу, к дому.
