Германия – 2100: по Рейнским долинам и Альпийским предгорьям

Вид на железнодорожный мост

Выезжаем на автостраду и держим курс на Кобленц. Кобленц – это старинный германский город у впадения реки Мозель в Рейн. И наш путь лежит как раз на мыс, образованный слиянием двух рек. Здесь открывается замечательная панорама на водные просторы и на противоположные берега. На крутом правом берегу Рейна находится рыцарский замок, а здесь на мысу возвышается конная статуя кайзера Вильгельма I. Первоначально она была воздвигнута в конце XIX века, но в 1945 году была сброшена с пьедестала американскими солдатами и только после объединения Германии она была восстановлена.

Здесь у подножия статуи фотографируются туристы, местные мамочки прогуливают своих детей, а молодежь играет в футбол и пьет пиво. Недалеко от монумента находится фонтан, который был построен по приказу Наполеона в честь победы над Россией, т. е. когда французы шли в поход на Россию, они нисколько не сомневались в своей быстрой победе. В 1814 году, когда наши войска дошла до Кобленца, они не стали разрушать памятник, а к надписи "Наполеону – победителю" приписали: "Рассмотрено, утверждено".

Здесь же на площади находится древний католический храм – базилика св. Кастора, рядом бывшая резиденция ордена крестоносцев. Гуляя по этим местам, мы обнаружили еще и современную достопримечательность – золотистую скульптуру большого пальца, торчащего из земли вверх.

Из Кобленца расходятся многочисленные автомобильные и железнодорожные пути вдоль берегов двух рек. Мы выбираем самую живописную дорогу – слева Рейн, справа холмы с виноградниками, лесами и пастбищами. У подножия холмов – многочисленные средневековые города, на вершинах – величественные замки. Противоположный берег более скалистый и один из утесов – гора Лореляй – глубоко врезается в Рейн.

Здесь река очень узкая и соответственно течение очень быстрое. Поэтому в старину многие рыбаки на своих утлых лодчонках терпели здесь крушение, и об этом месте было сложено немало легенд и песен – легенд о прекрасной Лореляй. Она расчесывала на скале свои золотые волосы и пела так прекрасно, что моряки забывали о своей работе, отчего суда разбивались на порогах и тонули в пучине под скалой.

Примерно через 50 километров делаем остановку в Бахарахе (Bacharach) - городке, большинство домов в котором построено в фахверковом стиле. Уже начинает смеркаться, и мы идем по абсолютно пустым улочкам. Вдруг замечаем огни кафе и направляемся туда. На веранде накрыто несколько столиков, но вечером в марте сидеть там прохладно, и мы заходим в небольшой зал, оформленный в охотничьем духе: на стенах рога и шкуры диких животных; здесь же старинные семейные фотографии. Мы оказались единственными посетителями этого чудного заведения. Хозяев было двое – старик-немец, который все время сидел за столом, изучая что-то в ноутбуке, и его жена, которая приготовила нам замечательный ужин.

В гостиницу Франкфурта добрались уже поздно вечером.

19 марта. День третий.

Лесная спираль и Гейдельбергский замок (241 км)

Памятуя о том, что мы на обратном пути снова будем ночевать во Франкфурте, откладываем экскурсию по городу на несколько дней и отправляемся в Дармштадт.

Здесь Алексей наметил посмотреть дом, названный его автором – австрийским архитектором Хундертвассером – "Лесная спираль". Я раньше ничего не знала про это здание, тем большее впечатление оно произвело.

Вид на город с башни Кельнского собора

Удивительное яркое сооружение в форме подковы с садом и золотыми куполами на крыше, причем если один конец здания имеет два этажа, то второй – двенадцать. По всему фасаду хаотично разбросаны окна и балконы разнообразных форм и расцветок, а их в доме более 1000! Описывать сложно – на это надо смотреть. Могу только добавить, что тут продумано все вплоть до детской площадки во дворе, почтовых ящиков и мест для мусорных контейнеров. Мы очень хотели посетить одно из расположенных здесь кафе, но с утра они оказались закрыты.

А сейчас мне хочется рассказать, как мы искали "Лесную спираль". Алексей знал только название, а адреса у нас не было. Поэтому мы доехали до центра города, поставили машину на платную стоянку и пошли искать. И вдруг мы услышали русскую речь: на трамвайной остановке о чем-то оживленно беседовали две женщины. Мы тут же подошли к ним и попросили помочь. Конечно же, они знали, где находится дом и обе женщины – мать и дочь – наперебой стали объяснять нам, что надо проехать две остановки и потом немного пройти вправо.

Поблагодарив соотечественниц, идем пешком. Проходим кварталов десять, а дома все не видно. Я не выдерживаю и подхожу к мужчине, стоящему в дверях какой-то конторы. Не успела я еще и двух слов сказать, как он уже стал рассказывать, что нам надо дойти до желтого дома, повернуть направо, а потом еще повернуть за угол. Вероятно, нас таких там много ходит.

Площадь в Кобленце

Что ж стоит поехать в Дармштадт, чтобы полюбоваться на это произведение архитектуры. А сам автор так и не увидел свой дом во всей красе – Хундертвассер умер в 2000 году за несколько месяцев до завершения строительства.

Следующий пункт нашего маршрута – Гейдельберг.

Сын собирался там сходить в музей упаковки, а я хотела подняться на гору по канатной дороге. В результате мы не сделали ни того, ни другого. Пару часов мы просто гуляли по улицам, площадям и мостам этого старинного университетского города, а потом поднялись к развалинам древней крепости.

Гейдельбергский замок был построен в XIII-XIV веках, и хотя толщина стен башен состовляет около трех метров и глубина рва – около десяти, он был основательно разрушен французами в XVII веке во время тридцатилетней войны, С тех пор предпринималось несколько попыток его восстановить, но пока этого никому не удалось. А судя по развалинам и по картине, установленной на одной из аллей парка, это было уникальное сооружение.

Да и сейчас замок привлекает десятки тысяч туристов. В настоящее время отреставрировано одно из зданий замка и в нем располагается музей. В подвалах хранится самая большая в мире винная бочка. Вход в замок охраняют два каменных рыцаря, нависшие над вратами, и два живых охранника, стоящие в этих вратах. Со стен крепости открывается прекрасный вид на весь город.

Большой палец

Всё замечательно, но нам пора в Щтутгарт. В гостиницу приезжаем уже часов в семь вечера. Сил куда-либо идти нет. Спускаемся поужинать тут же в кафе. Посетители в основном мужчины и все смотрят футбол. Играют «Гамбург» и «Галатасарай» (Турция). По ходу матча сначала турки забивают два гола, потом условные немцы тоже вколачивают два мяча. Зрители в кафе искренне радуются всем голам, из чего я делаю вывод, что люди просто смотрят футбол ради самой игры. На последней минуте гамбуржцы забивают победный мяч – все довольны. И только мой сын просидел весь матч спиной к экрану.

«Лесная спираль»

Во время ужина мы узнаем, что наша официантка родом из России и училась в Краснодаре. Переходим в общении с ней на русский и выясняем, что утром кафе будет закрыто, а позавтракать можно в ближайшей булочной.

Лестница в замок

Часть 2.

20 марта. День четвертый.

От Штутгарта до Страсбурга (199 км)

Главный номер нашей утренней программы – музей завода "Мерседес".

По-моему, в нем должно быть интересно даже совсем далекому от техники человеку. Начать с того, что само новое здание музея – это шедевр конструкторской и архитектурной мысли. Спускаясь по спирали с верхнего этажа, вы познакомитесь с историей завода, его уникальными экспонатами – от первого автомобиля Бенца 1886 года и до последних разработок. Аудио-гид расскажет вам о создателях концерна – выдающихся инженерах Даймлере, Бенце и Майбахе, о любом экспонате музея. Вы узнаете, кто такой Эмиль Еллинек и почему автомобиль получил имя Мерседес.

Попутно вам расскажут об Октябрьской революции в России, о первых женщинах за рулем, о Мюнхенской олимпиаде 1936 года, о концепции завода на разных этапах его развития и о многом другом. Здесь вы увидите "Мерседес"-такси, которое проехало по дорогам Латинской Америки 1 650 000 км, и, несмотря на это, оно находится в отличном рабочем состоянии. Любители острых ощущений могут провести несколько минут в аппарате – имитаторе гоночного автомобиля. А рядом можно увидеть и сами автомобили. На первом этаже музея вы ознакомитесь с процессом производства, и вам расскажут о рабочих – ударниках капиталистического труда.

В музее завода «Мерседес»

Могу сказать, что я, разбирающаяся в автомобилях на уровне пассажира, часа два ходила по залам в полном восхищении.

После музея мы посетили квартал "Вейссенхоф" или "Белые дворы". Как мы прочитали в интернете – в 20-х годах прошлого столетия ведущие представители европейского авангарда архитектуры были приглашены участвовать в планировании этого экспериментального поселения, и в "Белых дворах" 16 архитекторов (в том числе Ле Корбюзье) из 5 европейских стран реализовали свои представления о жилье будущего. После "Лесной спирали" я ожидала увидеть что-то выдающееся и, поэтому была разочарована, хотя по тем временам квартал, наверное, смотрелся необычно. Да и сейчас белые кубики домов в обрамлении зелени выглядят привлекательно.

Прежде чем покинуть город, мы решили заехать к Новому дворцу. Поколесили по центру, но сын так и не смог найти нормальную стоянку, поэтому он отказался покидать машину, а я пошла на дворцовую площадь – посмотреть и пофотографировать. Возвращаясь обратно, я услышала прекрасное пение. Где-то неподалеку мужской голос исполнял на итальянском арию Фигаро из "Севильского цирюльника". Вскоре я увидела поющего молодого человека, а вокруг небольшую группу слушателей. Только я подошла к ним и включила видеокамеру, как тут же услышала неаполитанскую песню, звучащую на русском языке:

Скажите, девушки подружке вашей,

Что я не сплю ночей, о ней мечтаю,

Что всех красавиц она милей и краше...

Я, конечно же, дослушала ее до конца, положила в ящичек несколько монет, сказала что-то вроде «I am from Russia and thank you very match for your wonderful song», Он в ответ сказал, что он с Украины, и пожелал мне хорошего настроения. То-то я почувствовала, что он очень чисто поет по-русски. Что ж успехов Вам, молодой человек.

Штутгарт. Старый замок

На этой лирической ноте мы с сыном покидаем Штутгарт и часа через полтора уже гуляем по Баден-Бадену. Совершаем небольшой поход по магазинам, любуемся на фонтаны, речки и цветочки и, пройдясь по красным ковровым дорожкам на центральной улице, отправляемся в дальнейший путь.

Двигаемся по скоростной трассе, пересекаем Рейн, а вместе с ним и границу и въезжаем в Страсбург. С помощью навигатора быстро находим свою гостиницу. Здесь очень любезный портье нам рассказывает, какие местные достопримечательности мы можем посетить, показывает на плане города, где находится отель и где ближайшая трамвайная остановка, объясняет, что за пять евро мы можем купить один трамвайный билет на двоих и пользоваться им в течение суток. Также он рекомендует нам поужинать в ресторанчике с замечательной эльзасской кухней, рассказывает, что этот ресторан располагается в старинном особняке XV века недалеко от Страсбургского собора, и вручает визитную карточку, по которой мы за ужином получим по бокалу вина.

Естественно, после такого приема мы тут же, несмотря на усталость, дождь и темень, пошли смотреть все эти достопримечательности.

Мы очень здорово провели вечер – бродили по улочкам La Petite France, слушали звон колоколов Собора, замечательно поужинали в ресторанчике Strissel. А потом решили съездить на трамвае в район, где находится резиденция Евросоюза и были разочарованы – все здания стояли в полной темноте. Зато ярко светились витрины «русского» магазина. Чего мы здесь только ни увидели – и самовары, и Спасскую башню, и матрешек, и ангелов, и балалайки, и деревянный храм.

Кстати, на площади Республики возле Национального страсбургского театра мы минут десять ждали трамвай и я, от нечего делать, изучала афишу с репертуаром на весь год. Оказывается во Франции одна и та же пьеса идет в течение месяца, и еще порадовало, что рядом с Шекспиром я нашла имя Александра Гельмана. Невольно вспомнился «Театральный роман» Булгакова – Софокл, Эсхил, Максудов...

Еще хочется отметить, что в Страсбурге на каждой трамвайной остановке табло, как у нас в метро, а между трамвайными путями не булыжники и не асфальт, а зеленый газон.

21 марта. День пятый.

Галопом по Европам (357 км)

Сегодня нам предстоит проехать 350 км по четырем странам – Франции, Германии, Швейцарии и Австрии. Намечаем отъезд на 13 часов и идем в город. Проходим по тем же местам, что и накануне. Дневной Страсбург производит впечатление ничуть не хуже вечернего. Особенно очаровывают фахверковые дома, отражающиеся в глади реки Иль.

Очень хотели побывать в Соборе, но в этот день он был закрыт по техническим причинам. Зато открыты многочисленные магазины. Да, кстати, в Страсбурге мы впервые нашли нормальный продовольственный магазин. Здесь я, наконец, смогла купить сыр и сливки для кофе.

Как ни жаль покидать Францию, но нам пора в дорогу. Возвращаемся в Германию и едем по автостраде до Базеля. Швейцария не входит в Евросоюз, но в декабре 2008 года подписала Шенгенское соглашение, поэтому путь в страну для нас открыт. Правда, увидев пограничника, Алексей невольно тормозит, но тот энергично машет рукой – проезжай, не задерживай движение. Снова пересекаем границу и опять в районе Рейна.

Сын чертыхается на швейцарскую дорожную разметку, отсутствие светофоров и большое количество всевозможных транспортных средств, поэтому проезжаем Базель без остановки.

Вскоре Алексей сообщает, что у нас заканчивается горючее. Надо не пропустить заправку. В отличие от России, где автозаправки почти на каждом километре, в Европе это явление редкое, да еще на скорости 130 км можно ее запросто проскочить. Повезло: уже через несколько минут подрулили к заправочному автомату. У нас машина на дизельном ходу, в Германии такое топливо стоит в районе одного евро, здесь, в Швейцарии, своя денежная система – франки, и поэтому понять стоимость горючего непросто. Алексей покупает десять литров, потом быстро считает в уме и сообщает, что цена примерно та же – около евро за литр. Кстати, к оплате у них принимают и свою, и европейскую валюту, а вот сдачи дают только швейцарскими монетами.

Страсбург. Трамвайная остановка

Вскоре въезжаем в Цюрих. Сын ухмыляется – они все светофоры из Базеля сюда свезли. На улицах помимо большого числа автомобилей еще и толпы народа – что ж удивляться, суббота, вторая половина дня. Прорываемся через все преграды и едем к Цюрихскому озеру – самой южной точке нашего маршрута. Март – яхты все в чехлах, листья на деревьях еще не распустились, но на набережной, несмотря на холод и ветер, масса отдыхающих. Часик померзнув, едем в Австрию.

Город Брегенц расположен на восточном берегу Боденского озера, в долине верхнего Рейна. Почему-то европейцы обе реки – и ту, что впадает в озеро, и ту, что вытекает, – назвали одним именем. В общем, мы, в который уже раз, пересекаем Рейн и подъезжаем к гостинице. Отель «Mercurе» находится в трех шагах от Дворца Конгрессов, где летом на открытой сцене, расположенной прямо на озере, проходят театральные фестивали.

Наш отель был построен специально для гостей фестивалей. В марте не сезон и поэтому свободных номеров много. Когда выяснилось, что в нашем номере половина светильников не включается, то нам тут же предложили переселиться в другой – с балконом. Оказалось, с этого балкона есть проход на крышу отеля. Поэтому вечером гуляли на крыше, а потом спустились ужинать в ресторан.

22 марта. День шестой.

Альпийские предгорья (245 км)

С утра идем к озеру. На сцене монтируют огромную статую наподобие Колосса Родосского, только покрашенного в цвета Евросоюза – голубой с серебристыми звездами. (На момент нашего там пребывания сооружены были только ноги.) В креслах зрительного зала сидит местная публика – греется на солнышке.

Брегенц с одной стороны находится на берегу озера, а с другой – в предгорьях Альп. И здесь даже есть канатная дорога и горнолыжные трассы. Но мы так далеко не забираемся, а просто поднимаемся по улочкам сначала к церкви Святейшего Сердца, а затем к башне Святого Мартина. Это здание в стиле барокко, построенное в конце XVI века, самый главный памятник старого города. Сейчас в нем размещается военный музей. Здесь же старинные ворота, разделяющие верхний и нижний город. В Брегенце очень уютно соседствуют новые дома и древние постройки, – например, современный из стекла и бетона Burgerhaus и жилой дом в стиле готики. И еще там много домов украшенных скульптурами, рисунками, надписями и т. п. Мне город очень понравился.

Однако, пора в путь. Седлаем своего четырехколесного коня и мчимся вперед. Проезжаем по многокилометровому туннелю, на экране навигатора в какой-то момент появляется белая полоска границы, и мы оказываемся в Баварии. Едем по красивейшей дороге – зеленый луга, блестящий снег, белые домики с красными крышами, на горизонте остроконечные вершины Альп. Вдруг вдали посреди чиста поля мчится поезд, мелькнул и уже след простыл. А мы постепенно набираем высоту, и вот уже 940 м над уровнем моря, а впереди симпатичный городок – я включаю камеру.

Идем на снижение и совершаем крутой вираж. Неожиданно сын тормозит возле церквушки и предлагает сделать привал. Возражений нет. В поисках парковки обнаруживаем горнолыжную базу и канатную дорогу. Наконец оставляем автомобиль в одном из переулков недалеко от какого-то отеля. Прогуливаемся по городу, находим смотровую площадку с великолепной панорамой, рядом замечаем въездной знак – пивную бочку с надписью Nesselwang. Возвращаемся к отелю и в гордом одиночестве обедаем в очень милом ресторанчике, где нас обслуживает девушка в национальном баварском костюме.

По дороге в Мюнхен мы планировали посетить замок Нойшванштайн. Это самый знаменитый замок Баварии, а может и всей Германии. К четырем часам дня подъезжаем к месту назначения и узнаем, что музей открыт до 16:00. Идти к замку пешком километра два-три в гору, и я отказываюсь от этой прогулки. Любуемся на Нойшванштайн издали и идем к замку Хоэншвангау. Месторасположение этого второго замка просто сказочное, да и выглядит он подстать окружающему пейзажу. Баварский король Людвиг II родился и провел почти всю свою жизнь именно в этом замке, и, как гласит предание, интерьеры Хоэншвангау, старинные немецкие легенды и музыка Вагнера навеяли ему образ Нойшванштайна, который он и построил в середине XIX века.

Прощаемся с Альпами и едем в Мюнхен. Я по дороге высказываю предположение, что не понравились мы Баварии, и что, наверное, в понедельник все музеи будут закрыты. Так и оказалось. Но не будем забегать вперед, пройдемся по воскресному вечернему Мюнхену – широкие улицы, огромные площади, громадные дома и редкие прохожие. Вдруг навстречу с громкими агрессивными криками идет толпа молодежи. Юные немцы, не обращая на нас внимания, проходят мимо, но я в какой-то момент почувствовала себя очень некомфортно.

Город Нессельванг

Алексей, оказывается, всю дорогу мечтал посидеть в настоящей баварской пивнушке. В районе Мариенплац находим такую, но мне она не приглянулась: где-то в темном закоулке, тесное помещение битком набитое подвыпившими мужчинами. Нет, увольте. Вскоре отыскиваем более приличное, с моей точки зрения, заведение, там и проводим остаток вечера.

23 марта. День седьмой.

В Мюнхене, почти как дома

Алексей планировал в Мюнхене посетить музей БМВ, а я собиралась сходить в Национальный музей, но, как было сказано выше, понедельник – выходной день. Поэтому за 9 евро покупаем двойной билет на весь день на метро и едем в Сименс-форум, расположенный в районе Максимилианплац. Оказалось, что это центр, где представлено в основном медицинское оборудование компании. Мы с сыном люди далекие от медицины и поэтому, побродив по залам, решаем, что пора устроить небольшой шопинг.

Едем на Мариенплац (днем она выглядит намного веселее) и в течение часа довольно успешно гуляем по магазинам. Я покупаю себе трикотажную кофточку из хлопка и только вечером в гостинице обнаруживаю бирку, на которой на пятнадцати языках, в том числе и на русском, написано: «Это изделие изготовлено из биологически чистого хлопка. Без химических удобрений и пестицидов. Больше заботы… о нашей планете, об окружающей среде!» Такая роскошь и почти даром. Эх, надо было две кофточки купить.

Возле Триумфальной колонны на Мариенплац мы заметили российских туристов, и я остановилась послушать, о чем им рассказывает гид, но экскурсия к тому моменту уже закончилась, зато я узнала, где можно недорого и вкусно пообедать. А поскольку пришло время подкрепиться, мы отправляемся в ресторан, который располагается в старинном здании здесь же на площади, сбоку от Ратуши. За обедом нас обслуживает очень словоохотливая официантка-румынка, которая «мало-мало» знает русский. Рядом за соседним столиком русское семейство человек семь или восемь. В общем, чувствуем себя как дома.

После обеда едем на метро в Олимпийский центр. По дороге Алексей предлагает выйти на некоторых станциях из вагона поезда, чтобы посмотреть на мюнхенскую подземку. В общем, по сравнению с московским метро, здесь намного беднее и проще, но есть весьма оригинальные станции. Например, на одной из них серые бетонные стены даже не оштукатурены, но за счет искусного освещения кажутся окрашенными в разные цвета. Попутно замечу, что электропоезда здесь ходят гораздо реже и людей ездит намного меньше.

Наконец добираемся до стадиона. Весь комплекс был построен к Мюнхенской Олимпиаде 1972 года и сейчас на некоторых объектах идет реконструкция. А вот в плавательном бассейне при нас полным ходом шли тренировки. Мы поднялись на расположенную тут же телебашню, чтобы посмотреть на все спортивные сооружения, на пруды, парк, да и на весь город. К сожалению, было довольно пасмурно и центр Мюнхена практически не было видно, зато завод БМВ, его музей и торговый центр были как на ладони.

Спустившись с небес на землю, посетили этот центр, который интересен тем, что в нем, помимо выставленных на продажу автомобилей, демонстрируются всевозможные достижения в области автомобилестроения, в частности водородный двигатель. Также любой посетитель может испытать себя на различных тренажерах, чем мой сын, естественно, воспользовался.

Вечер завершили в одном из кафе в районе Мариенплац.

Часть 3.

24 марта. День восьмой.

Непогода и нюрнбергские сосиски (261 км)

День начался с того, что, выглянув в окно, я увидела падающий хлопьями снег. Все машины стоящие во дворе, в том числе и «наш» БМВ, были завалены снегом сантиметров пять толщиной. Но это было еще полбеды, хотя Алексею пришлось руками сгребать и сметать этот снег с капота и ветрового стекла. Самый ужас начался, когда мы уже ехали по трассе. Поднялся страшный ветер, хлынул дождь да еще вперемешку с мокрым снегом, видимость на дороге стала не более двадцати метров, ориентиром же служили только огни идущего впереди автомобиля.

Лимбург-на-Лане

Сын сбросил обороты со 130 до 80 км, но все равно возникали неприятные ощущения, когда на такой трассе приходилось проезжать мимо огромных фур. Согревала только мысль, что мы в эту жуткую непогоду находимся в машине, а не под открытым небом. Поэтому больше всего сочувствия у меня вызвал немецкий полицейский, который в это время мчался по трассе на мотоцикле.

Минут через двадцать мы выехали из этого кошмара, и Алексей прибавил скорость. Но тут трасса резко пошла вправо, и сыну пришлось приложить немало усилий, чтобы вписаться в поворот на мокрой полосе дороги. И здесь мы увидели единственную за всё наше путешествие аварию: на обочине, задрав все четыре колеса, валялся автомобиль, а рядом на травке сидел парень-водитель, вокруг которого суетились стражи порядка.

Лимбург. Собор Св. Георга

Вскоре мы уже ехали по улицам Ингольштадта. В этом городе находится штаб-квартира автомобильной компании Ауди, и, естественно, сын стремился в музей этого авто-гиганта. Я за компанию тоже побродила по этому музею – не без удовольствия. Особенно сильное впечатление произвел огромный вертикальный транспортер, на платформах которого двигаются вверх автомобили будущего. Да и старинные Ауди мне очень понравились.

Конечная цель сегодняшнего маршрута Ротенбург-об-дер-Таубер, но по дороге планируем отведать нюрнбергских сосисок. Я предлагаю сыну так и обозначить задачу нашему навигатору, но Алексей – человек серьезный, поэтому просто пишет: «Нюрнберг. Центр».

И «наш немецкий товарищ» сотворил чудо – он меня услышал и привел именно в то место. Мы приехали на крошечный островок, где на небольшой площади на одном из домов под надписью Trodelstuben была подвешена огромная гирлянда старинных винных бутылок. Тут уж интуиция сработала у моего сына, и он предложил узнать, что здесь находится. Заходим в подъезд и по скрипучим ступенькам поднимаемся на второй этаж, открываем массивную дверь – в глубине помещения видны столики, но людей – никого.

Мы еще не успеваем сориентироваться, как из боковой комнаты шаркающей походкой выходит старик-хозяин и предлагает проходить в зал (так мы по жестам поняли). Садимся за стол и дружно приходим в восторг. Уже дома я попробовала перевести название Trodelstuben, и у меня получилась «Лавка древностей». Так вот в ней мы и оказались. Все стены, балки, мебель украшены деревянной резьбой и скульптурами, повсюду развешана начищенная до блеска медная посуда. Изразцовая печь, витражи в окнах, ажурная кованая люстра – глаза разбегаются. Попутно изучаем меню: довольно длинный список блюд, но везде фигурируют нюрнбергские сосиски.

В условиях непонимания немецкого языка заказываем, на авось, одно блюдо с восемью сосисками из верхней половины списка и одно с таким же количеством – из нижней его части. Хозяин долго пытается нам что-то объяснить (английского он не знает совершенно), но мы ничего не понимаем и твердо стоим на своем. Махнув рукой, он удаляется на кухню, а мы наслаждаемся обстановкой. Вскоре нам приносят порцию лукового супа с вареными сосисками и порцию жареных сосисок с капустой.

Суп достается мне, но надо заметить, что он оказался очень вкусным. Отобедав, мы выразили хозяину нашу полнейшую благодарность, наше восхищение и изумление. Все фразы были произнесены на английском и русском, но слово «музей» понятно на всех языках и старик, расчувствовавшись, пригласил нас пройти в соседний зал и полюбоваться на его интерьеры. Действительно, получился своеобразный поход в музей.

Прогулявшись по островку, мы отправляемся в Ротенбург – один из интереснейших городов Германии. Закинув вещи в номер гостиницы и получив довольно подробную инструкцию от милой девушки на ресепшене, идем на вечернюю прогулку.

Центр Ротенбурга обнесен мощной крепостной стеной с множеством ворот, бастионов и сторожевых башен. Витиеватые вывески магазинов, ресторанов, гостиниц дополняют средневековый колорит. Витрины с игрушками, рыцарскими доспехами, рождественскими сувенирами окончательно погружают в сказку. Рассказывают, что каждый вечер городской сторож с фонарем и алебардой обходит всю крепость, но нам он, к сожалению, не встретился. Зато нам удалось выпить по бокалу пива в старинном рыцарском зале одного из ресторанчиков.

25 марта. День девятый.

Спасительный глоток (195 км)

В Ротенбурге каждый житель знает историю о бравом бургомистре, спасшем город от разрушений. В 1631 году императорские войска, возглавляемые графом Тилли, преодолели яростное сопротивление горожан и заняли Ротенбург. Победителю была поднесена большая кружка вина, вмещающая не меньше 13 бокалов (около трех литров). Граф Тилли пообещал пощадить город, если кто-нибудь из горожан сумеет в один присест осушить кружку. Бургомистр Нуш отважился сделать это и спас свой город.

Эта история описывается во всех путеводителях, изображается в музейных экспонатах, а также демонстрируется на рыночной площади на главных городских часах. Ровно в полдень, под бой курантов открывается одно из окошек башни и фигурка бургомистра совершает спасительный глоток.

Пока мы вместе с другими туристами наблюдали за этой процедурой, раздался цокот копыт, и на площадь въехала повозка, запряженная парой лошадей. За экипажем медленно катился внедорожник, и, честное слово, мне автомобиль показался здесь совсем неуместным, скорее можно было ожидать появление странствующего рыцаря.

Дюссельдорф. На улицах города

Кстати о птичках, начали мы этот день с того, что под аккомпанемент птичьего пения и падающего снега обошли по крепостной стене большую часть города, а потом посетили замечательный музей истории городского быта. Вообще в Ротенбурге их около десятка и есть даже музей средневекового уголовного права с виселицами, орудиями пыток и тому подобными прелестями.

Пополнив свой багаж сувенирами, мы едем дальше на север в Вюрцбург. В этом городе расположен один из объектов всемирной организации ЮНЕСКО – Вюрцбургская резиденция архиепископов-курфюрстов. Дворец относится к архитектурным шедеврам европейского барокко и стоит в одном ряду с Версалем.

На меня самое сильное впечатление произвела лестница, потолок которой украшен великолепными фресками, выполненными итальянским мастером Джованни Баттиста Тьеполо со товарищами.

Во время Второй мировой войны дворец был сильно разрушен, но сейчас почти полностью отреставрирован, и что мне очень понравилось, в одном из залов расположена фотогалерея, по которой можно проследить, как шло восстановление, и увидеть лица людей, принимавших участие в этой сложной работе.

После Вюрцбурга поворачиваем на запад и вдоль Майна едем в Вертхайм. Город расположен в очень живописной местности у слияния двух рек – Майна и Таубера. Над историческим центром возвышается крепость. Мы, конечно же, ползем наверх, вернее ползу только я, а сын чуть не вприпрыжку взбирается на кручу. С холма открывается великолепный вид на город и его окрестности.

Время уже приближается к пяти часам, и пора подумать об обеде. На центральной площади старого города находим очень симпатичный ресторанчик и заказываем что-то из национальной кухни. К концу нашей трапезы в зал вошли две фрау лет под восемьдесят: обе в шляпках, у одной из них на поводке собачка. Поприветствовав официанта, они заняли соседний столик. Мы тем временем расплатились за обед, вышли на улицу и направились к собору. В этот момент у собора остановился черный лимузин, и молодой человек высадил из него еще двух старушек в шляпках. Опираясь на зонтики и друг на друга, они чинно прошествовали в тот же ресторан. Я подумала, что видимо так у них проходят заседания клуба пенсионеров.

Покидаем гостеприимный Вертхайм и едем во Франкфурт. Останавливаемся в той же гостинице со звучным названием «Дипломат». Всё, цепь замкнулась.

Под привычно-моросящим дождем идем к набережной. Майн здесь гораздо шире, чем в Вертхайме. У причала стоят прогулочные теплоходы, в реке отражаются многочисленные огни вечернего города, огромный современный пешеходный мост сияет как новогодняя елка. Но больше всего впечатляют башни небоскребов. Сворачиваем с набережной и идем к одному из них – офисы, банки, бутики; напротив – фешенебельная гостиница, а по соседству – станция метрополитена. Спускаемся под землю и едем к себе в отель.

26 марта. День десятый.

Пьянящий Дюссельдорф (238 км)

Сегодня последний день нашего путешествия на автомобиле и к двум часам мы должны быть в Дюссельдорфе (фирма Hertz ждать не будет и включит свой счетчик), а по пути мы еще собираемся заехать в город Лимбург-на-Лане. Что ж трогаемся в путь. Проезжаем по улицам и бульварам Франкфурта и скоро уже мчимся по автобану. За окном привычная картина – справа чуть медленнее двигаются фуры и малолитражки, слева проносятся любители быстрой езды.

В Германии, как известно, на трассах нет ограничения скорости, но я интересуюсь у сына, есть ли нижний предел и что будет, если кто-то захочет ехать 60 км в час? Сын резонно отвечает, что водителя, наверное, оштрафуют за принижение скорости. Алексей выруливает в левый ряд, двигатель набирает обороты, на спидометре уже около 180 километров, и в это время нас догоняет и легко обходит поезд. Алексей прибавляет до двухсот, но поезд уже исчез впереди – соревноваться с ним бесполезно. Возвращаемся в средний ряд и спокойно едем дальше.

На прогулку по Лимбургу мы отводим сорок минут, но задерживаемся почти на час в этом очаровательном городке. Весь исторический центр застроен фахверковыми домами причудливых форм. Построенное в XIII веке готическое здание Собора Св. Георга имеет очень интересный фасад с двумя красиво украшенными, но по-разному декорированными башнями. Этот Кафедральный Собор является резиденцией епископа. Возле храма мы встречаем большую группу немецких туристов пенсионного возраста. Алексей предполагает, что это вчерашние – из Вертхайма.

Однако нас ждет Дюссельдорф. Выезжаем на трассу и несемся на ста шестидесяти к Кельну. Я пытаюсь сына притормозить – у нас еще два часа в запасе, но он напоминает, что надо заправиться, а во-вторых, в Кельне могут быть пробки. Так и есть. «Умный» навигатор определяет заторы и показывает объездные пути. На окраине города находим автозаправку и заливаем полный бак: по условиям аренды, брали машину с полным баком и вернуть нужно также. Сын сообщает, что мы на автомобиле проехали 2100 км, израсходовали за это время 120 л горючего, в данный момент находимся на высоте 40 м над уровнем моря и за бортом 12 С. Интересно, по нашим подсчетам мы должны были проехать 1965 км, значит, по городам накрутили 135. А сколько еще пешком протопали…

В полвторого подъезжаем к отелю, и, как назло, перед нами вселяется семейная пара. Наконец, ключи у нас в руках, но сотрудница отеля очень долго объясняет, как открывать дверь. Поднимаемся к себе на этаж и видим очень хитрый замок с подпоркой. Алексей отпирает этот механизм ключом и поворачивает его вниз. Раздается страшный вой сирены. На этот шум никто не бежит и ниоткуда не выскакивает, а мы второпях пытаемся установить чудо-панель в такое положение, чтобы ручка двери поворачивалась и сигнализация не срабатывала. Ура, получилось.

Входим в номер, и я замираю на месте: таких огромных комнат даже в четырех звездах не было, а тут целых два зала. Сын уезжает сдавать автомобиль, а я остаюсь одна в этих хоромах. Изучаю обстановку: за окнами проходит железная дорога и совсем рядом станция электричек. Я попереживала, что будет шумно, но могу сказать, что ночью ничто не мешало.

Вскоре вернулся слегка грустный сын (прощай, БМВ!), и мы обустраиваемся в гостинице. Алексей изучает конструкцию замк[I]а[/I] и обнаруживает, что он вставлен задом наперед. Казалось бы, проще было переставить замок, чем городить такую хитрую систему.

Находим на столе план города, исследуем его и решаем сходить сначала в Медиа-квартал, где расположены редакции телевидения и других средств массовой информации.

Этот район – своеобразная выставка достижений современной архитектуры. Визитной карточкой квартала является комплекс жилых зданий архитектора Фрэнка Гэри. Три округлых башни, облицованных металлом, создают такое впечатление, словно их смяли. Все окна разные, стены наклонены и перекошены. Недаром эти постройки называют «пьяными домами».

Кстати, за все наше путешествие по Германии мы только один раз, именно в Дюссельдорфе, увидели на улице пьяного немца, но это случилось на следующий день возле Ратуши.

А в этом районе наше внимание привлекает Дом архитектора, напоминающий огромный кусок торта, и выстроенное в форме парохода здание студии Западногерманского радио и телевидения. Здесь же, на берегу Рейна, находится телебашня. Еще одно очень интересное сооружение Stadttor (Ворота города): две 16-этажные, соединенные между собой, башни образуют букву «П».

Все хорошо, но дождь и ветер, а также чувство голода портят настроение, поэтому идем в итальянский ресторан. Тепло, уютно, вкусно. За стеклянной стеной - зеленый сад. Громкая и экспрессивная итальянская речь работников ресторана создает дополнительный южный колорит заведению.

27 марта. День одиннадцатый.

Блеск и нищета Дюссельдорфа

Отлет в три часа, так что до двенадцати можно спокойно гулять – что мы и делаем. По улице графа Адольфа доходим до Кёнигс-аллеи и по бульвару, вдоль растянувшегося на несколько кварталов живописного пруда, идем к Старому городу. На этом бульваре расположены самые роскошные магазины, рестораны, гостиницы. Один конец аллеи украшает небольшой ботанический сад, противоположный – фонтан «Тритон».

Дюссельдорф. Кёнигс-аллея

Все здесь дышит спокойствием и умиротворением. И вдруг это благолепие нарушает рев клаксонов и крики толпы. На аллею выезжает целая кавалькада автомобилей, из окон которых во все стороны торчат фигуры юных дюссельдорфцев. С шумом они объезжают квартал, останавливаются на мосту, и, покинув свои машины, устраивают прямо на проезжей части песни и пляски. Мы так и не поняли, что они праздновали, но смотреть на все это было забавно.

На рыночной площади Старого города расположена Ратуша, а неподалеку, в башне замка, – музей мореплавания, за ним церковь св. Ламберта XIII века. На Болкерштрассе сохранился дом, в котором в 1797 году родился поэт Генрих Гейне. И в этом же районе находится более 300 баров, дискотек, трактиров, пивных и кафе, а также множество магазинчиков и сувенирных лавок.

Выходим к берегу Рейна, откуда открывается замечательный вид на весь город. Красота!

Дюссельдорф. Ратуша

На обратном пути я останавливаюсь на одной из площадей покормить птичек, купленными накануне булками. В этот момент ко мне подходит очень пожилая немка, весьма ухоженного и, можно сказать, интеллигентного вида, и что-то просит. И хотя я ни слова не понимаю, но сразу догадываюсь, что ей от меня надо. Достаю кошелек и протягиваю 50 центов, а заодно рассудив, что птичкам хватит одной булочки, вторую тоже отдаю старой фрау – в ответ слышу слова благодарности.

К 12 часам возвращаемся в отель, сдаем номер и узнаем, что до аэропорта нам удобнее всего доехать на двух электричках.

Пока-прощай, Дюссельдорф! Конечно, жаль расставаться с Германией, но Родина в лице родных и близких нас уже заждалась. Три часа полета пролетают незаметно, еще несколько минут (!) уходят на прохождение пограничного контроля и получение багажа. И вот уже младший сын приветственно машет нам рукой. Здравствуй, Москва! Guten Abend, Chernogolovka!

Дополнение. Небольшой финансовый отчет:

• Два билеты до Дюссельдорфа и обратно (со всеми сборами) около 17 тыс. руб.
• Гостиницы от 2 до 4 * (10 ночей на двоих) примерно 590 евро.
• 2 визы – 70 евро.
• Аренда автомобиля на 8 суток 420 евро и по возвращении получили чек еще на 25 евро.
• Диз. топливо - 120 евро (120 литров на 2100 км).
• Дороги в Германии бесплатные, но автостоянки на улицах все за деньги: от 50 центов до 4 евро в час.
• Обед-ужин с бокалом вина или пивом от 25 до 45 евро на двоих.
• Пиво в магазинах в районе одного евро.
• Билет в музей завода «Мерседес» - 8 евро;
• -- «Ауди» - 4 евро;
• -- Дворец в Вюрцбурге – 5 евро;
• -- Истории городского быта в Ротенбурге - 2 евро;
• -- Башня Кельнского собора – 2,5 евро.

В магазинах можно расплачиваться по карточкам, но у Алексея она с высокой степенью защиты и часто блокировалась, приходилось мне «раскошеливаться».

Всем, кто собирается поехать в Германию, желаю удачи и отличных впечатлений.

© Наталья. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм