Прочитал я еще в далеком 1978 году в газете «Правда» о соревнованиях, что пройдут в самом южном калифорнийском городе — Сан-Диего. Там еще говорилось, что город этот является «закрытым». Поэтому туда не только простых советских туристов, но даже и спортивных комментаторов и журналистов из Советского Союза не пускают.
С грустью я отложил газету, поскольку вот ведь как все сложно: мало того, что в саму Америку не попадешь вообще, так там есть еще, оказывается «закрытые» города, в которые не попадешь совсем. С тех пор меня неосознанно тянуло на юг Америки, в закрытый американский город — Сан-Диего. Осуществить мечту удалось только через 30 лет.
Переезд из Лас-Вегаса в Сан-Диего был, пожалуй, самым длинным. Хотелось поскорее добраться до Сан-Диего в приморских городах своя романтика, на рейде стоят океанские корабли, а в доках ремонтируются подводные лодки. Моряки гуляют по набережной, а люди спешат в банки, страховые конторы, проектные бюро, чтобы продавать, покупать ценные бумаги и акции, страховать, изобретать и создавать. А я буду гулять сам по себе, «я не вписан в их план», я путешественник — мне удел созерцать и наслаждаться.
Выехал я из Лас-Вегаса уже во втором часу. Очень не хотелось покидать праздник пива и рулетки. К тому же еще после почти бессонной ночи болела голова. Хотя утром поплавал в бассейне и даже немного позагорал на ласковом утреннем солнце, выпил кофе в итальянском кафе и плотно позавтракал.
Изнурительно долго ехал я по пустыне Мохаве, штат Невада, кивал носом от монотонности дороги, останавливался на заправках, чтобы выпить кофе. Опять и опять попадались на глаза сувениры ««Roud 66 „
Сколько езжу по Америке все время натыкаюсь на плакатики „Историческая дорога 66“. Но где же она? Почему не обозначена на дорожной карте? На самом деле это какая-то загородная шоссейка, по которой местные фермеры возят дрова, а еще на неё заезжают помешанные на поисках исторической экзотики туристы.
Приближаясь к Сан-Диего, я понял, почему советских шпионов, скрывающихся под личиной журналистов, не пускали в город. В нем действительно находится много секретных объектов — военно-морских баз, аэродромов, ракетных пусковых установок и доков для ремонта подводных лодок.
Увидеть все это можно проезжая по федеральной дороге № 5 вдоль океана. Практически все побережье от Сан Хосе Капистрано до Лахойи блокировано военным частями.
Везде по обочинам шоссе мелькали строгие плакатики " вход воспрещен“ и стояли суровые люди в камуфляже. Вспомнилось, как Никитка выкрикнул с трибуны ООН " Мы вас закопаем». Вот и решили американцы вооружаться, а кому хочется, чтобы пришел косоглазый солдат с лопатой и действительно закопал?
Район Сан-Диего таким образом представляет из себя узел стратегической обороны. Может быть поэтому в городе не так много гастрабайтеров из Мексики, а в даунтауне в тени высотных зданий банков и страховых контор не бомжуют на асфальте так называемые афроамериканцы. (А как их иначе назвать? Унизительным словом «негр»? Теперь с проявлениями нездорового расизма будет бороться сам Барак Обама. Только закончились выборы.)
Неожиданно, прямо с дороги № 5 я увидел готический собор, но неестественно белый и без крестов на шпилях. Это здание церкви Мормонов. Во внутрь храма могут пройти только прихожане. Так что съезжать с трассы и возвращаться к церкви не стоит — только потеряешь время. Находится он в прекрасном пригороде — Лахойе. Это район дорогих вилл, живописный видов для богатых американцев. С высокого берега открывается прекрасный вид на океан.
И вот уже табличка «Туристический центр Сан-Диего», я сразу свернул с фривея и припарковался возле домика. Работники центра, это были в основном пожилые женщины, россиянина во мне не признали. Поэтому и не сказали, что первым дело нужно побывать на советской подводной лодке. Она была захвачена американцами в 60-х годах, когда группа советских военных решила перейти на запад. И теперь превращена в музей Холодной войны.
Вместо лодки я отправился на авианосец «Midway». Не побывать на корабле, с палуб которого поднимались самолеты, чтобы бомбить вьетнамских повстанцев, было невозможно. Спущенный на воду в 1946 году авианосец Мидуэй был на вооружении американских военно-морских сил до 1992 года. После нескольких модернизаций корабль оставался одним из самых современных. Но в конце-концов его все-таки пришлось поставить на якорь. С 2004 года он открыт для туристов. Экскурсии на нем ведут бывшие военные моряки и летчики. Жаль, мне трудно было понять их увлекательные рассказы, возможно, они прежде служили на этом корабле.
Часа три, до закрытия музея я бродил по авианосцу, читая информационные таблички. Прокатился на аттракционе «Воздушный бой», установленный на второй палубе. Меня посадили в темную коробку, которая начала раскачиваться, имитируя полет самолета. За 17 долларов вместе с входным билетом мне повесили на шею специальный приборчик — аудиогид. Который «говорил», к сожалению, только по-испански, по-японски и по-английски. (Видимо ни французы, ни немцы, ни русские сюда не добираются.)
На взлетной палубе корабля открыта экспозиция самолетов американских ВВС 60-80-х годов. На этих машинах летчики сражались с советскими МиГами. На палубе установлено несколько мониторов. В режиме нон-стоп показывают фильм о слаженной работе корабельных служб, которые делятся на команды, каждая из которых отвечает за отдельный этап работы авианосца. Так одни готовят вооружение, другие следят за заправкой, третьи за подъемом самолета с внутренней палубы на взлетную, следующие — за подготовкой к старту, пятые снимают тормоза, когда двигатель наберет обороты. Наконец реактивная машина срывается с палубы и взмывает над океаном в небо. Ветер и рев турбин.
1
А потом, когда истребитель возвращается на корабль, этот процесс также обеспечивают несколько палубных команд.
Насколько мне известно, в Советском Союзе не было на вооружении авианосцев. Строился один корабль на Черном море, но из-за начавшейся перестройки так и не был закончен. После распада Союза недостроенный корабль оказался у украинцев, заржавел и наверно был распилен на металлом. Так что если не суждено побывать на отечественном, нельзя не воспользоваться возможностью пройтись по палубам американского.
Музей пользуется большой популярностью у туристов. С момента открытия на авианосце побывало уже более 3 миллионов экскурсантов
На следующий день сплавал по заливу на прогулочном кораблике, мимо всех военных баз и секретных доков, побывал на острове. Когда сидел в открытом кафе, над головой с ревом проносились идущие на посадку реактивные самолеты ВВС. Еще посмотрел мексиканскую деревню и пообедал в мексиканском ресторане с экзотическими напитками.
Остановился в отеле КРОУН ПЛАЗА. Все в нем было замечательно, кроме ресторана. В котором мне принесли какой-то огромный и холодный сэндвич с маленькой бутылочкой японской рисовой водки саке. Даже затрудняюсь сказать, который из этих двух предметов хуже. САКЕ похожа на разбавленный теплой водой из-под крана тройной одеколон, а сэндвич вместо полноценного ужина. Ну, а сэндвич на ужин — в 4-х звездочном отеле — это просто всех святых выносите. А вспомнил, дали еще чипсы. Совершенно мерзкие чипсы.
А в баре было довольно оживленно. На огромном телеэкране транслировали матч по американскому футболу, рядом за столом сидела кампания из шести человек, они потягивали коктейли и о чем-то живо разговаривали.
Номер дали роскошный. Однако после Белладжио меня это не вдохновило. На постели было 8 подушек, шкаф из белого дерева (Карельская береза, наверное) Цветы кругом, тропическая зелень. Идешь по галерее к номеру. Тишина, только шум падающей и журчащей воды доносится, кажется отовсюду. Дизайнеры устроили искусственные водопады и ручейки. Внизу озерко. В нем плавает крокодил из папье-маше. А рядом покачивается индейская пирога. И никого. Ни души. Убьют — никто не заметит.
До Лос-Анджелеса оставалось немногим более 100 миль, мне казалось, что я доеду быстро и успею на киностудию «Юневерсел» еще к полудню. Однако все оказалось не так просто, я в полной мере ощутил насколько огромен этот мегаполис Уже полчаса я стремительно двигался по фривею, по его сторонам показались городские постройки, а движение не замедлялось, как обычно в городе, машины ехали с прежней скоростью 110–120 миль в час.
1
Я ехал еще полчаса и уже начал серьезно беспокоиться, где же центр — где же этот злачный даунтаун с развалившимися на тротуарах пьяными бомжами вперемешку с афроамериканцами? Может, уже проскочил? Нет, судя по карте, не проскочил. Продолжая ехать с прежней скоростью еще минут 20, краем глаза увидел, что где-то вдалеке мимо проплывает пучок небоскребов — downtown — центр города. От него потребовалось еще более часа, чтобы съехав с фривея на нужную улицу, и найти киностудию. Я ехал и ехал по Лос-Анджелесу, город казался нескончаемым.
