Ницца — честная куртизанка (итал. cortigiane «oneste»)

Nissa la Bella

Случалось ли Вам чувствовать характер и душу города с точки зрения гендерных различий? Вот, например, Брюссель стойко ассоциируется у меня с пятидесятилетним респектабельным джентльменом в роскошно скроенном шерстяном костюме, лакированных туфлях ручной работы и элегантной тростью. Париж — лихой и хмельной красавец тридцати пяти лет, обожающий бешеный ритм жизни. А вот Ницца — определенно особа женского пола, и это ощущение не только мое субъективное мнение. Как только не называли эту красавицу — Никейя (по-гречески), Низза (по-итальянски), Нис (по-французски). Кто же она? Может быть гречанка? Едва ли. Итальянка? И да, и нет. Белокурая красавица с нежной кожей, ярко-голубыми глазами и звонким голосом, ей не нужно прилагать никаких усилий, чтобы пленять сердца. Она превосходно говорит на французском, но невозможно ни с чем спутать ее итальянское происхождение. Аристократка? Пожалуй нет, хотя ее безупречные манеры и умение себя подать производят такое впечатление. Внешне — безупречная дама высшего общества, а на самом деле — честная куртизанка, сражающая своей яркой красотой наповал, блистающая знанием поэзии Сафо и языков, независимая и непокоренная, такова для меня Ницца — честная куртизанка с внешностью Грей Келли, где за фасадом внешней безупречности скрыта червоточинка.

В арсенале этой прелестницы есть много козырей, чтобы пленять и влюблять. Взять хотя бы старый город, очевидная красота и яркие краски которого напоминают картины Матисса. Для неподготовленного человека это становится очередным потрясением: кусочек Генуи с неповторимым французским привкусом. По старому городу можно бесконечно гулять и спрашивать себя: «Где я?» Очаровательные площади, залитые солнечным светом, с фонтанами в центре и лучшими итальянскими дольчериями по периметру, старинные охряные дома с веселыми деревянными ставнями зеленого и желтого цвета, узкие улочки с выставленными столиками кафе, белье, развешенное на веревках и реющее на легком ветру подобно стягу, ярко-розовые колокольни соборов. Здесь интереснее всего гулять без планов и карт, петлять кругами вокруг одного и того же места, натыкаться на роскошные дворцы, слушать крики чаек, заглядывать в соборы. Старый город совсем небольшой по своему размеру и ориентироваться здесь довольно несложно. Если Вы по какой-то причине раздумываете, стоит ли ехать в Ниццу или не стоит, то мой ответ — безусловно стоит, хотя бы ради нарядной площади Розетти (Place Rossetti) с красно-оранжевыми особняками, Кафедральным собором святой Репараты (chiesa-cattedrale) на фоне ярко-синего неба и типичным итальянским фонтаном в центре.

Рассказывать обо всех достопримечательностях старой Ниццы было бы немного занудно, да и незачем, когда путеводители и интернет могут рассказать все в подробностях. Я же хочу просто написать портрет Ниццы и дать основные направления. Помимо собора святой Репапараты, в старом городе есть еще парочка интересных церквей, украшенных в стиле итальянского барокко, например приходская церковь Église du Jesus на одноименной площади, построенная орденом иезуитов, или еще одна приходская — церковь Église Saint-Jacques-le-Majeur.

Дворцовый ансамбль площади Правосудия (Place du Palais de la Justice) с дворцом Юстиции — теперь уже бывшей собственности королей Сардинии, смотрится контрастно по отношению к скромной площади святого Франциска (Place Saint-Francois), где днем располагается рыбный рынок вокруг скромного фонтана в виде дельфинов.

Роскошный оперный театр Ниццы (L’Opera de Nice) на площади Готье (Place Gautier) являет собой законченную архитектурную композицию с бывшей резиденцией герцогов Савойских. Своими колоннами из бело-розового мрамора здание оперы Ниццы очень напоминает здание парижской оперы Гарнье и по праву считается одним из лучших архитектурных украшений города. Не обязательно быть ценителем арий, чтобы поддаться и очароваться этим архитектурным шедевром.

Поблизости от площади Готье находится легендарный цветочный рынок Ниццы Кур-Салейя (Сours Saleya), удобно расположенный на месте бывших герцогских садов. Альфред Хичкок в далеком 1955 году не мог не заметить это буйство цветочного предложения и прославил Кур-Салейя благодаря сцене «избиения» гвоздиками героя Кэри Гранта, бывшего вора драгоценностей Джона Роби по кличке «Кот», учинившего разрушение цветочному прилавку старушки-цветочницы.

Приходить на Кур-Салейя нужно утром из-за отсутствия людей, чтобы спокойно побродить мимо аккуратно расставленных прилавков, предлагающих не только всевозможные цветы, но и традиционные свежие фрукты и овощи. После полудня туристы со всех концов света дружно заполняют Кур-Салейя, рассаживаясь за столики ресторанов по периметру рынка: сотни жующих ртов под звон бокалов заняты исключительно мидиями, рыбой и пастой, а вот Кур-Салейя слегка теряет свой шарм под набегом «варваров».

Торговые ряды под полосатыми навесами тянутся параллельно набережной вплоть до небольшой уютной площади Place Charles-Felix, главную гордость которой составляют потрясающий по красоте желтый особняк, где располагается художественная галерея, и небольшая часовня «Братства красных кающихся» Chapelle Saint Suaire Sainte Trinite. Настоящую известность желтому дому принес Анри Матисс, выбрав его в качестве своей резиденции в Старой Ницце.

Часовня Пресвятой Троицы до сих пор принадлежит генуэзскому ордену Братства красных кающихся. Орден кающихся проник на территорию южной Франции еще в четырнадцатом веке. Наиболее известными ответвлениями, до сих пор обитающих на территории верхнего и нижнего Прованса, являются белые и красные кающиеся. Облачение монахов является их молчаливым признанием о роде деятельности: красные кающиеся с момента основания ордена занимаются помощью сиротам, белые кающиеся, обитающие в Сен-Поль-де-Вансе, занимаются помощью больным. Полное одеяние монахов может вызвать оторопь у неподготовленного человека, ведь голову венчает высокий остроносый колпак с прорезью для глаз, что может сбить с толку, напомнив о Ку-клукс-клане. Но никакого отношения к Ку-клукс-клану орден не имеет.

Внешне скромная часовня, реставрация которой закончилась в 2011 году, является настоящей сокровищницей: каррарский мрамор, восстановленные алтари, сияющие золотом — своим существованием Часовня Пресвятой Троицы обязана исключительно силе веры и усилиям братства.

С запада Старый город органичен ярко-красной площадью Массена (Place Masséna) и парковой зоной с романтичным названием Променанд Пайон (Promenande du Paillon). Чтобы оценить всю прелесть этого места, я советую прийти сюда, скажем, в девять часов утра. Обычно многолюдная и оживленная, площадь Массена предстает во всей первозданной красоте, безлюдная и сияющая ослепительной чистотой. Средиземноморский колорит придают ярко-розовые здания по периметру огромной «шахматной» доски, фонтан Солнца с обнаженным Аполлоном, пальмовые и кедровые деревья. Если Прованс страдает от жары, то Ницца наслаждается комфортным, теплым и нежарким летом. «Произведения» каталонского архитектора в виде пластиковых человечков, символизирующих семь континентов, я оставлю без комментария. На мой взгляд, это весьма спорное зрелище с эстетической точки зрения, но удивляться не приходится.

Если двигаться от площади Массена с юга на север, можно достичь вокзала, попутно заглянув в многочисленные бутики и магазины, но мы с вами туда не пойдем, а прогуляемся по утреннему Promenande du Paillon. Здесь протекает река Пайон, истоки которой начинаются в Альпах. Но увидеть Пайон не представляется возможным, река надежно упрятана в подземную трубу, чтобы не причинять беспокойство местным жителям постоянными затоплениями. Зато теперь поверх реки разбит чудесный сад-парк, и если вы не будете нежиться в постели, то вполне можете насладиться одиночеством: крики чаек, пальмы, утренняя прохлада и свежесть, дуновение легкого ветерка, дома по большей части оранжевого, желтого и розового цветов с зелеными ставнями, все это создает неповторимый итало-французский колорит.

В любой момент, поддавшись восторженным эмоциям, можно свернуть в старый город и отправиться петлять по его узким тенистым улочкам, любуясь причудливыми сочетаниями всевозможных теплых оттенков охры от светло-оранжевового до насыщенного красно-коричневого. А можно дойти до музея современного искусства, перед которым красуется копия бронзового Давида и купить билет, чтобы на пол-дня погрузиться с головой в современное искусство местами весьма спорное и провокационное.

При входе в парк целый день работают фонтаны — взрослые и особенно дети с удовольствием резвятся в его струях, попеременно бьющих с разной интенсивностью. Кажется днем сюда, а не на пляж, стекается полгорода чтобы охладиться и повеселиться. Но в этом прекрасном и сладком фрукте имеется червоточинка: вечером парк наполняется недавно приехавшими иммигрантами и просто темнокожими резидентами. Опасаться не стоит из-за дежурящей полиции и патрулирующих военных (во Франции на момент поездки продолжал действовать режим контртеррористической операции и солдаты с автоматами кажется стали чем-то обыденным в жизни Ниццы), но неприязнь и отчуждение пришлых заметно ощутимы. Красавица Ницца стала жертвой социальной политики: множество деклассифицированных элементов живет в социальном жилье, в отличие сытого и богатого Сен-Тропе или Канн. Наверно не стоит отравлять свои впечатления, нужно просто быть к этому готовым.

Площадь Гарибальди служит своеобразной границей Старого города с севера: желтые здания с зелеными ставнями, красивые деревья с розовыми пушистыми кисточками (оказалось, что деревья — это китайская мимоза), памятник Гарибальди напротив торжественной церкви с непривычной русскому уху названием Сен-Сепулькр являются прекрасным образчиком итальянской архитектуры девятнодцатого века. Сайчас площадь служит сосредоточием множества чудеснейших кафе, жемчужиной которых является легендарное Кафе де Турин, где подают самые вкусные устрицы и свежайшие морепродукты во всей Ницце. Название, связанное с Турином, вовсе не случайность: именно здесь на площади когда-то находились ворота, служащими началом дороги на Турин. Кафе до сих пор принадлежит итальянской семье. Рано утром можно понаблюдать как работники разгружают рыбу, крабов и прочие деликатесы, в то время как пожилой хозяин рестрана пьет свежезаваренный эспрессо, а столики пустуют.

Вечером картина полностью преображается, кажется, что яблоку негде упасть, желающие полакомиться деликатесами терпеливо стоят в очереди, однако при должной сноровке, вам быстро подберут столик и можно наслаждаться пиршеством. Главное не перестараться, а то можно получить белковый шок от неуемного потребления устриц.

Если, не долго думая, взять направление на улицу Бонапарта прямо от площади Гарибальди и следовать до поворота на улицу Бавастро, можно не только достичь Старого порта, но и понаблюдать за размеренной жизнью местных жителей, до сих пор говорящих на итальянском языке, попутно заглядывая в кондитерские и винные лавки, где нет ни одного пришлого туриста. К вопросу о ресторане на вечер, если хотите насладиться спокойным вечером без лишней суеты и попыток занять подходящий столик, вам сюда — небольшие и уютные кафе и брассери с низкими ценами, вкусной едой и исключительно местными жителями порадуют вас дружелюбием и теплой атмосферой. Но вернемся к Старому порту, главным украшением которого служит прекрасная церковь Нотр-Дам дю Порт (Notre-Dame du Port). Утром церковь и прекрасная небольшая площадь Place de I’ll de Beaute залиты ослепительным солнечным светом,

однако если наведаться сюда до ужина часов в семь вечера, вам захочется задержаться здесь подольше, слушая крики чаек и любуясь заходом солнца под бокал вина и освежающий морской бриз.

Изучив старый город вдоль и поперек, самое время выйти за его периметр и насладиться другими прелестями Ниццы. Одним из главных достоинств нашей красавицы безусловно является бескрайняя полоса пляжей вдоль Английской набережной (Promenade des Anglais).

Если в городе вы страдаете от жары, то, выйдя к морю, обретете желанную свежесть и прохладу. Море, оно - невероятное, этот чистый и ясный голубой цвет, на него можно любоваться часами, оно — воплощение первозданной и совершенной красоты, как образ Грейс Келли времен золотой эры Голливудских фильмов середины пятидесятых годов двадцатого века. Классические полосатые зонтики переносят вас в золотые деньки Французской ривьеры: лежа на пляже и потягивая охлажденное розе, вы как-будто ожидаете, что из воды выйдет великолепный Кэри Грант и ляжет под зонтик к своей загадочной и прекрасной спутнице. Не откажите себе в удовольствии и отдохните на платном пляже, тем более все отели предлагают скидочные таллоны. Вам будут гарантированы зонт, теплые махровые полотенца и конечно ощущение, что вы перенеслись во времени лет на шестьдесят назад.

А вот заказывать еду и напитки на пляжах я вам не рекомендую: вино и еда здесь довольно посредственные по качеству, а цены себя не оправдывают. Но стоит лишь перейти дорогу к Гранд отелям, как вы найдете совершенно чудесные рестораны по приемлемым ценам. Можете присесть за любой столик и заказать салат Нисуаз с розе, цены здесь на порядок ниже пляжных, а качество — выше всяких похвал. Конечно стоит сначала переодеть мокрую плажную одежду, но это не проблема при наличии пляжных раздевалок.

Сложно противостоять соблазну и не влюбиться, когда с одной стороны Английской набережной бирюзовое море, а с другой, как привет из эпохи начала двадцатого века, высятся легендарные отели, каждый из которых — свидетель целой эпохи. Королем, безусловно, является белоснежный отель Негреско, розовый купол которого гордо венчает этот символ некогда роскошной жизни аристократов на Лазурном побережье.

Если углубиться вглубь квартала по направлению на север, ваше воображение будет покорено бело-розовыми особняками времен Прекрасной эпохи и чудесными парками, но вкоре вы понимаете, что-то не то в этой идеально-обманчивой картинке, а именно, чем севернее Вы направляетесь, тем пустыннее улицы, как-будто их обитатели давно покинули здешние места, и тут, как гром среди ясного неба, вы осознаете, что довольно хорошие отели соседствуют с особняками, отданными властями под социальное жилье, и не передать то удивление, когда я заметила арабский магазин на первом этаже одного из самых красивых зданий Ниццы, что, безуслово, деморализует.

Как-то не вяжутся эти кованные балкончики с некоторыми обитателями. Нельзя сказать, что есть опасность быть ограбленным на этих некогда благопристойных улицах, все-таки усиленные меры безопасности дают о себе знать, но нигде я не чувствовала такой неприязни со стороны темнокожего и арабского населения, как здесь. В общем, это то, что способно усмирить восторг от Ниццы, поэтому я дам вам совет, где остановиться: выбирайте отель исключительно рядом с площадью Массена, не пожалеете.

Когда ночь опускается на Ниццу, кажется, что все изъяны города исчезают, оставляя место лишь совершенству, тайне и красоте. Нарядные парочки всех возрастов спешат испытать удачу в казино, кто-то дегустирует коктейли в Негреско, прежде чем отравиться ужинать в один из многочисленных ресторанов города, заядлые велосипедисты продолжают наматывать километры вдоль набережной, невзирая на время суток, солдаты с автоматами наизготовку продолжают нести партруль (Ницца уже никогда не будет такой беззаботной красавицей, как раньше), поэтому гулять здесь можно допоздна.

Ну, а в моих воспоминаниниях Ницца навсегда останется красавицей-куртизанкой, скрывающей все свои недостатки за безупречным фасадом внешней красоты и аристократизма. Я многое успела посмотреть, но далеко не все, тем приятнее будет сюда однажды вернуться, чтобы вновь открыть для себя знакомые и незнакомые места.

Теги: Культурно-познавательный туризм