Винная дорога Прованса: Авиньон, Шатонеф-дю-Пап, Гарский мост

И по сей день суровые крепостные стены, окружающие город, величественный Папский дворец, Нотр-Дам-де-Дом напоминают об этой яркой исторической эпохе, когда в 1309 г. от Р.Х. верх одержала партия кардиналов, расположенная дружелюбно к французскому королю и искавшая спасение в уступчивости. Папский двор вероломно сбежал из резиденции апостола Петра в город Авиньон, это было скорее добровольное изгнание, нежели пленение, как это принято называть. Как папы, так и кардиналы были все сплошь французы и чувствовали себя здесь просто превосходно не смотря на то, что удаление папской курии из Рима повлекло за собой частичное прекращение доходных поступлений, а французские короли между делом выжимали из папской казны невероятное количество денег. Тем не менее французское папство по большей части не отличалось бережливостью и гонялось за блеском и роскошью, тем более в Авиньоне открылись новые, дотоле неизвестные источники доходов, которыми папский двор пользовался с большой ловкостью: здесь и взимание огромных сумм за право папы на замещение церковных должностей и раздачу бенефиций, тут и присвоение наследства после смерти епископов, доходы по замещению вакантных мест, доходы за утверждение в должности епископом, всего и не перечислить. Да уж, система, выстроенная французскими папами по выжиманию денежных соков, сама по себе вызывала огромное раздражение, а уж та беззастенчивость, с которой она использовалась, сама напрашивалась на высмеивание лучшими умами современности.

При виде дворца на Пале-де-Пап охватывает трепет, однако романтичный и светлый образ Лауры де Нев (в замужестве де Сад), любовно воспетый лирикой Петрарки, картины уличных художников с лавандовыми полями смягчают черты этой удивительной и воинственной архитектуры.

Насколько же расходятся внешне аскетичные линии папских строений с расцветшим в ту эпоху сластолюбием и развратом людей духовного сана. Дошло до того, что к числу противников папы присоединились такие люди, которых никто не ожидал увидеть в стане его врага, а именно францисканцы, демонстративно отказывавшиеся от права собственности. Неудивительно, что на протяжении всего семидесятилетнего пленения папы активно пользовались изданием интердиктов для расправы с духовными мятежниками, однако никакие запреты не могли подавить потребность народа в Священном писании на родном языке (верх дерзости), и возникновение Секты вольного духа было лишь делом времени. «Увы, излечить христианство от этой горячки было тяжело не смотря на преследования, ведь сама церковь была опасно больна».

Прогуливаясь неспешно от Папской площади, не забудьте заглянуть в главный Собор Авиньона — Нотр-Дам-де-Дом, откуда рукой подать до смотровой площадки с открыточным видом — моста Сан-Бенезе. Милые группы американских пенсионеров собираются здесь, чтобы, взявшись за руки и встав вкруг, пропеть на французском песенку «Sur le pont d’Avignon». Признаться, до того как я увидела их, мне эта народная французская песенка была неизвестна, а ведь родилась она в пятнадцатом веке и в нее до бесконечности можно добавлять веселых персонажей всех профессий, «Стоя на Авиньонском мосту».

Чистота и прозрачность Роны обманчивы, ловить рыбу в изумрудной воде категорически не рекомендуется не только по причине активно развитого судоходства, но и потому что несколько лет назад здесь произошла утечка радиоактивных отходов местной АЭС.

Но не будем о грустном, позади Папского дворца разбиты чудесные тенистые сады с искусственными гротами и фонтами, это стало для нас настоящим спасением: температура воздуха в Авиньоне на несколько градусов выше чем в Любероне, Вердоне и Экс-ан-Провансе.

Виды открываются великолепные: провансальские черепичные крыши, ставни домов которых окрашены в традиционные нежно-голубой и сиреневые цвета, безоблачное голубое небо. Постепенно начинает сказываться приближение летнего театрального фестиваля, гремящего славой на всю Францию и привлекающего со всех концов страны как начинающих актеров, так и прославленных мэтров, а также политиков всех мастей вплоть до президента Пятой Республики. То тут, то там возникают фигурки молодых людей, переодетых в эффектные средневековые костюмы, что безусловно добавляет изюминки старинным стенам.

Но представление о городе как о некоем средневековом бастионе будет ошибочным. Как луна имеет две стороны, так и Авиньон может похвастать своей изысканной, светской начинкой. Буквально в двух шагах от Папской площади расположена очаровательная Place de l’Horloge с типичной французской каруселью, роскошным Оперным театром и классическим зданием Отеля де Виль с гордым девизом «Свобода, Равенство и Братство» на фасаде. Здание мэрии открыто для всех желающих, и любой гражданин может зайти и поинтересоваться текущими делами.

Если сердцем Авиньона является Папская площадь, то Place de l’Horloge можно назвать душой города: художники продают здесь свои картины, по периметру расположено множество кафе и брассери, где при наличии времени, можно насладиться местными кулинарными изысками или съесть невероятно вкусное мороженое в тени густых платанов. Моя рекомендация — кафе-мороженое Amorino на углу пересечения улиц Сент-Агриколь и Расин. Поскольку заблудиться в Авиньоне сложновато, предлагаю свернуть на первую пустынную улочку и поглазеть по сторонам.

Роскошные особняки, маленькие и изысканные бутики с весьма приемлемым ценами позволили мне не только побыть в желанной прохладе, но и найти совершенно неотразимое маленькое черное платье по необычайно низкой цене, а что может быть более шикарным и французским? Уверена, женщины меня поймут.

Но вот стрелки часов неумолимо приблизились к 13:00, а это означало не что иное, как путь на долгожданную винную дегустацию в небольшую деревню под романтичным названием Шатонеф-дю-пап (Chateauneuf-du-Pape). Это легендарное место обрело славу и процветание благодаря семидесятилетнему пребыванию римской курии в Авиньоне. Как только двор обосновался в Авиньоне, по приказу папы Иннокентия на южном склоне Роны была сооружена летняя резиденция и разбиты первые виноградники. Первоначально папы предпочитали вина из Бордо, однако постепенно вино, производимое Шатонеф, получило самое высочайшее признание и даже удостоилось почетного звания Vin du Pape (вино папы), а также стало известно за пределами Франции. Не смотря на внушительные каменные стены дворца Авиньона, именно в местечке, гордо носящим название «Новый замок папы», святые отцы и их приближенные искали спасение от летнего зноя.

Нынешнее вино вовсе не то же самое, что и во времена авиньонского «пленения» - область не избежала полной гибели виноградной лозы из-за эпидемии филлоксеры в девятнадцатом веке, погубившей все виноделие в Провансе. Однако главная традиция, заложенная в четырнадцатом веке, остается неизменной - основу сложно-сочиненного вкуса вин Шатонеф формируют тринадцать сортов винограда:Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Muscardin, Camarèse, Counoise, Picpoul, Clairette, Bourboulenc, основными из которых являются Гренаш, Муведре и Сюра. Каждый производитель, подобно парфюмеру, старается отыскать особенное сочетание, чтобы с годами букет и ноты вина раскрылись новыми вкусовыми ощущениями. Виноград собирается только вручную, прессуют ягоды сорок восемь часов, тогда как при прессе других вин затрачиваются сутки, и далее вино вызревает в дубовых бочках. Вина Шотонеф относятся к категории гран крю и требуют хорошей выдержки для насыщения и обогащения вкуса - молодое вино имеет вяжущие ноты из-за богатого содержания танинов.

Виноградники Шатонеф раскинулись на трех тысячах гектар, согретые щедрым провансальским солнцем и продуваемые коварным северным мистралем. Корни виноградной лозы укрыты каменным конгломератом под названием «гарулеле» - нагретые за день, камни отдают свое тепло виноградной лозе ночью, кругосуточно оберегая будущий урожай от зноя и холода. Здесь нет винных кооперативов, в отличие от других областей Прованса, а производимое вино на 93% состоит из красного, оставшиеся 7% — белое и никакого розе, на котором специализируется весь оставшийся Прованс.

Научившись правильно держать бокалы с драгоценным виноградом нектаром, прочувствовав все нотки этой винной симфонии, основательно закупившись как выдержанным Шатонеф-дю-Пап, там и молодым Кот-дю-Рон, держим путь в соседний регион Лангедок-Русильон, чтобы воочию увидеть знаменитый Гарский мост (Pont du Gard), украшающий собой купюру в 5 евро.

Хотя конечно никакой это не мост, а самый настоящий римский акведук, один из наиболее величественных и высоких, он стал частью римского водопровода, построенного при императоре Клавдии из камней без использования извести. Термы, фонтаны и водопроводы Нима снабжались проточной водой по Пон дю Гард непрерывно, обеспечивая город водой. Когда акведуком перестали пользоваться по прямому назначению вследствие отсутствия должного ухода (отложение кальциевых солей вывело акведук из строя в девятом веке н. э.), ему было суждено стать мостом, соединяющим два противоположных берега. Пон дю Гар неоднократно ремонтировался из-за одноименной и коварной реки, не раз угрожавшей затоплением и разрушением нижних уровней акведука. По сей день сохранились отметки строительных артелей девятнадцатого века, чинивших мост, и можно разглядеть римские послания свкозь века - скромные знаки в виде римских цифр.

Сложно передать то чувство душевного успокоения и радости, когда оказываешься на нижнем ярусе акведука: невыносимо палящий зной уступает место прохладному и освежающему ветру, в реке Гард подростки активно занимаются водными видами спорта, то и дело слышны веселые крики и всплески,

лишь это тысячелетнее оливковое дерево бесстрастно и безмолвно взирает на речное веселье. Ну а нам пора держать обратный путь в Экс-ан-Прованс. Как резюме, посещение Пон дю Гар стало апофеозом этого дня, обязательно повторите этот маршрут!

Теги: Культурно-познавательный туризм