Дания. Копенгаген. На Ратушной площади

Из Стокгольма в столицу Дании мы решили добираться на поезде. Расстояние между городами чуть более пятисот километров, которые поезд преодолевает часов за пять с небольшим. Комфортный способ перемещения, скажу я вам: сидишь в мягком кресле и наблюдаешь за мелькающими за окном со скоростью 100 км/час живописными пейзажами южной Швеции. Поначалу взялся смотреть очень внимательно, разглядывая каждый домик и каждый кустик, но убаюканный поездным уютом быстро «попал в объятия Морфея», очнувшись только на подъезде к Мальмё.

Очень вовремя проснулся, успел увидеть чудо инженерной мысли: Эресуннский мост — тоннель, соединяющий шведский город Мальме и столицу Дании. Уникальное сооружение: сначала, прощаясь со Швецией, пролетаешь над Балтийским морем, а если быть точнее над проливом Эресунн, по мосту (железнодорожному и автомобильному), который, заканчиваясь на искусственном острове Пеберхольм, переходит в тоннель, буквально ныряющий в морскую пучину. Специально так придумали, чтобы не усложнять работу датскому аэропорту и не мешать свободному перемещению судов по проливу.

Вот так, используя современные достижения инженерной мысли, мы оказались на железнодорожном вокзале Копенгагена, что неподалёку от аэропорта Каструп. Да я не сказал, билеты на поезд покупали на одном из специализированных сайтов. Вроде бы если заранее, то можно поймать хорошие цены, к тому же это просто удобно. Как оказалось, большую часть трат, связанных с поездкой по Скандинавии я произвёл дома, в своём Майкопе.

Мы, конечно, уже к этому привыкли, все эти сервисы воспринимаем как данность, существовавшую всегда. Но на самом деле, всё это результат развития информационных и банковских технологий последних лет, облегчающих жизнь самостоятельного туриста.

На железнодорожном вокзале через билетный терминал купили проездной билет на все виды общественного транспорта Копенгагена на три дня (именно столько времени мы планировали провести в этом городе). Удобно, дорого, но если постоянно перемещаться по городу на общественном транспорте, безусловно, выгодно, по сравнению с покупкой разовых билетов. Только вот какая засада, наши траты были напрасны: ни разу за три дня никто билеты не проверял и не требовал предъявить их при входе.

Вот представьте метро: вход абсолютно свободный, никакого входного контроля.

Про контролёров слышал, что они есть, периодически проверяют и беспощадно штрафуют, но мы сами их не видели ни разу. Вроде как всё построено на честности, как говорится «совесть лучший контролёр». Но что-то вериться с трудом в то, что все оплачивают свой проезд — думаю, «зайцев» в общественном транспорте Копенгагена не меньше, чем у деда Мазая в лодке. Но мы-то не такие, честь свою и своей страны берегли, как могли и честно оплатили свой проезд. Хотя, чёрт побери, жалко 200 датских крон за проездной.

От железнодорожного вокзала до дома добирались на странном поезде метро без машиниста.

Но впрочем, в Копенгагене все такие. Машинистом решил стать я, сел на место, с которого он по идее должен управлять процессом. Вот и сбылась моя детская мечта, одна из многих.

Однако, ехали не долго, минут десять. Квартира, снятая через сервис Airbnb (изумительный сервис для самостоятельного туриста) находилась в районе посередине между аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом.

Типичный спальный район, простенький чистенький и уютный.

В миниатюрной двухкомнатной квартире было всё необходимое, включая оборудованную кухню, которая, объединившись усилиями, с находящимся за углом супермаркетом «Лидл», значительно экономила наш бюджет по статье «Пропитание».

Ну что, теперь мы к взятию датской столицы готовы! Полный вперёд!

Начинаем с центра

Покорение города начнём с центрального железнодорожного вокзала. Нет, с этого вокзала мы никуда не поедем, но заглянем обязательно. На это есть несколько причин.

Во-первых, он находится в самом центре города — хорошее место для старта, во-вторых, именно сюда нас привозил городской автобус от остановки возле квартиры (а что пешком ходить, проездной то есть). Ну и наконец, именно внутри этого вокзала находится студия для съёмок передачи «Доброе утро, Дания».

Зачем нам эта студия, скажите вы. Да просто так. Увидели, как то утром передачу по местному ТВ, вычислили место съемки, заехали посмотреть.

Напротив центрального железнодорожного вокзала известный парк развлечений, с неожиданным для Копенгагена, итальянским названием «Тиволи».

Этот парк старинный, ему около 150 лет. Оказывается, название парка действительно не местного происхождения и было очень модным в середине 19 века. Тогда много парков под таким именем открылось по всему миру, слышал, что и в Петербурге был и даже в Японии. Все ровнялись на «сад чудес» виллы д’Эсте в итальянском городке Тиволи, что в 20 км от Рима.

Не везде такие парки сохранились, а вот в столице Дании существует и пользуется популярностью среди местных жителей и туристов.

Вход в парк платный, плюсом надо покупать и абонемент на аттракционы.

Есть один бесплатный вариант попадания в «Тиволи» от Леси из «Орла и решки». Напомню его вам: можно прикинуться постояльцем сопряжённого с парком дорогущего отеля Nimb (его гости имеют право бесплатного входа в парк), зайти с умным видом в холл отеля, побродить мимо рецепции, а потом потихонечку просочится на территорию парка.

Но нам это было без надобности, на каруселях кататься мы не планировали, ибо с детского возраста уже давно вышли, а в старческий маразм ещё не впали, (сейчас где-то посередине между этими состояниями).

Так что, оставив парк «Тиволи» за спиной, по суетливой улице Вестерброгаде мы пошли в сторону городской Ратуши. На углу этой улицы с проспектом Ганса Христиана Андерсена обратили внимание на приметный дом с необычным термометром — барометром на башне здания.

Оригинальная идея пришла в голову одному парню в 1936 году — автору этого метеорологического устройства: в ясную погоду из башни выкатывала 3, 5 метровая позолоченная девушка на велосипеде, а перед дождём появлялась её сестра — близнец, но уже с другой стороны с зонтиком и без велосипеда. Всё было хорошо целых 60 лет, пока механизм не сломался.

Теперь в любую погоду обе девушки снаруже, чем вводят местных жителей в метеорологический ступор: может именно поэтому жители Копенгагена все как один, и зимой и летом, на велосипедах и с зонтиком в багажнике.

На Ратушной площади

На Ратушной площади мы оказывались много раз, транспортный и пешеходный узел города, самый его центр. Весь народ тут, и мы не исключение. Пошли смотреть, что на этой площади есть такого интересного.

Вот фонтан под названием «Бык, раздирающий дракона», но, сразу скажу, на вид обычная «куча мала», кто кого раздирает, без бутылки и не разберешь.

И почему бык бьется с драконом тоже не понятно. Вот в Стокгольме с драконом сражается Святой Георгий, ведь именно так трактуется всем известное христианское чудо. А тут бык. Потом прочитал, что архитектору Сковгарду — автору композиции, эта идейка пришла в голову в бреду, во время болезни. Тогда всё понятно, всё встаёт на свои места.

На другой стороне площади виднеется колонна с двумя викингами-трубадурами.

Но если быть точнее, лурадурами, ибо звуки они как бы издают на старинных бронзовых кривых инструментах, носящих название луры. Эти инструменты древние, их находят при раскопках на территории Дании, а один из них находится в Эрмитаже (подарок датского короля русскому царю).

Изначально лурадур был один, но в 1914 году нашли дополнительные средства и установили второго. Со статуей викингов — лурадуров связана одна легенда, утверждающая, что затрубят они тогда, когда Дания окажется в смертельной опасности. Звук лур разбудит богатыря Хольгера, спящего в замке Кроноборг, а как проснётся богатырь, так и спасёт свое отечество. Про это даже Андерсен сказку написал («Хольгер — Датчанин»): " …Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету».

Но пока, слава Богу, в Дании всё спокойно, лурадуры на чеку, но молчат, а страшный богатырь Хольгер продолжает спасть в мрачном подземелье замка.

Бронзовый Ганс Христиан Андерсен, кстати, тоже здесь, сидит на Ратушной площади.

Не тот, что в красной куртке и в кепке, тот другой, а тот, что в цилиндре и с тростью. Сидит знаменитый сказочник, задумчиво смотрит в сторону парка «Тиволи», поверх потока людей и машин на бульваре, названном в его честь.

О чём его думы неизвестно, может очередную сказку сочиняет. Колени Андерсена натерты до блеска, ведь каждый норовить забраться сюда, в надежде услышать его сказку, одну из тех, что знакомы и любимы с детства.

Про Ратушу

Осмотрев всё вокруг, предлагаю пойти знакомиться с Ратушей, и фасад рассмотрим и внутрь здания зайдём.

Сначала про фасад: здание выполнено из красного кирпича в стиле национальной романтики, столь популярном в Скандинавии в начале XX века. Но идеи свои архитектор Нюроп черпал не в этих северных широтах, а намного южнее, в Тоскане, взяв за образец Ратушу в городе Сиена (кто был там и видел оригинал, сравните).

Здание высокое, высота часовой башни 105 метров, и может служить ориентиром при передвижении по городу.

На башню можно подняться -300 ступеней вверх. Мы сразу не пошли, отложили на потом, а этот потом, как это часто бывает, так и не наступил. И ведь знал же, что «нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», а сделал ровно наоборот. Кто был там наверху, расскажите, виды говорят оттуда, потрясающие.

На фасаде Ратуши — позолоченная скульптура, это епископ Абсалон, основатель Копенгагена. Над ним, ещё выше, герб города: три замковые башни, рыцарь с поднятым мечом, волны пролива Эрессун, солнце и луна.

Пошли внутрь здания, вход бесплатный, и войти сюда может любой желающий. Как не воспользоваться такой открытостью и щедростью местных муниципальных властей.

Внутри, справа от входа, увидели что-то интересное: в специальном помещении стоял чудо-механизм.

Эти знаменитые астрономические часы Йенса Ольсена, побившие рекорды по таким параметрам как, точность, сложность и количество функций. Собранные из 15448 деталей, часы показывают время с погрешностью менее чем полсекунды, которая «набегает» за 300 лет. Очень талантливым человеком был этот Ольсен, работал над механизмом 40 лет, а результат так и не увидел, умер в 1945 году, за десять лет до торжественного пуска своих часов.

На первом этаже здания Ратуши огромный холл, его используют для концертов и официальных церемоний.

Вот и в момент нашего там появления, холл готовили к какому-то мероприятию.

В здании ратуши разрешается бродить по всем этажам, заглядывать в кабинеты, в которых работают сотрудники городской администрации.

Спорное решение, как мне кажется: с одной стороны, демонстрируется единение власти и народа, но с другой, толпы праздношатающихся людей не могут не отвлекать чиновников от их насущных дел.

В любом случае, мы не стали злоупотреблять проявленным гостеприимством, пройдясь по этажам, вышли во внутренний двор и уже оттуда удалились восвояси.

Выйдя из здания Ратуши, остановимся на минуту, выбирая дальнейший маршрут. Взгляд упал на отель Palace с остроконечной крышей и высоченной башней похожей на минарет.

За отелем начинается Стрёгет, пешеходный променад в центре Копенгагена. Это аналог московского Арбата, но не совсем, потому что Стрёгет не одна улица, а целых пять переходящих друг в друга.

Стрёгет — старейшая и самая длинная пешеходная зона в Европе, прогулка по которой требует отдельного рассказа. Так что, в следующий раз отсюда и начну, вспоминаю, что видел там много всего интересного.