Прага и замки Чехии, Сентябрь 2010, отзыв от туриста dualia1 на Туристер.Ру

19 сентября 2010 г.(Здравствуй, Прага)

У нас было два варианта: лететь в Прагу из Москвы, или из Петербурга. Конечно же, я выбрала — второй. Никогда не откажусь провести пусть даже полдня в своём любимом городе. Но сейчас не об этом.

За 900 руб. переезжаем из «Пулково» в «Пулково 2» (время в пути 8 минут, но с багажом на автобусах с пересадкой ехать совсем не хочется). Регистрация билетов, сдача багажа, паспортный контроль и вот мы уже в небе. Впервые летаю рейсами нероссийской авиакомпании. Отключить электронные приборы просят сразу и на всё время полета. Нас же просят воздержаться от их использования при взлете и посадке, а во время полета все желающие стучат по клавишам ноутбуков. Какой-то иностранец сидящий рядом с нами, увидев в руках у моего мужа телефон во время полета, замахал руками: «Не можно! Не можно!», и не успокоился пока телефон не был отключен. Безопасность превыше всего. Чешские авиалинии — ну очень улыбчивый и приветливый персонал, вкусный обед из овощного салата с сыром и горячего блюда, сок или вино в стаканчики наливают щедро, почти до краев. Два с половиной часа пролетели незаметно.

Вот она Прага! Но сначала длинная очередь на паспортный контроль. Стоим, завидуем гражданам единой Европы — они проходят свободно, лишь взмахнув своими паспортами. В наших длинных очередях кроме русских, маются все жители не Евросоюза. При получении багажа отметила, что в России всегда проверяют свой ли ты багаж забираешь, а в Чехии никто даже не смотрит, такое ощущение, что никому даже в голову не может прийти, что можно забрать чужой чемодан. В аэропорту нас встречает представитель туроператора «Best of Тravel». Сразу замечу, что с туроператором нам повезло, всё было очень хорошо организовано, русскоговорящие гиды и водители автобусов, живущие по 7–10 лет в Чехии, никаких опозданий и недоразумений. Через полчаса мы были уже в отеле. Наш отель «АХА» находился в центре города, в районе Прага 1. До главных достопримечательностей — 10 минут прогулочным шагом. Столько же до Пороховых ворот — места встречи нашей группой. В связи с этим общественным транспортом мы так не разу не воспользовались. Но были наслышаны от тех, кто жил подальше, что билет на все виды транспорта единый (автобус, трамвай, метро, фуникулер), называется ездынка. Компостируется один раз, причем при входе в метро нет никаких турникетов, всё на сознательности граждан. Говорят, есть контролеры, но их так никто не разу и не видел. А сознательность граждан здесь высокая. Вот, например платные парковки у торговых центров: ставишь машину, выходишь, на тротуаре стоит специальный аппарат, в который вносится плата. И ведь никто не проверяет, заплатил ты или нет. Цивилизация.

Первое впечатление от Праги по дороге из аэропорта — трамваи и березы. Причем трамваи симпатичные, тихие, не дребезжащие, не то, что наши консервные банки. Один трамвай только отходит от остановки, следом уже следующий подъезжает. Соответственно — никакой толчеи. Автобусов за неделю видела всего пару. Пробок практически нет. Всего один раз в пятницу вечером простояли в пробке на выезде из города — 5 минут. И это только потому, что пражане едут на свои халупки — так здесь называются дачи. Для меня отсутствие пробок так и осталось загадкой — как город с населением в более чем миллион человек решает эту проблему? Ведь и улиц не меньше и машиной пользуется практически каждая семья. Может быть въезд в центр закрыт? Но машины всё же там ездят… Непонятно. А еще очень радует глаз чистота машин. Я не видела ни одной испачканной или неумытой машины. Автомобили блестят. И автобусы блестят, и трамваи тоже блестят. Светофоров в городе мало, только на больших перекрестках, везде «зебры». Водители пропускают всегда, причем туристы же идут через дорогу не торопясь, глазея по сторонам, а чехи ничего — сидят спокойно, никто руками не машет, не сигналит. Цивилизация.

Наш отель «АХА» занимает 6-этажном здание функционального стиля (одно из немногих зданий в центре, построенных в 20 веке). На ресепшене русскоговорящий персонал, заселили быстро, подсказали, где ближайший магазин, обменник, где купить местную Сим-карту. Наш номер на 5 этаже, (окна, правда, во двор), большая комната с высокий потолком, меблирована простой мебелью, на стене плоский телевизор (показывает чешские, немецкие каналы и ОРТ), в ванной душевая кабинка, всё чисто, аккуратно. Полотенца меняли каждый день, кровать заправляли без каких-либо чаевых. Нормальная европейская «трёшка». Переночевать сойдёт. Но нам не до номера. Бросаем вещи неразобранными — потом, потом! — и бежим смотреть Прагу (да и поужинать не мешает). У нас есть пара часов, до того как стемнеет.

К этой поездке я готовилась: запаслась путеводителем и по нему наметила те места, которые непременно нужно посетить в свободное время. А программа нас ждала насыщенная: экскурсии каждый день. Мы решили, что для первого раза нужно взять как можно больше организованных экскурсий, чтобы увидеть максимум. Для самостоятельных прогулок больше подходит второе посещение, хотя по карте я ориентируюсь довольно неплохо и выведу хоть откуда.

Выходим из отеля на оживленную улицу Na Poriсi, по которой пражане спешат домой с работы (их отличают строгие костюмы, кейсы), а многочисленные туристы не спеша, прогуливаются по вечерней Праге. И первое, что я слышу… русский матерный. Мне показалось, что каждый второй турист в Праге — из России. Русская речь повсюду: в ресторанах, в магазинах. Официанты, продавцы — все говорят по-русски, кто лучше, кто хуже, но понимают всегда. Английский нам не пригодился не разу. Не говоря уже о чешском (у меня был разговорник).

Брусчатка — «визитная карточка» Праги. В городе она встречается везде: на проезжей части и на тротуарах, крупная и калибром помельче, однотонная и выложенная каким-то рисунком. Постоянный массаж ступней. Асфальт можно увидеть разве что где-то совсем на окраине города.

Двигаемся в сторону Вацлавской площади, в поисках обменника. В принципе в ресторанах и магазинах можно расплачиваться и евро, но тогда курс получается очень завышенный. Поэтому туристы привозят с собой евро и в обменниках меняют на кроны. (В Архангельске чешских крон не продают, даже в Сбербанке). В центре Праги обменники почти на каждом углу, курс разный. Стоит свернуть с любой центральной улицы и пройти Один-два квартала (а квартал это два-три дома), как курс гораздо выгоднее. На мой взгляд, лучшие обменники на улице Politickych (параллельно Вацлавской площади). Почти все обменники держат арабы, которые тоже прекрасно понимают по-русски.

И теперь, когда у нас есть чешские кроны можно и подкрепиться. Многочисленные ресторанчики в центре города заполнены посетителями. Мы нашли столик в ресторанчике с восточным названием «Sphinx», кроме названия о востоке напоминают лишь абажуры из цветного стекла, висящие над каждым столиком. Официанты, конечно же, понимают по-русски. Меню разнообразное, готовят быстро и вкусно. Холодное пиво подают сразу, после того как сделаешь заказ. Когда перед каждым поставили по тарелке я опешила. Еду в Чехии приносят на тарелках, на которых у нас пиццу подают в пиццериях. Порции получаются по 500-600гр. Хорошо, что мы только горячее заказали, без салатов и супов. За соседними столиками все пьют пиво. В Праге, придя в ресторан или бар, как-то даже неудобно не заказать пиво. (Я ничего не понимаю в пиве, потому как не являюсь его любительницей, и пила его за всю свою жизнь три раза). Мы взяли «Велкопоповицкого козела» и за ужин я осилила таки бокал в 0,33л. По одному бокалу мало кто заказывает, но мне и этого много.

Изрядно подкрепившись, мы идем гулять по Вацлавской площади. Она скорее напоминает очень широкую улицу, бульвар, вроде Елисейских полей в Париже (неверно, ведь я никогда не была в Париже)). На противоположном от нас конце ее завершает здание Национального музея с монументальной лестницей и конная статуя Вацлава — короля Чехии. Говорят один английский турист (по утверждению гидов, именно англичане ведут себя наиболее развязно), изрядно выпивший, каким-то образом умудрился залезть на статую, сел на коня и орал песни, размахивая бутылкой пива. Залезть то залез, но вот обратно спуститься уже не мог, пришлось пожарников вызывать. Штраф он конечно заплатил о-го-го.

Вечером по центру города туристов гуляет не меньше чем днем, сувенирные лавки и многочисленные ресторанчики и бары работают допоздна. Жизнь здесь бьет ключом и днем и ночью.

В первый же вечер пребывания в Праге я поняла, что это безумно красивый и романтичный город. В него влюбляешься с первой минуты. Практически не тронутый Второй мировой войной и избежавший перестроек в сталинском духе в годы коммунистического режима, исторический центр Праги сохранился почти в том же виде, в каком сложился в течение веков. По улочкам Праги можно бродить бесконечно. А еще хочется постоянно фотографировать. Здесь что ни дом, то архитектурный шедевр. (за всю поездку я нащелкал больше 800 фотографий). Кстати, Прагу обожают и кинематографисты. Здесь снимали свои клипы Валерий Меладзе и Дима Билан, голливудский блокбастер «Миссия не выполнима-2». И причина этой любви не только в бесподобных декорациях, но и в относительной дешевизне этого процесса. А такого количества людей с рюкзачками за спиной, с картой и путеводителем в руках и фотоаппаратом на шее я не видел нигде.

20 сентября 2010 г.(Пешком по Праге: Старый город, Новый город, Еврейский квартал, Карлов мост)

На следующее утро, после завтрака в отеле, мы спешим на нашу первую пешеходную экскурсию по Праге. Совсем рядом с нашим отелем Пороховые ворота — место встречи нашей группы. Пороховые ворота — отреставрированные готические ворота, которые остались еще с тех времен, когда здесь, у входа в Старый город, располагался королевский дворец.

Рядом Общественный дом — это наиболее известное здание в стиле модерн, построенное в 1905—1911 гг. на месте бывшего королевского дворца. Сейчас это популярный концертный и развлекательный комплекс. Вечером здесь часто можно увидеть мужчин в смокингах и дам в вечерних платьях. Причем некоторые в таких нарядах выходят из метро. Фасад здания украшает огромная полукруглая мозаика, названная «Слава Праге» выполненная по рисункам художника Карла Шпиллара. Внутри мы не были, но гид рассказывала, что интерьеры выставочных залов и бального зала (он называется — зал Сметаны))), не в честь молочного продукта конечно, а чешского композитора) впечатляющие. Зал Голлара например, венчает изумительный стеклянный купол.

Группа собирается человек сорок, из России и Украины. Знакомимся с гидом, и вперед — осваивать красоту. Начинаем с Нового города. Вообще когда-то на месте сегодняшней Праги было 6 городов, после объединения они стали районами города: Старый город, Новый город, Еврейский квартал, Пражский град, Мала Страна и Вышеград.

Новый город, основанный в 1348 г. Карлом IV, застраивался вокруг трех центральных рынков: Конного, Скотного и Сенного (сейчас это площади города: Вацлавская, Карлова и Сеноважная). Тогда этот район в два раза превышающий размерами Старый город, населяли в основном торговцы и ремесленники. Новый город изобилует историческими зданиями, хотя большая его часть была снесена и застроена заново в конце 19 века. (Так странно… 19 век и это для Праги новое. Конечно, ведь здания сохранившиеся здесь это 14–15 век).

Экскурсию мы начинаем с Юнгманновой площади, в центре которой памятник Йозефу Юнгманну, лингвисту, который, по сути, стал автором нового чешского языка. Долгое время на территории Чехии говорили по-немецки, а Юнгманн по крупицам собрал почти забытый чешский язык. Много слов он придумал заново. Чехи шутят, что в их словах очень много согласных следующих друг за другом, потому что Юнгманн придумывал их после несколько бокалов пива)).

А мы останавливаемся у высокого готического здания, которое является лишь частью огромного храма, который стоял здесь в середине 14 века. Это церковь Девы Марии Снежной. Карл IV заложил эту церковь в 1347 г. в память о своей коронации. В названии церкви содержится упоминание о чуде, случившемся в IV веке, когда Дева Мария явилась во сне римского папе и наказала ему воздвигнуть храм на том месте, где в августе выпадет снег. Чудо произошло — снег выпал. О Деве Марии напоминает и фреска над входом, и статуя внутри церкви. Интерьер храма поражает красотой, большая его часть выполнена в барочном стиле, в том числе великолепный трехъярусный алтарь, увенчанный статуями святых. Но больше всего впечатлил высоченный сводчатый потолок. (Из рассказа гида меня удивил тот факт, что в Чехии лишь 10% населения являются верующими. Странно, ведь в городе невероятное количество Храмов, религиозных сооружений, здесь практически на всем религия оставила свой отпечаток. Однако при этом здесь столь небольшой процент верующих).

Рядом с церковью находится Францисканский сад. Изначально на этом месте был сад лекарственных растений францисканского монастыря. В 1950-х годах этот оазис был открыт для посещения всеми желающими. В саду цветут розы, а на деревья яблоки. Причем не маленькие зеленые, а самые настоящие красные.

Мы возвращаемся к Пороховым воротам, проходим через них и идем по одной из самых красивых улочек Праги — Целетна (улицами их как-то язык не поворачивается называть. В Праге именно улочки — узкие, извилистые и короткие). Одна из древнейших улиц Праги возникла на старинном торговом пути из Восточной Чехии. Сейчас первые этажи домов — одни сплошные сувенирные магазинчики. В 14 веке улица стала частью так называемого Королевского пути, соединявшего королевский двор с Пражским градом через Староместскую площадь: по нему проходила коронационная процессия. Некоторые дома на Целетной улице строились в Средние века. На фасадах домов сохранились очень красивые витиеватые гербы и домовые знаки. Когда-то нумерации домов не было и их называли по домовому знаку. Например, дом «У черного солнца» или дом «Под белым павлином».

А мы выходим на Староместскую площадь со старой ратушей и знаменитыми астрономическими часами. Свободная от транспорта и окруженная историческими зданиями, Староместская площадь Праги считается одним из красивейших мест столицы Чехии. Близлежащие улицы, также являются исключительно пешеходными. Столики кафе установлены прямо на булыжных мостовых, и хотя на площади и вокруг неё всегда много народу, это место сохраняет свою неповторимую атмосферу. Богатое прошлое Праги оживает в зданиях и домах, окружающих площадь. Здесь, как говорят, успешно трудятся пражские карманники. Но мы надежно экипированы, да наших денежек им не добраться. Можно спокойно наслаждаться очень красивой площадью — готическим собором Богоматери-на-Тыне (именно его шпили стали для меня самой яркой и запоминающейся достопримечательностью Праги), башней ратуши, барочной церковью Св. Микулаша, прекрасными старинными зданиями вокруг. Лепной фасад дворца Кинских на площади венчают четыре скульптурных изображения четырех природных стихий. Дом Шторха украшает стенная роспись представляющая Св. Вацлава верхом на коне. Церковь Девы Марии перед Тыном (тыном, т. е. рыночной площадью), господствует над всей Староместкой площадью. В 17 веке церковь была передана иезуитам — именно они ответственны за барочный оформление её интерьера, очень контрастирующего с готическим стилем её внешнего облика.

(В архитектуре мне всегда нравилось барокко, т. е. обилие декора, лепнины, позолота, светлые фасады и т. д. Чтобы смотрелось — богато. Побывав в Праге, я стала поклонницей готической архитектуры. Шпили, темные, почти черные фасады цвета мокрого асфальта).

В центре площади — памятник Яну Гусу. Немного мрачноват и на мой взгляд, нуждается в реставрации. А мы идем к ратуше. Староместская ратуша была учреждена в 1338 г. королем Яном Люксембургским. Это одно из самых удивительных сооружений Праги. С 69-метровой башни готической ратуши открывается великолепный вид на город. Но больше знаменита Старомеская ратуша курантами, которые привлекают своим боем толпы любопытных. В верхней секции часов механические фигурки над зодиакальным кругом, в нижней секции — календарный диск. Часы бьют каждый час с 9 утра до 9 вечера.

Наступает полдень — часы на башне ратуши начинают свой прославленный парад святых, и можно увидеть фигурки Христа и апостолов, появляющиеся в окошках курантов, по краям часов дергаются фигурки, олицетворяющие тщеславие, скупость, смерть и турка (напоминание о той опасности, которую в течение столетий представляла для Габсбургов Османская империя, скелет на стене звонит в колокольчик, напоминая о бренности человеческого существования (когда-то челюсть скелета открывалась и закрывалась, пока однажды туда не залетел воробей), наконец, прокукарекал петух — и шоу завершилось. Почему-то ожидалось больше…

К ратуше примыкает дом Вольфлина, когда это был частный дом, впоследствии приобретенный городскими властями. На фасаде, поверх надписи на латыни «Прага глава королевства», располагается герб Старого города, который в 1784 г. стал гербом всей Праги.

За ратушей, на другой стороне площади внимание привлекает дом «У Рота». Фасад этого дома привлекает внимание рисунками Миколаша Алеша, но мало кто знает почему этот дом называют «У трех белых роз». Когда-то в этом доме жили три сестры, они были прекрасны, как три белые розы. Их родители рано умерли, оставив им большое наследство. Девушки возгордились, стали тщеславными, даже друг с другом они не разговаривали. Целыми днями сестры просиживали у зеркала, любовались собой и мечтали о богатых женихах, которые увезут их в свой замок в дальние края. И вот однажды, у старшей сестры появился поклонник, он был богатый чужеземец, он покорил её своими ухаживаниями и рассказами о своём богатстве. Она собрала свои украшения, дорогие наряды, забрала свою часть наследства и уехала вместе с женихом. Через какое-то время у средней сестры тоже появился привлекательный жених, князь из дальних стран. Он красиво ухаживал за ней и вскоре она уехала вместе с ним. Младшая из сестер не долго оставалась одна. Она познакомилась с молодым английским дворянином. Жених рассказывал о своих богатых владениях, замках и парках, девушка не устояла и покинула свой родной дом. Их родной дом на Малой площади осиротел. После этого никто и никогда не видел трех сестер. Как-то в Прагу приехал подмастерье, который рассказал, что на самом деле сестер обманули и никаких богатых женихов у них не было. Один обманщик прознал про богатства и высокомерие сестер и решил ограбить их. Он увез каждую из сестер за границу, где забирал у них все драгоценности и оставлял в нищете. Каждая сестра умерла в бедности.

Около дома колодец. По легенде в него бросали непокорных жен. Мужчины очень боялись повторения матриархата, который некоторое время царил на чешских землях. С другой стороны площади — современная экспозиция: слово «Революция», составленное из букв, состоящих из болванок ключей.

Сворачиваем со Староместской площади налево и по самой дорогой улице города, которая называется Парижской (здесь находятся самые дорогие ювелирные магазины и бутики) идем в Еврейский квартал. Здесь находится несколько синагог (Старо-Новая, Майзелева, Испанская, Пинкасова), еврейское кладбище, ратуша. Старейшая в Европе Старо-новая синагога (построенная около 1270 г.) является одним из самых ранних готических зданий в Праге. Эта синагога пережила пожары, коренную реконструкцию всего Еврейского квартала в 19 веке и множество еврейских погромов. Евреям часто приходилось искать спасения в стенах этой синагоги, которая и сейчас считается религиозным центром пражских евреев. Западный и восточный фасады поражают своей простотой, которая резко контрастирует с готическим интерьером внутри.

На еврейском кладбище несколько десятков тысяч надгробий, располагаются в невероятной тесноте. Самая древняя из каменных плит относится к 1439 году. Места на кладбище не хватало, уничтожать останки умерших иудаизм не позволяет, и для новых захоронений вынуждены были привозить землю и засыпать ею прежние, при этом поднимая памятники на новый, верхний слой. Так и получился лес обелисков, на которых почти не прочитываются имена упокоенных под ними. И пусть от древности стерлись буквы на памятниках, но это кладбище олицетворяет в полной мере столь же древнее понятие — вечность.

Еврейское гетто имело самоуправление и собственную ратушу с часами. На крыше здания стоит небольшая деревянная башенка с часами и необычным зеленым шпилем. Другие часы с древнееврейскими буквами и со стрелками, движущимися в обратном направлении, находятся на фронтоне. В этом нет ничего необычного, ведь, как и древние римляне, евреи для написания чисел используют буквы и их сочетания. Но, стремясь сделать все «по-еврейски», часовщики переборщили. Они решили, что, раз уж евреи пишут справа налево, то и еврейские часы должны идти тоже в противоположном христианскому движению времени направлении. И соорудили часы таким образом, что их стрелки движутся в обратную сторону — против часовой стрелки!

На набережной Влтавы нас встречают лебеди и утки. Они подплывают к самому берегу, хлопают крыльями, выпрашивая еду. Их можно даже покормить с рук. Здесь нас ожидает речной трамвайчик, на котором нам предстоит часовая экскурсия по реке, во время которой мы смогли полюбоваться несравненным видом набережной Праги.

Через час наш кораблик причаливает на левом берегу реки, прямо у Карлова моста. Здесь находится остров Кампа. Еще это место называют Пражской Венецией, хотя по своему ландшафту оно больше напоминает Амстердам, поскольку канал здесь всего один — речка с инфернально-игривым названием Чертовка. По легенде, название речки происходит от одной злобной женщины, досаждавшей в былые времена всем жителям в округе. На острове Кампа можно посмотреть: две мельницы — старинную деревянную и водяную, которая представляет собой большое деревянное колесо, крутящееся вхолостую, барочный Михнов дворец (сейчас в нем располагается спортивное общество Sokol) и шестиугольный дворец Лихтенштейнов.

А мы поднимаемся на Карлов мост — самый известный памятник Праги. Он был сооружен для Карла IV в. 1357 г. на месте разрушенного Юдифина моста (до 1741 г. это был единственный мост через реку Влтаву). Примечательно, что церемония заложения императором первого камня началась в 5 часов 31 минуту утра 9 июля 1357 года; время и дата выбраны не случайно — магическое число 1357 (год) 9 (день) 7 (месяц) 531 (время) по предсказаниям астрологов было определено с учетом отношений Солнца с Сатурном и являлось самым подходящим для начала великих дел моментом года. Существует легенда, согласно которой во время строительства моста в скрепляющий раствор добавлялись яйца и вино, чтобы мост был крепче и радовал потомков. Но в Праге не смогли собрать необходимого количества яиц, поэтому император приказал всем чешским городам посылать яйца на стройку. Все города постарались выполнить приказ. Отправил яйца и город Вельвары. Но его жители, опасаясь, что хрупкий груз не доедет до Праги, перед отправкой сварили яйца вкрутую. Еще долго они были посмешищем для всех жителей Чехии.

У Карлова моста богатое прошлое: здесь проходили рыцарские турниры и публичные казни, через него шли коронационные и погребальные процессии чешской знати. Вход на мост — через готическую Малостранскую башню, а сам мост украшен множеством скульптур разных католических святых, из которых особым почитанием пользуется скульптура св. Яна Непомуцкого, некогда сброшенного с моста в воды Влтавы за отказ нарушить тайну исповеди чешской королевы. (Но это говорят только легенда, на самом деле он был убит в потасовке между стражниками короля и сопровождением архиепископа, процессии, которых встретились на мосту. Ни король, ни архиепископ не желали пропустить друг друга, и завязалась драка). Под памятником мученику есть два барельефа — на одном некий человек держит на поводке собаку (их роль в этой истории мне неизвестна), на другом изображено собственно выбрасывание святого с моста. Оба барельефа — и собаки, и святого — отполированы до блеска прикосновениями тысяч рук. Поверье гласит, что загаданное желание исполнится, если дотронуться до летящего с моста тела святого Яна. При чем тут собака, я так и не поняла, но ее тоже очень активно натирают. Возможно, это приносит какое-нибудь особое счастье. Чтобы не ошибиться, мы погладили их обоих, и пошли в сторону правого берега Влтавы. Всего на мосту 30 скульптур. Особое внимание привлекает позолоченное распятие, (датируемое 1629 г.), с надписью на иврите «Святый, святый, святый Боже», за установку которого заплатил один из евреев. Мост заканчивается так же, как и начинается — башней, она называется Староместная мостовая башня. Эта башня была частью оборонительной системы Старого города. На самом мосту вовсю работают художники, продают картины и рисуют портреты по заказам прохожих. В дневное время и в хорошую погоду мост заполнен туристами. Многие из оригинальных статуй моста, пострадавших от времени и непогоды, заменены на копии.

Перейдя по мосту на правый берег Влтавы, мы идем по Карловой улица, узкой и замысловато петляющей, постоянно переполненной толпами туристов, которая ведет прямо от входа на Карлов мост к Староместкой площади. Чем ближе к мосту, тем больше на этой улице магазинчиков, торгующих туристскими сувенирами и безделушками. История этой улочки восходит еще к 12 веку. Здесь много сохранившихся готических и ренессансных зданий. Особо обращает на себя внимание дом «У золотого колодца» с великолепным барочным фасадом и рельефами святых Роха и Себастьяна, которые считались защитниками от чумы.

Но стоит только свернуть на несколько метров с людной Карловой улицы в переулки Старого города, как перестали путаться под ногами туристы, и можно было спокойно и в тишине бродить вдоль улиц, читая вывешенные у входа в каждый ресторан меню и решая, подойдут ли нам указанные в них блюда и цены.

Но перед поздним обедом или ранним ужином и свернули полюбоваться Клементинумом. В 1556н. император Фердинанд Первый пригласил иезуитов, чтобы с их помощью бороться с влиянием гуситов и вернуть чехов в лоно католической церкви. Иезуиты заняли бывший доминиканский монастырь и за два столетия превратили его в крупнейший архитектурный комплекс. Они построили церковь Св. Сальватора, украсив ее большими статуями апостолов, роскошную Барочную библиотеку с изумительным потолком, Зеркальную капеллу, астрономическую башню, которая служила обсерваторией. В 1773 г. папа распустил орден иезуитов, и они покинули Прагу. Сейчас в Клементинуме разместилась Национальная библиотека.

Вечером нас ждала пешеходная экскурсия «Пражские тайны», ведь сумерки — самое подходящее время, чтобы отправиться за пражскими тайнами. Самый мистический город Европы словно соткан из легенд, слухов, предрассудков, реальных историй, искренних заблуждений и фантазий. Именно такой Прага стала на рубеже 16 и 17 столетий, во времена правления одаренного и увлеченного человека — императора Рудольфа II. Мы познакомились с императорской Прагой — городом ученых, художников, алхимиков, магов, мошенников, пройдясь по таинственным улочкам Старого города, увидели фантастические виды самых красивых пражских набережных и площадей и окунулись в атмосферу ночной жизни современного города. А еще я поняла почему Прагу называют голубой. Конечно не потому, что Чехия одной из первых официально узаконила однополые союзы. Все знают, что Чехия традиционно славилась изделиями из стекла. Вечером витрины лавок и магазинов, заполненные изящными фужерами, сувенирами из стекла, пивными кружками, хрусталем, подсвечены и сияют голубым светом.

21 сентября 2010 г.(замок Карлштейн и замок Конопиште)

Недалеко от Праги, на 72-метровой известковой скале над речкой Бероункой, среди высоких вековых елей возвышается величественный готический замок Карлштейн. Выстроенный по заказу легендарного короля Карла IV, он должен был символизировать собой могущество Священной Римской империи, частью которой в те времена являлась Чехия. Замок заложен в 1348 году, как летняя резиденция Карла IV, а также сокровищница императорских регалий и святых реликвий, собирательство которых было страстью этого монарха. Помимо любви к «антиквариату», Карл IV обладал и ещё одной слабостью — к женщинам. Четыре жены, которых император сменил последовательно, общими усилиями подарили ему десятерых наследников и наследниц. Чтобы детки не передрались из-за трона, Карл обратился к Папе Римскому, и тот наложил на чешскую корону заклятие: «Буде кто посмеет возложить ее на главу без разрешения церкви, покаран будет смертию, каковая наступит через год и три дня после учиненного святотатства». Желающих долго не находилось. Но вот во время Второй мировой войны реликвию из любопытства примерил нацистский протектор Чехии и Моравии Рейнхард Гейдрих. Вслед за ним в усыпанной бриллиантами короне покрасовались два его сына. Участь всех троих печальна: спустя год отца убили чешские патриоты, оба наследника погибли на фронте.

Подъем к вершине скалы на которой расположен замок составляет 2 км. Причем сначала вы поднимаетесь по асфальтированной достаточно широкой дорожке, а потом по узкой землистой крутой тропе. Когда наконец оказываешься наверху, необходимо некоторое время, чтобы отдышаться. Сверху открываются удивительно красивые пейзажные виды, которые конечно же не возможно отразить на застывших фотоснимках. Почти во всех замках Чехии (а их около 2000), нельзя фотографировать, особенно в государственных, (в некоторых частных замках фотосъемка разрешена за деньги), поэтому фотографий внутри замка нет. Самым интересным местом внутри замка является капелла Святого Креста. К сожалению экскурсии туда нет, но можно посмотреть её макет. (Кстати, этот макет стоит несколько миллионов кронн). В капелле всё буквально светится от золота — воздушные крестовые своды, изящная решетка, разделяющая капеллу на две части, купол, имитирующий небесный свод. На стенах полудрагоценные камни, вставленные в позолоченную штукатурку с геральдическими мотивами чешского льва. Помимо великолепного убранства, в капелле находится уникальная коллекция картин станковой живописи на дереве кисти знаменитого средневекового мастера Теодорика. Во время экскурсии мы осмотрели многочисленные интерьеры, которые приближают к пониманию особенностей быта высокопоставленных представителей знати XIV–XV веков. Как снаружи, так и внутри замок суров и аскетичен, в нем жили только мужчины. В Марианской башне мы увидели копии когда-то хранившихся в замке драгоценностей, в том числе большой королевской короны (которая сейчас хранится в Пражском Граде, в соборе Св. Вита).

Спустились мы из замка пешком, (хотя можно и на вагончике за отдельную плату, но это же не романтично), к тому же мы хотели заглянуть в многочисленные сувенирные магазинчики. В Карлштейне были самые дешевые сувениры.

Практически все замки Чехии расположены на вершинах скал или холмов. Следующий замок на нашем пути — Конопиште, не стал исключением. К счастью подъем оказался не таким долгим и утомительным как к Карлштейну. Вокруг замка очень красивый парк с беседками, фонтанчиками, статуями, фигурно подстриженными кустарниками. Около замка есть ров, в котором живет медведь. Сам замок является одним из наиболее значительных исторических объектов вблизи Праги. Свой современный вид он обрел уже в первой половине 13-го века. Первая крупная реконструкция была лишь в начале 17-го века, когда был пристроен ренессансный дворец, так что к 18-му веку замок окончательно превратился в усадьбу. В 1887 году замок Конопиште отошел наследнику австрийского трона Францу Фердинанду Д’Эсте, убитому впоследствии в Сараево в 1911 г. В замке великолепные интерьеры с богатой коллекцией охотничьих трофеев, уникальными собраниями произведений искусства, картин, мебели. Охотничьих трофеев очень много, целые галереи увешены чучелами убитых животных. Габсбурги были просто помешены на охоте, доходило до того, что в день они отстреливали до 1000 животных.

В этом замке нам очень запомнилась экскурсовод. Предпенсионного возраста дама на ломаном русском постоянно повторяла слово «это». Показывает на экспонат или картину она каждый раз спрашивала: «Почему это здес?» и сразу же объясняла: «Это здес потому что это…». Габсбургов, долгое время владевших этим замков, она по-моему недолюбливала: «Габсбурги — всё время браки между кузенами. Плохие гены, некрасивые лица. Плохо с головой». Вообще, забавная очень тетенька и экскурсия получилась забавная. На вопрос почему во всех чешских замках так холодно, она ответила, что на это нет денег, государственная помощь маленькая, и этот огромный замок обслуживают всего 3 уборщицы.

22 сентября 2010 г. (г. Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой)

Дорога в Чешский Крумлов — город, входящий в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО, заняла два часа. Совсем не утомительных два часа, во время которых у нас была возможность из окна автобуса полюбоваться на Чехию. Её зеленые холмы, небольшие леса, озера, крошечные городки. Чехия очень красива. За два часа мы доехали до самой её южной границы.

Город Чешский Крумлов — уникальный урбанистический ансамбль трехсот исторических домов, а также Государственный Град и замок, привлекает сюда множество посетителей и по праву носит название «Жемчужина ренессанса». Во всех без исключения путеводителях по Чехии эта культурная достопримечательность значится как обязательный пункт для посещения. Порой даже возникает не совсем приятное ощущение эдакого «боевого задания», которое если не выполнил, считай, не был в Чехии. Ирония судьбы, как всегда, заключается в том, что Чешский Крумлов действительно обязательно надо посетить, в противном случае вы и в самом деле лишитесь потрясающего впечатления. Это все равно, что приехать в Москву и не увидеть Кремля — а Чешский Крумлов и есть кремль. Если быть точнее, — град — маленький уютный городок, во времена Средневековья бывший резиденцией самого влиятельного чешского рода Рожембергов, что переводится, ни много ни мало, как «господа роз».
Истинной жемчужиной Крумлова является одноименный замок, основанный в первой половине ХIII века. Именно с замка и началось наше знакомство с этим городом. Замок несколько раз перестраивался, и в настоящее время он представляет собой замок в стиле неоготики. В нем хранится 36 000 картин, шпалеры, мебель, посуда, оружие и многие другие ценнейшие предметы искусства, некогда принадлежащие владельцам замка. Замок напоминает огромную расписную елочную игрушку, оставленную на вершине скалы каким-то рассеянным великаном. Время от времени здесь можно услышать восторженные возгласы туристов, принявших искусную роспись на стене замка за настоящие ставни, занавески, цветы на подоконниках. В таком же духе разрисованы многие дома поблизости. Из замка открываются ну просто открыточные виды города. Из замка в город ведет несколько мостиков, по одному из них мы туда и попали. Центральная площадь городка с ратушей, чумным столбом (такие столбы ставились после эпидемии чумы) и множеством чудесных цветных домиков очень красива. От неё во все стороны отходят узкие ветвистые улочки, по которым так приятно гулять солнечным сентябрьским днем (температура была +24 градуса), сидеть за уличным столиком одного из многочисленных ресторанчиков или на лавочке у небольшой речушки, которая обвивает почти весь городок.

Как и в любом городе или замке Чехии, в Крумволе тоже есть своё приведение. Здесь, по свидетельствам многих очевидцев, водится призрак Белой Дамы. Согласно старинной легенде, это Перхта Рожембергская, которую против воли выдали за некоего дворянина, унижавшего и притеснявшего ее в течение всего времени супружеской жизни. Однако в последний раз ее видели достаточно давно — да и то курсантки женской нацистской организации. А ещё, раньше в районе Крумлова находили золото. Говорят, что до сих пор ночью по улицам города ходят гномики с золотыми самородками в руках и спрашивают у запоздалых прохожих, что им с этим золотом делать. Если человек говорит: «Дай мне», то это неправильный ответ. А надо сказать: «Откуда взял, туда и верни». И тогда человеку в скором времени привалит богатство. Как я не высматривала, а ни одного гномика, кроме японцев с фотоаппаратами, мы не встретили. А жаль, неплохо было бы….

Город интересен также своей культурной жизнью. Ежегодно в Крумлове проводятся Международные фестивали. Желающие смогут посетить «Музей восковых фигур», «Музей пыток». В связи с тем, что Крумлов — один из самый «раскрученных» чешских замков со всей характерной для таких мест атрибутикой: толпы туристов, огромное количество сувенирных магазинов и «тематических» ресторанов. Конечно же, дух старины в связи с этим оказывается здесь несколько затертым. Но всё равно его узкие улочки и будто бы игрушечные домики не оставят никого равнодушным.

Замок Глубока-над-Влтавой, основанный в середине XIII века, считается самым романтическим и самым посещаемым замком на территории Чешской Республики. Это единственный замок в Чехии, выполненный в стиле английской готики, хотя на самом деле является копией Виндзорского замка в Англии. Вокруг замка разбит прекрасный английский парк с редкими видами деревьев, фонтанами, статуями, цветочными клумбами и многочисленными кустами роз. На территории, прилегающей к замку, расположены оранжереи, заповедники и охотничьи замки. Прежде чем посетить сам замок, мы обошли его вокруг. Запечатлеть на фото хотелось каждый уголок парка, каждый фасад замка.

Интерьеры замка обставлены в стиле позднего периода английского ренессанса. Сегодня здесь находится самая крупная в стране коллекция гобеленов. В замке хранится богатейшее собрание голландской живописи XVI–XVII веков, оружия, фарфора, стекла и мебели. В оружейной палате замка деревянная облицовка стен, множество драгоценных орудий и брони. Когда-то принадлежавший роду Шварценбергов, сейчас этот замок является государственной собственностью Чешской Республики. Несмотря на это, Глубока-над-Влтавой не вызывает ощущения некоего музея, что нередко является побочным эффектом национализации исторических построек. Напротив, здесь каждый предмет интерьера — будь то люстра из муранского стекла в кабинете Гамильтона, тосканские инкрустированные комоды в Утреннем салоне или коллекция дельфтского фаянса — создает атмосферу незримого присутствия бывших владельцев.
За свою многовековую историю замок много раз перестраивался, достраивался и благоустраивался. Своим нынешним обликом он обязан Яну Адольфу II и его супруге Элеоноре. По всей видимости, доминирующую роль в этой паре играла Элеонора, потому как именно она явилась «дизайнером» большинства комнат замка. И, надо отдать должное этой женщине, вкус у нее был отменный: стоит только заглянуть в ее спальню с величественной кроватью и инкрустированным шкафом с мотивами тюльпанов. Или зайти в гардеробную с золоченым гипсовым потолком, дополненным рисованным цветочным декором (за одним из роскошных гобеленов скрывается маленькая дверка в потайную туалетную комнату княгини). Следующая за гардеробной комната, названная в честь знаменитого английского художника-анималиста Гамильтона, удивляет не столько роскошью своего убранства, сколько тем, что это был рабочий кабинет эмансипированной Элеоноры.

Замок привлекает туристов и обычным с виду зеркалом. По преданию, в него смотрелась дочка последних хозяев -Шварценбергов. Девушка была так прелестна, что сама смерть, влюбившись, похитила ее в день 18-летия. С тех пор зеркальные глубины получили особое свойство: каждая посетительница замка, увидев свое отражение, обретает дар вызывать восхищение и всегда оставаться желанной. Перед зеркалом всегда много женщин — пожалуй, секрет вечной желанности куда притягательнее всех прочих сокровищ.

Вообще говоря, Глубока-над-Влтавой сильно отличается от других замков Чехии, связано это с тем, что супруги Шварценберги были страстными англоманами. Именно поэтому в интерьерах замка доминирует основной принцип английского стиля — богато и сдержанно. Много дерева лучших пород, огромные камины с уютными креслами напротив, стрельчатые окна с невычурными витражами в читальне, обои с уютным цветочным рисунком и фамильные портреты и пейзажи на стенах. Салоны: утренний для чаепитий, курительный для сугубо мужских разговоров или игры в триктрак, приемный с большим портретом княгини Элеоноры. Библиотека с высокими шкафами, стройными рядами старинных фолиантов и большими глобусами начала XVII века. Комната-арсенал, прославляющая военные заслуги предков. Замковый театр. И, словно оправдывающий хозяйский размах, — девиз рода Шварценбергов латинскими буквами на монументальном камине в Курительном салоне. «Nil nisi rectum» — «Не иначе, как по справедливости». Поверим.

23 сентября 2010 г.(Пешком по Праге: Градчаны и Пражский град)

Сегодня мы идем в Пражский град — его по-русски иногда называют Кремлем. История Праги начиналась с Града, вознесшегося в 9 веке высоко над Влтавой. Около 1320 г. под стенами Града было заложено поселение, названное Градчанами. Сейчас это один из районов Праги.

Страговский монастырь был основан в 1140 г. для монахов из сурового ордена премонстрантов и в то время он соперничал размерами с Пражским Градом. Сгоревший в 13 веке, а затем восстановленный монастырь обрел свои барочные формы в 18 веке. В 1950 г. монахи были изгнаны из монастыря и только после «бархатной революции» монастырь обрел свой первоначальный статус, и теперь здесь можно монахов, спешащих по своим делам. Главным монастырским храмом является просторная церковь Девы Марии, чей фасад украшают выразительные скульптуры. В близстоящей церкви Св. Роха размещается одна из лучший в Праге картинных галерей. В самом монастыре располагаются две барочные библиотеки: Философский зал и Теологический зал.

Мы поднялись на смотровую площадку. Со знаменитой высокой террасы, увитой виноградной лозой, открывается панорама почти всего города. Перед нами она предстала в утренней дымке. Полюбовавшись видом города мы идем к Чернинскому дворцу, который был заложен в 1669 г. для графа Чернина — императорского посланника в Венеции, Чернинский дворец стал первым в Праге зданием в истинно барочном стиле. Огромный дворец со 150-метровым фасадом и рядом массивных полуколонн, стоит на самом высоком в Праге холме и немало пострадало от своего уникального местонахождения. Оно было сильно разрушено во время обстрелов прусских войск в 1757 г. После образования Чехословакии дворец был восстановлен в своем почти первоначальном виде и в нем разместилось министерство иностранных дел.

Почти напротив дворца находится монастырский комплекс пражской Лореты, занимающий всю западную сторону Лоретанской площади, был построен в 1629 г. его основала Катержина из Лобковиц, чешская аристократка, всем сердцем верившая в легенду о Святой хижине в Назарете, в которой архангел Гавриил объявил Деве Марии о грядущем рождении Иисуса и которая в 1295 г. была чудесным образом перенесена в итальянский город Лорето. Копии хижины возводились по всей Чехии и Моравии, а самая величественная из них находится в сердце монастырского комплекса Лореты. В сокровищнице Лореты хранится множество драгоценных сосудов, некоторые из них инкрустированы 6000 бриллиантов. Каждый час на башне Лореты раздается звон 27 колоколов, наигрывающих необычную мелодию.

А мы идем тихими узкими улочками Градчан. Здесь живут представители мира искусства и это заметно даже по оформлению домов. Вот дом художника-импрессиониста, который украсил балкон небольшими скульптурами, с лицом своей жены и своим. А вот наверно самый узкий пражский дом — всего одно окно на первом этаже и одно на втором. Улочки Градчан почти безлюдны, по одной из них мы вышли на Градчанскую площадь — просторную, величественную площадь перед Пражским Градом когда-то была ремесленной слободой, но после пожара 1541 г. на ней стали строить импозантные дворцы. Их возводили представители чешских и иностранных аристократических родов, стремящиеся жить поближе ко двору Габсбургов. С южной стороны площади стоит огромный Шварценбергский дворец — одно из самых красивых ренессансных зданий в Праге с изумительными сграффито, производящими впечатление, будто фасад дворца облицован ромбовидной плиткой в итальянском стиле. Широкую западную сторону площади занимает Тун-Гогенштейнский дворец, здание в более строгом стиле, вход в которое оформлен в виде двух скульптур орлов с широко раскинутыми крыльями. С северной стороны площади расположился Архиепископский дворец, здание 16 века с причудливым барочным фасадом бело-розового цвета. На углу Градчанской площади стоит Мартиницкий дворец. Его украшают сграффито с библейскими и мифологическими сценами.

Посреди площади Чумной столб, их ставили после эпидемии чумы. Столб венчает статуя Девы Марии. А еще на площади стоит один из немногих сохранившихся газовых фонарей (работает до сих пор).

Здесь на Градчанской площади начинается Пражский Град, который до сих пор является президентской резиденцией. Пражский Град представляет собой крепостной комплекс на территории которого сохранились церкви, часовни, дворцы и башни каждой исторической эпохи. Крепостные ворота Града выходят на Градчанскую площадь. Они увенчаны копиями статуй сражающихся гигантов. Ворота охраняют часовые, около которых можно сфотографироваться. Через ворота мы проходим в первый внутренний двор, затем через Маттиасовы ворота в более просторный — второй внутренний двор. Здесь находится канцелярия президента, а еще Картинная галерея Пражского Града (бывшие конюшни крепости). С другой стороны двора — церковь Святого Креста. Посреди двора красивый фонтан, недалеко от него колодец (к нему в средние века приковывали неверных жен). Проходим под аркой канцелярии президента и перед нами предстает западный фасад собора Св. Вита. Вот уж действительно выдающиеся сооружение, строительство которого началось в 1344 г. и продолжалось следующие 600 лет. Особое внимание на фасаде привлекает окно-роза (витражное окно, представляющее библейские сцены сотворения мира). Собор такой огромный, что целиком не входит не на один фотоаппаратный снимок.

Вход без билетов только до середины собора. Далее — вход только по билетам. Собор величественен не только снаружи, но и внутри. Высоченный, но очень изящный готический свод, поддерживается тремя готическими аркам Золотых ворот, отличающихся богатым декором Золотые ворота до 19 века были главными воротами храма, они и по сей день используются по особым случаем. Богато украшенное помещение собора одновременно служит усыпальницей чешских королей и пражских епископов. В соборе находится гробница любимого чешского короля Вацлава, украшенная полудрагоценными камнями, и ряд произведений искусств, среди которых не последнее место занимает окно в прекрасном оформлении Альфонса мухи. Чтобы пройти близ алтаря и мимо многочисленных захоронений, придется буквально протискиваться сквозь толпу посетителей. В соборе по лестнице из 270 ступеней, можно подняться на звонницу, увенчанную барочным «шлемом». В соборе хранятся королевские коронационные регалии, в том числе корона. Сокровищница находится за маленькой дверкой, запертой на семь замков. Каждый ключ хранятся у разных людей: у президента, премьер-министра и т. д. И только собравшись все вместе они могут попасть в сокровищницу.

Южный фасад собора не менее впечатляющ. Особенно меня впечатлили горгульи. Водосточные трубы на фасаде собора оканчиваются этими фантастическими фигурами.

Старый королевский дворец. За простым фасадом дворца скрывается ряд прекрасных готических и ренессанских залов. С другой стороны площади находится монастырь Св. Иржи, в котором хранятся замечательные произведения искусства, и старейшее здание Града — базилика Св. Иржи, сводчатая часовня которой декорирована фресками 16 века. В базилике находится несколько гробниц, в том числе Св. Людмилы, бабушки короля Вацлава. На территории Града также находится Лобковицкий дворец, в котором хранится историческая коллекция Национального музея, башня Далиборка (названная так по имени ее первого узника), и, конечно же, Злата улочка, живописные домики которой были построены в конце 16 века для стражников и пушкарей, т. к прилегают к внутренней стороне крепостной стены.

Здесь наша организованная экскурсионная программа заканчивается и далее каждый идет своим маршрутом. Мы спускаемся по Бычьей лестнице в Райский сад. Сверху с террас открывается поразительный вид на мосты Влтавы, черепичные крыши пражских домов, улицы Малой Страны — района, расположенного на левом берегу реки Прекрасные сады, скульптуры, фонтаны и туристов здесь почти нет. Пражский Град мы покидаем по широкой лестнице, ведущей к Малой стране.

Мы идем в сторону реки по Нерудовой улице. Эта живописная узкая улица названа именем поэта и журналиста Яна Нерудова, написавшего немало рассказов, действия которых происходят в этом районе Праги. С 1845-57г. он проживал на этой улице в доме «У двух солнц». Эта улица с множеством сувенирных магазинчиков, ресторанов и офисов днем становится очень шумной и многолюдной. На этой улице на домах сохранилось очень много домовых знаков (наверно больше чем на любой другой улице Праги), представляющих собой символы, эмблемы и гербы, выполненные из камня, гипса или металла, которые часто указывали на профессию или особые пристрастия жильцов. На Нерудовой улице располагается ряд барочных зданий, большую часть которых занимают иностранные посольства. Российское посольство располагается в гораздо менее престижном районе Праге.

Нерудова улица выходит на Малостранскую площадь, заполненную трамваями и людьми. Первоначально здесь был рынок. Над площадью доминирует барочный храм Св. Микулаша, его строительство началось в 1703 г., а закончилось в 1761 г.

Этот район Праги, занимающий склоны холма под Пражским градом, называется Мала Страна (малый квартал) и мало изменился за последние три века. В лабиринте его улочек во множестве встречаются пышно декорированные барочные дворцы и храмы. Мы идем по шумной улице, затем сворачиваем на набережную Влтавы. Поднимаемся на мост, с которого открываются замечательные виды города: далеко слева возвышается Пражский Град, откуда мы идем, а справа Старый город, куда мы держи путь.

На другом конце моста нас встречает «Танцующий» дом. Это необычное здание еще называют «Джинджер и Фред» в честь известной танцевальной пары Фред Астер и Джинджер Роджерс. Стеклянная бетонная структура, состоящая фактически из двух отдельных зданий с разными фасадами разной высоты, была построена в 1966 г. по проекту калифорнийского архитектора Фрэнка Гери и Владо Милунича. Им удалось создать интересную современную архитектурную форму. По поводу того, как она вписывается в окружающую историческую среду, у каждого может быть свое мнение.

А мы идем по улице Resslovaи, и на нашем пути возникает очень красивый барочный храм с пилястрами на фасаде и небольшой центральной башней. Это церковь Святых Кирилла и Мефодия, построенная в 1730-х г. Посвященная Св. Карлу Борромею церковь, изначально выполнявшая роль приходского храма общины отставных священников, была закрыта в 1783 г. В 1930-х годах этот храм был восстановлен и передан чехословатской православной церкви. С той поры он носит имя Св. Кирилла и Мефодия. В 1942 г. в крипте этого храма вместе с членами чешского сопротивления укрывались парашютисты, убившие Р.Гейдриха. Окруженные немецкими солдатами, они не сдались, а покончили с собой. Следы от немецких пуль еще можно видеть под мемориальной доской на внешней стене крипты, в которой теперь находится музей.

Мы тем временем попадаем в южную часть Нового города. Здесь сходятся многие трамвайные маршруты, поэтому постоянно слышится трели трамвайных звонков. Это Карлова площадь. Общественный парк на площади, разбитый в 19 веке, представляет собой оазис тишины и покоя, хотя из-за его вековых деревьев порой не видно широкой, просторной площади. Статуи в парке представляют известных деятелей чешской истории. Карлова площадь почти в два раза больше Вацлавской и является крупнейшей в Праге, была разбита в 1348 г., когда Карл Четвертый закладывал Новый город. В центре площади стояла деревянная башня, на которой раз в году на всеобщее обозрение выставлялись коронационные драгоценности. Некоторое время спустя на месте башни была построена часовня. Вплоть до 19 века на Карловой площади торговали скотом, дровами и другими товарами. На ее северной стороне стоит Новомостская ратуша, на южной — удивительная церковь Св. Игнатия. Она построена в 1660-х г. и представляет собой типичный образец иезуитского барочного храма, призванного символизировать силу католической веры. Её фасад венчает статуя Св. Игнатия в ореоле солнечных лучей. Согласно церковным правилам, в таком виде можно было изображать только Христа или Деву Марию, но иезуитам удалось добиться согласия римского папы на установку такой необычной статуи в своем пражском храме.

Новомостская ратуша существовала уже в 14 веке, её готическая башня была возведена в 15 веке, а часовня внутри нее в 18 веке. После административного объединения четырех пражских городов в 1784 г. ратуша из центрального органа управления превратилась в суд и тюрьму. В настоящее время здесь проводятся культурные и общественные мероприятия.

Мы перешли Карлову площадь, и зашли поужинать в один из самых известных пражских пивоваров «Пивоварский дом». Замечательно место: два просторных зала, отличная кухня и разнообразие пива. Какого пива, и «коктейлей» из него тут нет: пиво с водкой, пиво с ромом, пиво-шампанское и т. п. Подобные напитки мы пробовать не рискнули, а заказали «пивную карусель» — восемь сортов пива в стаканчиках по 0,11л. Мы попробовали вишневое, банановое, кофейное, пшеничное, крапивное, светлое, темное и пиво месяца. Мне понравилось вишневое, банановое, но больше всего темное. Причем темное пиво — самое легкое. При заказе я забыла уточнить, что хочу 0,33л и мне принесли 0,5л. Честно скажу — не допила)) Ужинали мы традиционной чешской кухней: мясо с тушеной капустой и кнедликами. Кнедлики — это мучное или картофельное изделие, похожее на мочёный белый хлеб. Выглядят кнедлики как ломтики батона без корочки. Они считаются гарниром к мясу или супу. Вместе с ними подается подливка. Кнедлик в подливке — это очень вкусно. Мы попробовали два вида из теста и из картофеля. Тушеная капуста двух видов тоже была очень вкусная. В другом ресторане я пробовала квашеную капусту, не знаю, как её готовят чехи, но вкус обалденный

24 сентября 2010 г.(замок Сыхров и замок Фридлант)

Сегодня мы едем на север Чехии, дорога занимает не более полутора часов, во время которой у нас есть возможность полюбоваться «северными» пейзажами Чехии. Они мало отличаются от южных, единственно что, на северной границе есть горы, которые зимой становятся горнолыжными курортами. По дороге мы проезжаем знаменитый автозавод «Шкода», занимающий огромные площади. А первый замок на нашем пути это Сихров. Обладателями этого замка были представители знатнейшего французского дворянского рода Роганов. «Герцогом быть не хочу, королем быть не могу. Мы — Роганы и этого достаточно!», — именно так характеризовали себя представители этой семьи. Все стены внутреннего дворо замка украшают гербы родов тех женщин, которые выходили замуж за Роганов. Как известно, французы — народ искушенный по части замковой архитектуры, а потому внешнее и внутреннее убранство Сихрова отличается особым изяществом, гармоничностью и тонкостью вкуса. Скрипучая лестница с великолепной резьбой (на первый взгляд кажется, что она кованная), богатая коллекция стеклянных и фарфоровых изделий, одна из лучших в Европе портретных галерей, холодящие душу легенды о призраке Черной Дамы, охраняющей спрятанные в замке богатства, — в общем, вполне аутентичная атмосфера. Замок Сихров — «жемчужина» северной Чехии, часто называемый «резным чудом» Чехии. В интерьерах Сихрова была сосредоточена портретная галерея рода Роганов, возникшая в разных резиденциях рода во Франции и насчитывающая около 240 портретов 17–19 веков. Кроме того, в Сихрове находится коллекция популярных в своё время миниатюрных портретов, известные циклы графики, ценные готические скульптуры, коллекция часов, оружия, посуды и антикварной мебели. В каждом замке есть совё приведение. Говорят, что в Сихрове до сих пор ночами, поскрипывая деревянными половицами, по коридорам бродит призрак бывшей хозяйки замка Берты, которую прозвали Черной Дамой. Она зажигает свечи, открывает двери и заглядывает во все комнаты… Грустная история: бедняжка ищет своего ребенка, умершего в младенчестве. Отличительная черта безутешной Берты — аккуратность. Если в замке переставляют предметы, она обязательно возвращает их на место. Желания не исполняет, будущего не предсказывает и вообще ведет себя мирно. Вот только почему-то местные жители категорически не советуют молодым девушкам попадаться ей на глаза.

К замку примыкает сад в английском стиле: блуждая по его тропинкам и мостикам, приятно совершать маленькие открытия — найти оранжерею с редкими видами цветов, внезапно натолкнуться на художественные руины замка Артура или обнаружить таинственный подземный туннель…
А еще, посетителям Сихрова, желающим в полной мере прочувствовать все прелести аристократичного образа жизни, могут предложить: фуршет в замке, концерт старинной музыки в исполнении музыкантов, одетых в средневековые костюмы (за отдельную плату конечно), и даже церемонию бракосочетания.

Почти у самой северной границы расположен древний и загадочный замок Фридланд — первый замок в Европе, который открыл свои двери для общественности в 1806 г. Фридланд интересен неповторимым сочетанием двух различных архитектурных направлений — готики и ренессанса: средневековый готический град весьма гармонично сочетается здесь с роскошным замком в стиле ренессанс. Стены внутреннего двора замка выполнены в стиле сграффито. Сам замок расположен на скале. С одной его стороны эта скала имеет очень необычный вид и называется «Когти дьявола». По легенде, один из владельцев замка продал душу дьяволу, и когда дьявол пришел за ним, он стал сопротивляться и цепляться за камни, да так сильно, что когда дьявол тащил его из замка вниз по скале, на ней остались следы от ногтей.

25 сентября 2010 г.(замок Чешский Штернберк и г. Телч)

Замок Чешский Штернберк был воздвигнут в 13 веке на романтическом утесе на берегу реки Сазавы. В средневековье, благодаря своему стратегическому положению на вершине скалы, замок считался неприступным. Изначально облик замка был готическим, но под влиянием моды в XVIII веке был перестроен в стиле барокко, а интерьер был украшен лепными украшениями и росписями итальянского мастера Карла Брентана. Особенно славятся барочные росписи Рыцарского и Золотого салонов. В замке представлено самое любопытное гравюр XVII века, а также большая коллекция оружия и выставка часов. Замок до сих пор является частной собственностью знатного рода князей Штернберк и относится к числу наиболее сохранившихся замков Чехии В замке жил видный деятель эпохи чешского возрождения — князь Кашпар Штернберк. Изначально принадлежавший знатному роду Штернбергов, в конце XVII века замок перешел в собственность не менее известной династии Лихтенштейнов, а после Второй мировой войны стал государственной собственностью. Но после выхода закона о реституции (когда бывшие владельцы замков могли получить их обратно, представив все необходимые документы), Штернберги вернули себе замок. Возврат замков возможен при условии, что владельцы будут содержать его и призамковую территорию (это очень дорого, только перекрыть крышу замка стоит миллион крон). Кроме этого, один этаж замка обязательно должен быть открыт для свободного посещения, а все ценности и произведения искусства находящиеся в нём принадлежат государству. Сейчас в верхнем этаже замка живет его нынешний хозяин с супругой (их сын живет в Австрии, он юрист). Сам хозяин уже преклонных лет, но когда в замок приезжают высокопоставленные гости, он лично проводит экскурсию. В отличи от государственных замков, в частных можно фотографировать внутри (за весьма умеренную плату в 25 крон).
На фоне остальных замков Чехии Штернберк выделяется какой-то удивительно умиротворяющей атмосферой, обилием нежных тонов в интерьере, а также открытыми пространствами, полными света. Это замок с характером женщин с полотен Боттичелли. Здесь чувствуешь себя именно гостем, а не «туристом» или «посетителем». Как будто специально к твоему приходу на небольшом столике в элегантно обставленной гостиной поставили изящный чайный набор, а кровати спешно прикрыли богато расшитыми покрывалами. Трудно поверить, что в этих по-домашнему уютных комнатах буквально каждый предмет интерьера является произведением искусства, будь то картины на стенах, принадлежащие кисти выдающихся голландских и итальянских мастеров XVII–XVIII веков, фарфоровая посуда в богато инкрустированных буфетах, комоды из ценных пород дерева, цветные витражи или маленькие изразцовые печи (их здесь очень много и каждая имеет свой неповторимый стиль).
Прогулявшись по замковым покоям, мы посетили капеллу Святого Себастьяна (здесь хранится реликвия рода Лихтенштейнов — статуэтка Мадонны XIV века), а еще здесь есть Музей часов. Но больше всего в замке меня впечатлил вид открывающийся из окон. Трудно представить, что кто-то живет здесь и каждый день может видеть эту красоту.

Во второй половине дня погода начала портиться: подул холодный ветер, и начал накрапывать дождь. А нас еще ждал город Телч. Телч — жемчужина южной Моравии, «моравская Венеция», один из самых красивых городов, своеобразная планировка которого обусловлена наличием трех искусственных водохранилищ и обводным каналом — бывшим рвом, частью оборонной системы со времен средневековья. Между ними и находится историческое ядро, сохранившее свой облик со времен средневековья и насыщенное памятниками архитектуры различных эпох. Старинная королевская крепость на воде была основана в 13 веке на пересечении торговых путей. Самые знаменитые памятники города: импозантный замок в стиле ренессанс с английским парком, площадь с уникальным не разрушенным комплексом домов в стиле ренессанс и в стиле барокко. Домики маленькие двухэтажные с разноцветными фасадами, первые этажи которых занимают сувенирные магазинчики и кафешки. Мы зашли в кондитерскую, чтобы согреться горячим кофе. Глаза разбежались от вида витрин со сладостями. Чего тут только не было: всевозможные пирожные, тортики, слойки и т. п. Просто рай для сладкоежек. Никогда ничего подобного не видела. У меня ушло несколько минут для того, чтобы всё посмотреть. А потом еще столько же, чтобы определиться с выбором. Я взяла два вида пирожных, а потом еще позакусывала те пирожные, которые выбрал себе мой муж. Очень сладко, но очень вкусно!

Нам не очень повезло с погодой в этот субботний день, но зато на центральной площади, проводилось какое-то праздничное мероприятие. Там стояла сцена, на котором шло представление, конечно же на чешском и мы мало что понимали, но всё равно было интересно. Не смотря на моросящий дождик и ветер, казалось, что все жители городка были здесь. Плюс туристы. Вся площадь была уставлена палатками, в которых продавались разные вкусности и предметы ремесел. Мы купили трделник — сладкая круглая булочка с дыркой посередине. Выпекается из песочного теста на вращающемся цилиндре, затем посыпаются сахаром, орехами, миндалём. Вкуснотища!

Вернувшись в Прагу уже вечером, мы отправились ужинать в близлежащий ресторан «Республика». Очень вкусно поели, конечно же выпили пива, а еще в этот субботний вечер здесь играла живая музыка, не большой джазовый ансамбль. Наш завершающий вечер в Праге был замечательный. После ужина мы снова прогулялись по полюбившимся местам Праги. До свидания, человек на лошади, до свидания, Карлов мост, до свидания, Влтава! До свидания, чудесные астрономические часы и ресторан «Пивоварский дом»!

Завтра утром мы улетаем.

26 сентября 2010 г.(До свидания, Прага)

Прага, Прага, близится наше расставание с тобой…

Пролетела неделя, мы уже едем в аэропорт, и я понимаю, что мы еще так много не увидели в Чехии. Я конечно не говорю обо всех 2000 замков (наверно нет не одного человека, который посетил их все). Но даже в Праге: мне так хотелось посетить Вышеград, с его замком, где когда-то была резиденция богемских князей, и где на холмах, в древние и легендарные времена, принцесса Либуше предрекла создание города, «величие которого достигнет звезд»; музей игрушек, где целый этаж, посвящен куклам Барби; Златую улочку, шоу поющих фонтанов и много чего еще.

Я возвращался из Праги со смешанными чувствами. Город сказка и город мечта. Город, который для меня навсегда будет связан с ощущением средневековой сказки.

До свиданья, Прага! До встречи!

***

Прага, как старая дама в вуали —
Профиль готичен.
Здесь электрический смайлик трамвая,
Анекдотичен.

Тонем в истории улочек узких —
Даты и прочерк.
Толпы туристов. Но, кажется, русских
Больше чем прочих.

Влтава гоняет усталые волны
Между мостами.
Буквы на вывеске бара неполны —
Стерлись местами.

Темное пиво, гуляя по Праге,
Мы ли не пили?
И восхищались, как держат осанку
Древние шпили…

На гобелене в покоях монарших
Пражские ночи.
Толпы туристов. И, все-таки, наших
Больше, чем прочих.

(автор стихов мне не известен)