На первом развороте путеводителя, который я купила в аэропорту перед вылетом на Корсику, гордо красовался список «10 лучших пляжей Корсики». Потраченные на него 15,90 евроденег вообще оказались совершенно не напрасны, данная книжица оказалась весьма полезна и информативна, и на ближайшую неделю стала нашей автомобильной Библией, благодаря которой наш корсиканский план разжился многими новыми интересностями. Хотя то, что за самыми красивыми пляжами нужно ехать на юг Корсики, мы и так уже выяснили. И что за самыми-самыми из них (по одной из версий) нужно ехать в окрестности Порто-Веккьо, тоже.
Город с очаровательно-итальянским названием Порто-Веккьо является третьим по величине городом Корсики и самым крупным на ее юго-восточном побережье. Первые поселение в этом месте основали еще античные греки и пришедшие им на смену древние римляне — но, несмотря на все эти регалии, мне редко где удавалось увидеть такой скучный город, как этот Порто-Веккьо! Так что пусть вас не сильно вводит в заблуждение его звучное имя — как мне кажется, это не более чем уловка, попытка оттяпать себе хоть немножко людского внимания… Потому что, понимаете, Порто-Веккьо тут исключительно на правах страшненькой подруги. Ну, то есть, чтоб туристической братии было, куда заскочить за обедом да за сувенирами, но только чтоб они тут не вздумали задержаться надолго.
Так что ни один турист, который знает, что в окрестностях еще что-то есть, задерживаться тут не будет. На Порто-Веккьо без каких-либо угрызений со стороны совести можно смело выделить полчаса — и этого будет совершенно достаточно! Несколько улочек со старинными домишками, остатки средневековой цитадели, самым хорошо сохранившимся образчиком которой является Бастион де Франс, и церковь Сен-Жан-Баптист — на этом все. И единственное, что не позволило Порто-Веккьо окончательно свалиться в моих глазах под плинтус — это и была как раз эта самая церковь.
Поразглядывав немного приятно-золотистый, изрядно потрепанный временем и погодными явлениями песчаник фасада, я нырнула вовнутрь — строгий романский абрис и так не сильно располагает к его длительному созерцанию… И была просто ошеломлена его зефирно-акварельно-тромплеевским нутром!
Хочу сказать, что на Корсике я, как порядочная, прилежно заходила во все попадающиеся мне на пути церкви (ну хорошо, почти во все!) — только вот желание их фотографировать не возникало нигде. Потому что у корсиканцев, видать, денег никогда не было и нет, ну или церковное украшательство просто не входило в число их приоритетов… В общем, внутренняя отделка подавляющего большинства местных храмов сильно аскетичная. Белые оштукатуренные стены, деревянные распятия, несколько картин… И все. А тут же глаз просто возрадовался. Кто же, кто был тот гениальный человек, кто придумал так раскрасить церковь в Порто-Веккьо?
Но вопрос мой остался без ответа. Выйдя из церкви, мы сделали еще маленький кружок по городу и вернулись к своей машине, чтоб наконец двинуться в сторону пляжей. Вообще в окрестностях Порто-Веккьо их несметное множество, но самыми впечатляющими считают ту троицу, которую я вам сейчас собираюсь показать. Самый ближайший к Порто-Веккьо — пляж Паломбаджа в каком-то десятке километров от города. Наш путеводитель писал, что парковка тут платная, 5 евро за машину и 2 — за мотоцикл, но, вероятно, это все в высокий сезон, потому что припарковались мы совершенно беспрепятственно и бесплатно.
Лазурно-голубая Паломбаджа начинает впечатлять уже с дороги — когда на виражах то и дело начинают появляться эти бирюзовые переливы. Тутошние пляжи все, как на подбор, словно выстроились в линейку для какого-то пляжного конкурса красоты — такие они все идеальные, в форме ракушки-полумесяца, с мелким беленьким песочком и нереальной голубизны водой. Паломбаджа — самая большая ракушка, в обрамлении «зонтиков» из пиний и живописно торчащих из моря валунов.
Про специфику корсиканских пляжей я уже говорила — они все довольно «дикие», то есть не рассчитывайте тут на шезлонги, душевые и кабинки для переодевания. Девиз отдыха на Корсике — будьте проще, сядьте на пол. То есть — чем ближе к матушке-природе, тем лучше, так что стелите свое полотенчико на песочек:)
Высокий сезон вкупе с жарой и прогретой водой, я уверена, сгоняет сюда множество отдыхающих — пляж это известный, так что, думаю, избежать столпотворения ему не удается… Ну, а пока же я с превеликим удовольствием прогулялась взад-вперед по кромке голубой водички вдоль лагуны, мы выпили по стаканчику сока с пляжном баре и отбыли в направлении следующей бухты.
Следующий пляж зовется Санта-Жиулья, от Паломбаджи до него километров, наверное, 7–8 на юг. Никакой парковки на подъезде к пляжу нам обнаружить не удалось зато, проехав вдоль него, мы нашли парковку у отеля «Моби Дик». И поскольку нигде и ничего о том, что то «приве», написано не было, радостно запарковались там и поскакали на пляж.
По сравнению с Паломбаджей, еще не до конца вышедшей из зимней спячки, тут жизнь уже бурлила вовсю. На Санта-Жиулье оказалось весьма многолюдно, так что еще пришлось поискать подходящее местечко для нашего полотенчика! По живописности окружающей действительности Санта-Жиулья, пожалуй, даже переплюнула Паломбаджу, но нет в мире совершенства — могу себе представить, что тут творится в сезон… Но водичка, черт побери, просто сказочная, такая голубая и прозрачная!!!
Правда, когда я пошла фотографировать этот чудесный пирс, я столкнулась с препятствием. Почти что непреодолимым. В лице двух барышень, молодых, симпатичных, при полной экипировке, макияже, платьях и каблуках, с двумя палками для селфи. Вот все-таки адово изобретение, которое заставляет даже приличных людей складывать губы уточкой и принимать неестественные позы:) В общем, вы понимаете — пробраться на пирс и не спихнуть в воду эту красоту было очень проблематично:)
Но окончательно и бесповоротно нас покорил пляж «нюмеро труа» — Рондинара. Самый дальний — 15 км. на юг от Санта-Жиульи — и самый дикий из этой троицы. Наш путеводитель прямо-таки источал елей, живописуя все перелести этого пляжа и сравнивая его с полинезийскими лагунами. Ну справедливости ради замечу, что хоть на Бора-Бора я еще не побывала (в списке мечт стоит, но, боюсь, что в категории почти несбыточных), но если сравнивать с фотографиями — действительно некоторое сходство присутствует.
Французы очень любят сравнивать бухты и пляжи с раковинами гребешков Сен-Жак — вряд ли у кого в детстве дома в серванте не было такой ракушки, идеально-веерной формы — вот и Рондинара удостоилась таких же эпитетов. Хотя как по мне — она куда больше напоминает медузу… если не верите — вот вам гугл-подтверждение.
Хотя какая разница, ракушка или медуза — это морское чудо просто хорошо само по себе, без всяких сравнений и эпитетов.
Кроме этой троицы, в список 10 лучших пляжей, рекомендованных нашим путеводителем, вошла еще Купабия — я вам показывала ее в рассказе про окрестности Проприано. А на еще один сильно рекомендованный пляж мы только посмотрели сверху. Зовется он Роккапина и находится неподалеку от местечка Роккапина и каменного льва. Но очень условно неподалеку — в этом, собственно, и была вся соль того, что мы до него не добрались.
Вот примерно от того места, где сделана эта фотография, начинается дорога — или нечто, ее напоминающее — которая ведет к пляжу Роккапина. Конечно, в российском представлении две колеи на утрамбованной земле — это уже дорога, но во Франции, да еще и на прокатной машине — никак нет. Были б у нас велики — ноу проблем, но взять велики в горах совершенно негде, а шлепать туда три километра нам не захотелось. Так что пляж Роккапина прошел мимо… Льва на моей фотке тоже можно опознать только с большим трудом — объектив не берет так далеко, поэтому пришлось утащить фото из интернета. Что самое удивительное — что на голове этого царя зверей — корона, сделанная явно человеческими руками!!! Вот и не лень же было, спрашивается???
Разумеется, как водится в местах необычных, тут есть своя легенда. О несчастной любви, естественно… Якобы, жил да был в Средние века некий синьор. И увидел синьор этот девушку красоты необыкновенной — такой необыкновенной, что влюбился несчастный моментально и без памяти. Хотя логичнее было бы сказать — «безумно», потому что ум ему, видать, совсем отшибло — получив отказ выйти за него замуж (чем уж он девице не угодил — история умалчивает, а может просто вредная красотка попалась), синьор начал убиваться-причитать и призывать смерть на свою несчастную голову. За что и был обращен в каменного льва. Мораль сей басни такова — любовь, конечно, дело хорошее, но лучше без фанатизма, а то вместо хэппи-энда на вашем фоне потом будут фотографироваться туристы.
А сейчас, я думаю, пора немножко разбавить это голубое великолепие — а то в глазах уже немножко рябит, правда? :) И самый подходящий для этого цвет — зеленый. По крайней мере, врачи так говорят, а кто я такая, чтоб с ними спорить? Так что сейчас мы пойдем на север. Тут недалеко — Корсика, как я уже миллион раз, наверное, говорила, просто идеальна в этом отношении. Надоело тебе любоваться водичкой и плющить попу на песочке — милости просим в горы, тут все рядом! И совсем недалеко от Порто-Веккьо — массив Бавелла и Альта-Рокка, восхитительные горные пейзажи.
Когда-то, очень давно тут, в этих горах, была мощная крепость — она так и называлась, Рокка — которую в 1507 году разрушили генуэзские войска под командованием знаменитого адмирала Андреа Дориа. Сегодня в крошечном городке Сен-Люси-де-Тальяно совершенно ничего о ней не напоминает. Вообще в Альта-Рокке множество таких маленьких симпатичных городков и деревень, разбросанных по склонам гор — это придает и без того великолепным пейзажам еще большую живописность.
Дорога взбирается все выше и выше, открывая взгляду то слева, то справа поросшие густой растительностью горные долины — и вот на горизонте уже появляются гранитные пики Бавеллы — Aiguilles de Bavella, или «иглы Бавеллы», которые издали похожи на хребет огромного спящего ящера. К сожалению, нам не очень повезло с погодой — небо было затянуто белесой дымкой, на голубом фоне эти горы смотрелись бы куда как лучше!
Пики Бавеллы — всего их семь, они тут называются башнями — высотой от 1588 до 1855 метров, и у каждого из них есть имя. Если вы, как и мы, будете продолжать движение по трассе D 268 — впрочем, вы будете, другой тут просто нет — то очень скоро доедете до Col de Bavella — перевала на высоте 1218 метров. Тут стоит очень любопытный монумент — статуя Notre Dame des Neiges — «Мадонны снегов» или, как ее еще называют — «Белой девы Альта-Рокки».
Скульптура появилась тут не так давно, всего лишь в 1953 году, но уже успела стать известным местом паломничества. Перед статуей есть довольно большая парковка, всегда забивая под завязку — да к тому же еще и платная. Но, к сожалению, это единственная альтернатива, если вы решите тут задержаться — а сделать это стоит, потому что пейзажи вокруг перевала потрясающие, и тут проложено много тропинок для хайкинга.
Севернее, по ту сторону перевала, дорога устремляется вниз сквозь густой сосновый лес — и это страшная печаль, потому что тут совершенно негде остановиться, и нет никакой возможности сфотографировать высоченные гранитные утесы, среди которых, как в ущелье, вьется шоссе! Зрелище изумительное, но, к сожалению, к тому моменту, как лес немного расступился и начали появляться хоть какие-то карманы и площадки для остановок, расступились и горы. Я, конечно, пофоткала, как могла, но это все совершенно не то! Хотя тоже красиво.
Дорога от Бавеллы ведет в сторону восточного побережья Корсики — в Сари-Селенцару и дальше на северо-восток, так что, если вам туда пока что не нужно — то придется вернуться обратно через перевал. А куда там можно съездить еще — расскажу уже в следующий раз.
