Нереально яркие цвета, птицы и животные, будто из фантастического фильма, сказочные растения, бездна океана и возможность общаться с его обитателями, практически как если бы затесаться в густую уличную толпу. Все, что есть на Галапагосских островах, — за гранью фантазий и ожиданий. Потому что воображение слабо по сравнению с реальностью цвета, форм и возможностей жизни и взаимодействий. Этот мир, как космос, — неизвестный большинству из нас…
ВОПЛОЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ
Эквадор. Наш первый день, «отпухательный» — после перелета. За год вперед, учитывая страшный дефицит дайверских ботов и кораблей, забронировано судно, аппартаменты. Мы- дайверы. Мы продумывали поездку, мечтали о ней. Шутка ли — добраться до Галапагосских островов и понырять там. Со всей своей атрибутикой, нетерпеливые и в то же время успокоенные, что, наконец, наша идея воплощается в реальность, прибыли на горный термальный курорт Паппаякта. Вокруг горы, высокие, скалистые, серо-голубые, серо-зеленые, молчаливые, а в самой сердцевине — цирк, ложбинка, такое блюдце в защите горных массивов. На этой площадочке несколько игрушечных красивых домиков, а между ними, ровно посередине, бьет горячий минеральный источник. По газонам прыгают дикие кролики. С цветка на цветок перелетают колибри. Тишь. Благодать. Сказка наяву. Мы разоблачаемся и ныряем в минеральные ванны, восстанавливаться. Теплая вода бурлит, тело радуется, отдыхает и наполняется энергией. Фантастика — это происходит за считанные минуты!
Бодрые, готовы следовать дальше. Самолет доставит нас на Галапагосские острова, где и начнется сафари. Семь дней мы проведем на яхте, будем иметь по 4 дайва в день! Предчувствие новых открытий закипает внутри нас!
КСТАТИ
Впервые острова обнаружил испанский епископ Т. Берланга в 1535 году, отправившись из Панамы в Перу на корабле. Случайно отклонившись от намеченного пути, в дымке тумана он увидел гористые острова, настолько нереальные и сказочные, что назвал их поэтическим именем Лас-Энкантадас («зачарованные», исп). Гуляя по островам, епископ видел «глупых птиц, которые даже спрятаться не догадывались» и огромных черепах по 200 кг. Впоследствии в их честь и назвали острова — Ислас-де-Галапагос («острова черепах»).
ЛАБОРАТОРИЯ ВИДОВ
Галапагосские острова по-настоящему открыл великий ученый Чарлз Дарвин. До него все путешественники, забредшие сюда волей судеб, были дико напуганы увиденным, и, кроме их проклятий, острова ничего не получили. Но вот Дарвин, в 1835 году чуть больше месяца проживая на островах, в своих поисках обнаружил, что при одинаковом климате, температуре и вулканических происхождениях на каждом из островов своя флора и фауна, что удивительно и непостижимо. Дарвин как биолог фактически открыл лабораторию по исследованиям происхождения видов и назвал это место «Раем эволюции». Благодаря Галапагоссам он написал свой знаменитый труд «О происхождении видов». Простая иллюстрация — вьюрки, коих здесь 13 видов. Вьюрки Дарвина выживают на островах по-разному. У одних клюв устроен для добывания семян из трещин, длинный и острый, а на другом острове те же вьюрки имеют короткий клюв, потому что питаются насекомыми. То есть, какая еда на острове, такой и клюв имеют птицы для добычи. Этих вьюрков на островах, как у нас воробьев, невероятное количество. И они как бы самое непримечательное из всех, кого мы увидели на Галапагоссах, со всем уважением к их вьюрочьей уникальности.
ОСТРОВА, ОСТРОВА, Я НАЙДУ ВАС, ОСТРОВА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЦЕЛЫЙ ВЕК ПРИДЕТСЯ ПЛАВАТЬ…
Галапагоссы — одно из тех немногих мест на земле, где, должно быть, титаническими усилиями людей удалось сохранить баланс между доминированием человека и подавленным положением животных. В Африке еще есть национальные парки, где животные чувствуют себя вольготно и не боятся людей. И вот Галапагоссы — единственное место, где флора и фауна в таком изобилии и разнообразии. Людей не боятся ни птицы, ни игуаны, ни черепахи, а уж, тем паче, морские котики. По приезде из аэропорта Кито в порт, нужно попасть на яхту, спустившись по ступенькам и — внимание! — перешагивая через морских котиков. Они лежат лениво на каждой ступеньке и вяло проявляют недовольство типа «ну кто это опять тут расходился…" Это центральный островной порт, и через котиков там, понятно, перешагивают регулярно. Ими же засижена и большая часть портовых лодок. От лодок разит рыбой, как из зоопарка, и они просто залежены толстыми ленивыми котищами, и даже непонятно, как они после этого эксплуатируются, раз котищи считают себя хозяевами, лезут на них и нежатся, как в колыбели. Мы решили, что лодки заброшенные. Сам порт уютненький, кораблики небольшие. На всех столбиках и мачтах сидят огромные пеликаны и тоже ничего не боятся. С этого начинается сафари. Все острова, не смотря на то, что находятся вблизи друг от друга, непохожи. Какие-то уходят под воду, на некоторых еще действуют вулканы, где-то они потухли. Но, в общем и целом, выглядят все, как лунный пейзаж. Фантастические кактусовые деревья опунция, до 10 метров в вышину, со стволами, покрытыми корой; разные виды игуан, колонии птиц неизвестных пород и всех мастей — острова принадлежат им. Природа строго охраняется, мы не должны сходить с тропы, нельзя ничего трогать. Но кормить игуан плодами кактуса можно, они, как ручные собачки, аккуратно берут с руки и с удовольствием съедают эти плоды. Игуаны разные. Земная -пупырчатая и морская -черная, покрытая чешуей, есть гладкие. К ним быстро привыкаешь, потому как этих страшных красавиц — огромное количество. Мы чувствуем себя попавшими на другую планету, частью которой ощутить себя крайне сложно из-за непривычности, несопоставимости ни с чем, необычности. Вдоль тропы гнезда диких птиц. Ну кого мы вспомним из птиц — сойку, попугая, снегирей — с яркой окраской? Остальные в большинстве своем серо-зеленые. А на Галапагоссах живут синелапые олуши, морские птицы с неземного цвета лапами, кислотно-голубыми, как фломастеры. В брачную пору эти удивительные птицы дарят друг другу красивые зеленые веточки как символ любви. И тут же живут фрегаты, тоже морские, с огромным размером крыльев, черные, с красным зобом, который они то и дело надувают. И всех их видишь в одном кадре, а между ними ползут такие вот драконищи, и все эти товарищи тебя ни капельки не боятся. Типа «ну опять пришли, что же с вами делать». И они благодатно плодятся и хорошо себя чувствуют. И лежбища котиков огромные… И множество звуков, потому что все они постоянно что-то произносят…
На другом острове — в самом далеком от Антарктиды месте, на Бартоломе, — водятся пингвины, небольшие и юркие. Последнее течение Эль Ниньо подогрело воды, повышение температуры вызвало дискомфорт, и колонии значительно уменьшились. Пингвины, очень внимательные и любопытные, стоят и смотрят на нас, подплывающих в масках к берегу. И совсем не против пофотографироваться.
Сафари уникально прогулками по суше и в воде. Концентрация необычного такой силы, что сначала принимаешь все это на уровне зрительного потока, потому как невозможно сразу справиться с нахлынувшим, и может кружиться голова. Мы всегда готовы к чудесам, но через некоторое время понимаешь, что на нашей Земле таких мест — единицы, а это — вообще одно… Закаты и восходы -сумашедшие. Дельфины веселой лентой пристраиваются рядом с кораблем. То есть, постоянный позитивный стресс…
КСТАТИ
На Сан Кристобаль, площадью 580 кв метров, можно пронаблюдать шесть различных зон растительности, от низкорослой чахлой до настоящей пампы.
На острове Санта Мария, в бухте Пост-Офис, есть знаменитая дубовая бочка, которую в XVII веке китобои приспособили для отправления почты.
На Санта Фе совершилось эволюционное чудо — козы из-за отсутствия пресной воды пьют морскую!
На Бартоломе есть Пещера пиратов и источник питьевой воды.
А на Плазе растительность меняет цвет каждый сезон.
Вулф — самый высокий остров архипелага — 1707 метров над уровнем моря.
На острове Исабела есть озеро фламинго и путь к «стене слез». До того, как стать Национальным парком (1936 г.), остров был колонией тюремного заключения. Узники переносили острые лавовые камни для строительства этой впечатляющей стены.
В 1978 году Галапагосские острова стали Всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 — заповедником всемирной биосферы.
МЫ ДРУЗЕЙ НЕ ЕДИМ!
Когда живешь на корабле и постоянно ныряешь, аппетит зверский, и почти не замечаешь, что ешь. В первый день команда, которую мы видели в каких-то отрепьях, в парадной морской белоснежной форме, выстроенная в ниточку, рапортовала нам. Загорелые, улыбающиеся матросы предложили всем шампанское и диковинную птицу на подносе. «Кто это?» — спросили мы. «Пеликан», — не моргнув глазом, ответил кок. «Мы друзей не едииим», — запротестовали мы. Потом же выяснилось, что это индейка, в общем, популярное блюдо на острове.
ПОДВОДНЫЕ ВСТРЕЧИ
Большая часть животных на Галапагоссах- эндемики. Подводный мир очень разнообразен. Всех этих животных можно увидеть и в других местах, но чтобы всех и в одном месте, как в бульоне… В поле зрения появляются по два разных вида акул, черепахи. Дайверы охотятся за акулами — побывать с ними в одной среде. Это не страшно. Как правило, акулы на дайверов не набрасываются. Дайверы -гиды строго следят, чтобы животных не трогали — ни акул, ни мант (у них покрытие настолько нежное и тонкое, что, погладив, можно повредить кожу, и заведутся паразиты). Манты очень дружелюбные. Мы погружались до 35 метров. Хищники, как правило, встречались в воде попрохладней и в течениях. Вот дружественная семья скатов-орляков, и в их стае мы плыли некоторое время, снимались на их фоне. Океан невероятно красив! Практически все животные любопытны. Акулам забавно рассматривать, что это за объект — пускает пузыри, пахнет резиной, с железякой на спине. Они не нападают, потому что понимают, что пища так не выглядит, не пахнет и не ведет себя так. Котики довольно игривы, у нас был отдельный заныр, когда мы с ними устроили перегонки, гонки, салочки-догонялки, они ничего не боятся, ведут себя нагло и активно. А вот к скатам не нужно приближаться сзади. И вообще, только на Галапагоссах можно увидеть стаю из 100 акул-молотов. Вдруг потемнеет, и горизонт закроется этой стаей… А вот рядом с китовой акулой, самой большой среди них, не хищницей (она питается планктоном), плывешь рядом, как с автобусом. Мы видели также, как большая стая дельфинов теснила акул. Поделена территория, и, где доминируют дельфины, они гоняют акул. Дельфины не агрессивны, с ними другое ощущение, чем с акулами. С ними чувствуешь присутствие разумного. Вода более плотная среда, чем воздух, и вибрации сильнее. Ощущения после игры с дельфинами удивительные, как после сеанса йоги — эйфория, свет. Акулы — холодные, строгие. А дельфины очень открытые, интересующиеся, играют в догонялки, подплывают совсем близко, лукавят, и когда кажется, что сейчас вот его осалишь, он делает маневр, и уходит. В течениях много рыб. Попадаешь в косяк, и не видишь дайверов, которые рядом. Рыб поток, и в этот момент становится не по себе — сначала классно, а через несколько минут хочется кого-то увидеть, возникает страх — не потерялась ли. У дайверов система дуэтная, друг за другом следят. Постоянно. Регуляторы воздуха дополнительные, если что. А в рыбном потоке даже знак некому подать. Из потока мелких рыбешек постоянно выпрыгивают то дельфин, то черепаха, то дайвер. Минут 15–20 этот поток идет, потом как-то пытаешься вынырнуть. Рыбы — клоуны очень агрессивны. Они защищают, как собачки, свои актинии, накидываются, заглядывают в глаза, сопровождают потом, плывут рядом. Наполеоны очень дружелюбны. Мурен наш гид гладил за подбородок. Взрослые спокойные, а маленьких надо избегать. У рыб-хирургов очень опасный хвост серпом, их обычно сразу много — стая. Их нельзя отгонять руками и сильно вращать головой, они реагируют на пузырьки воздуха, слетаются на них, их хвост-серп может запросто рассечь скальп, и такие случаи были. Если же вести себя спокойно, они удовлетворяют любопытство и уплывают. И еще в море не чувствуешь времени. Иногда кажется, что прошла целая вечность, а это всего лишь десять минут. А иногда кажется, что секунды, но баллон с воздухом сообщает, что время в воде закончилось. Обычно во время погружения плохо запоминаешь детали, мозг не справляется с обилием информации. Потом, листая книги, вспоминаешь, каких видели рыб, что под водой случилось. Например, нам попался осьминог, мы его потыкали пальцами, он стал белым от злости, потом серым как дно, темнел, желтел и снова белел. А громадная черепаха — тортилища не переставала есть даже тогда, когда мы все с ней перефотографировались, посидели на ней, потрогали. В общем, она даже не повернула голову, если честно. Под водой всегда ощущение сумашедшего приключения, полета, силы. И каждый раз загадка -что ты увидишь, даже на одном и том же месте. Есть понимание и взаимосвязь с подводным миром и животными, это целый путь — научиться невербально общаться, передавать энергию, это естественно и просто, но это невероятное открытие! Опасность же в воде для дайверов на большой глубине представляют они сами. Кто-то увидел мурену, все ринулись, и одной девушке в общей толпе впереди плывущий человек ластой сбил регулятор. Сейчас об этом даже вспомнить страшно. А когда нет паники, все хорошо. Мурены, если им палец в рот не совать, тоже спокойны. Во время сильного течения важно плыть со своей парой одновременно, без резких движений. Те, кто погружался уже тысячу раз, чувствуют себя уверенно, и правил не соблюдают. Так произошло с нами, у раздвоенной скалы, где чаще всего мы встречали молотов. Неожиданно мальчики их увидели, и резко поплыли, дернув нас за руки, голова закружилась, стало тошнить. Мы постарались оторваться, чтобы не усугубить проблему. Поток воды между раздвоенной скалой очень сильный. Всех далеко унесло (а у нас были водонепроницаемые рации, надувные сосиски — буи), это все сорвало с нас и унесло в открытый океан. Держась за выступы, кое-как выкарабкались. За каждую рацию заплатили по 200 долларов. На самом деле дайвинг для тех, кто втянулся, как наркотик. Запах резины, когда собираешься в следующее путешествие, приводит в возбуждение, и кружится голова. Понимаешь, как скучаешь по новым ощущениям, дарящим море блаженства…
ОХРАНА И ЗАБОТА
Задача Галапагоссов — сохранить природу. Ввозить животных на острова нельзя. Был опыт с козами, которых привезли пираты. От одного козла и двух коз поголовье к 1973 году выросло до 300 000 особей. Козы съели эндемические растения. Для их уничтожения развели собак. Кошки съели практически всех местных грызунов. Свиньи уничтожали природную растительность и игуан. Черные крысы нападали на мелких черепах, и их воспроизводство прекратилось почти на 50 лет. Кроме того, черные крысы уничтожили крысу-эндемик. Коровы и ослы съели всю местную растительность. Домашняя птица стала переносчиком болезней и провоцировала эндемии. В 1930 годах ученые в качестве эксперимента переселили местных игуан на соседний остров Сеймур Норте. Во время войны они все вымерли. В 1980-е годы игуан перевезли в дарвиновский центр для восстановления популяции, и в 1990-х снова выселили на «родину» — остров Балтра. Так что на сегодня Галапагоссы — закрытая система. Остров Санта Крус — наиболее населенный, его площадь 986 кв метров. В 1959 году на нем организовали научно-исследовательскую станцию им. Ч. Дарвина, важная программа которой — охрана гигантских черепах. Их здесь 11 видов, уязвимых и, несмотря на свои габариты, практически беззащитных. У них есть имена, они ручные, и их тоже можно кормить какими-то стебельками. Огромные танки медленно и ритмично жуют челюстями, передвигают бревнами-лапами и не против, чтобы на них сели и покатались. Они, кстати, размножаются на станции, это хороший показатель. А самому старому лет 300, его имя Одинокий Джордж.
ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ
Рядом с Кито проходит экватор. Это большая достопримечательность Эквадора. И некий мини-парк аттракционов, связанный с экватором. Там стоит такая передвижная раковина, и если ее ставить ровно на экватор, выливая ведро воды и опуская обычный зеленый листочек, этот листочек закручивается ровно в воронку воды, уходящей в отверстие в раковине. Если же раковину переставить на три метра в одно из полушарий, на севере та же вода закручивается в правую сторону. А на юге — в левую. Вынимаешь пробку, бросаешь листок, и никакого закручивания не происходит. И только на экваторе, если на шляпку гвоздя поставить обычное сырое яйцо, оно не падает, так действует сила тяжести. Ни справа, ни слева такого не происходит. И по прямой линии экватора сложно пройти, полушария сбивают. Это поражает настолько, что несколько раз повторяешь трюки с удивлением на лице…
КСТАТИ
Сан Франциско де Кито — столица Эквадора, расположенная на высоте 2850 метров над уровнем моря, в 22 км от экватора. С запада окружен вулканическим массивом Пичинча, который периодически выбрасывает облака пепла над городом. В восточном направлении улицы города сбегают к долине, спускающейся в бассейн Амазонки. Кито был основан индейцами «кара» (предками современных «отавальерос»), в X веке н. э. соперничал со столицей инков Куско и считался одним из самых больших городов древней империи. В середине XVI века Кито был полностью разрушен местными жителями, чтобы не достался испанцам. В 1534 году испанцы начали строительство города — центра захваченных индейских земель. Сейчас Кито — колоритный колониальный город, вобравший в себя множество традиций и культур.
Еще мы видели Сад угрей. Целая такая водная поляна, из которой они торчат головами. Подходишь близко — убираются. Любопытное местечко — этнографический музей индейцев, которые раньше там жили. Одежда, засушенные головы их предков, хранящиеся на полочках, скотный двор — уголок хатки с морскими свинками -основной пищей. Мы тоже ели морских свинок — по вкусу они напоминают молодую курятину, и подают их на блюде, запеченными с головой, лапками и зубами. А ведьу многих в детстве были морские свинки… Правда, в адаптированных ресторанах иностранцам предлагают запеченных свинок тушкой, без головы и лапок. Это блюдо на местном наречии называется «куй». А местный напиток на индийском наречии — «писко». Из сахарного тростника, лимона, сахара и корицы готовят напиток «канелазо». Еще обычный способ готовки — сырую рыбу маринуют с лимоном и специями — похлебка годится для теплого климата, маринад как бульон, очень вкусно. Огромные креветки, лобстеры, рыбы — всего в изобилии. Индейцы, так или иначе, коренные жители островов, но сегодня это уже перемешанное население. Сам Эквадор выглядит достаточно бедно — дома-коробочки, трущебы. 3000 метров в горы, и на природе люди живут бедно и скромно, сами, как часть природы, минуя социальные беды и катаклизмы. Есть племена, которые до сих пор живут в джунглях, ходят в набедренных повязках. К ним привозят туристов, готовых идти в поход через джунгли, чтобы посмотреть на чудо- людей. Джунгли на стол эквадорцев поставляют экзотические плоды чиримойя, напоминающие заварной крем по вкусу; мами, с сердцевиной, похожей на мясо; полосатые огурцы пепинос и вообще огромное количество фруктов. Фруктовые свежевыжатые соки пьют с молоком или водой. Наранилья — нечто между персиком и цитрусовыми — есть только на Эквадоре.
В 1953 году Тур Хейердал посетил Галапагосские острова в надежде отыскать наследие инков…
Первый остров на Галапагоссах сформировался 5–10 млн лет назад в результате тектонической активности. До сих пор архипелаг развивается — самые молодые острова Фернандина и Исабела — в стадии формирования. В 2005 году на них наблюдалось вулканическое извержение.
Всего на Галапагоссах 13 главных островов и 17 мелких, их площадь вместе с прилегающими водами 50 000 кв метров. На островах практически отсутствует пресная вода, что не мешает изобилию и разнообразию флоры и фауны. В настоящее время ученые занимаются чистыми исследованиями природы Галапагоссов, преследуя цели охраны природы.
