Когда я себе представляю Японию, то это отличные автомобили, электроника, бытовая техника и непременно, в воображении возникает картинка вулкана Фудзи со снежной шапкой на вершине. Гора Фудзияма занимает важное место в сердце японского народа. Традиция поклонения, уважения и восхищения горой существует с глубокой древности. Каждый японец считает своим долгом хоть раз в жизни подняться на вершину горы. Есть множество литературных, художественных произведений и шедевров декоративно-прикладного искусства с её изображением. О ней слагали стихи, она была темой преданий и объектом религиозного поклонения. Очень известны пейзажные гравюры художника Хокусая «Тридцать шесть видов Фудзи», вдохновлявших и имеющих большое влияние на импрессионистов всего мира. Серия «Тридцать шесть видов Фудзи» с момента её создания была высоко оценена, благодаря удивительным композиционным приёмам. На одних гравюрах величественная гора занимает почти весь лист, другие же изображают городские пейзажи в ее окрестностях, а Фудзи едва видна вдали. Хокусай не удовлетворился достигнутым, и добавил к серии ещё десять гравюр, доведя общее количество до 46-ти. Впоследствии он создал и трёхтомник «Сто видов Фудзи»
Во многих парках Японии существует запрет на использование штативов для фотографирования. И это не потому, что японцы пресекают возможный туристический фотобизнес, ведь высокое качество пейзажей профессиональных коммерческих фотографий практически невозможно без штатива. Причина запрета, очень забавная. Каждый японец имеет крутую фототехнику или гаджеты с современными камерами и часто в социальных сетях можно увидеть личные альбомы примерно из ста или более фото, где объектом для съемки является один и тот же вид или «модель» — цветок, куст или дерево. Дерево на рассвете, дерево в полдень, дерево во время дождя, ветра, дерево в цвету, дерево осенью и т. д., и т. п. Разреши штативы и соберется такая толпа фотохудожников, что к допримечательностям и не подойти.
Страсть японцев к красоте передается с молоком матери. В некоторых школах существуют уроки эстетики, когда, например, весь класс идет в соседний парк и часами любуется фонарем, а потому что накануне выпал снег и образовалась «снежная шапка», красиво подсвеченная светом от плафона.
Вот и я вдохновленная японской живописью и фотографиями предвкушала увидеть потрясающие виды величественной горы. И какого же было мое удивление, когда гора предстала без снежной верхушки. Кстати, в Японии все изображения Фудзи только со снежной вершиной. Без снега неэстетично (по мнению японцев). А так как гора не такая уж высокая 3776 м, то в летнее время снег тает и настает лучшее время для подъемов к вершине. Можно, конечно, и в другое время, но это уже для опытных туристов. Мы решили тоже подняться, но не на вершину, а где-то чуть выше половины от всей высоты. Преодолели этот путь на автомобиле и еще пару километров пешком до обзорной площадки, где открывается верхушка горы. Далее дороги нет, только пешие тропы.
Синтоистские ворота тории в виде арки обычно предворяют вход в храм. Но гора Фудзи священное место, поэтому подъем начинается с этих ворот.
Какой-то мистический лес у подножья горы. Он очень похож на "Лес самоубийц" - известное место в Японии, как последнее пристанище тех, кто решил свести счеты с жизнью.
Идем по лесу, где в самых затененных уголках растут неизвестные грибы. А в кафе по пути, эти грибы есть в продаже. Хозяйка заведения - любительница "тихой охоты" готова тут же приготовить нам грибную трапезу. Я бы попробовала, но меня отпугнул нет, не внешний вид грибов, а цена.
Вид с горы не такой впечатляющий, как вид на гору. Внизу облака, которые чаще всего закрывают панораму.
Вот и я дождалась эстетического вида Фудзи. Нет снежной "шапки", зато есть облачный "берет"
«Фудзияма является частным владением и находится в собственности синтоистского Великого храма Хонгу Сэнгэн» Сам же вулкан является частью национального парка Фудзи-Хаконе-Изу.
Парк занимает достаточно большую территорию с живописными озерами, долинами, горными склонами, покрытыми таинственными лесами.
Но благодаря развитой транспортной инфраструктуре в этом огромном и гористом национальном парке можно достичь практически любого места на автобусах, на поезде, на автомобиле, а также на подвесной канатной дороге, фуникулере и даже специальном экскурсионном кораблике по водам озера Аси!
Вид Фудзи из долины Овакудани
Согласно легенде, в давние времена святой старец волшебством приковал ко дну озера огромного трехглавого дракона, поэтому купаться здесь запрещено и по сей день. На озере стоят тории — синтоистские ворота. Это в мировоззрении синтоизма — обожествление природы. И в данном случае, храмом является само озеро Аси. Согласно той же легенде, каждое утро под этими воротами проходит монах и приносит еду прикованному ко дну озера дракону.
А чтобы посмотреть долину Овакудани, следует выйти на фуникулерной станции с одноименным названием. Отсюда можно совершить пешую прогулку, где наблюдается вулканическая активность — с бьющими из-под земли гейзерами. Здесь можно попробовать «яйца долголетия», сваренные в горячей термальной воде. Сера, присутствующая в воде окрашивает яйца в черный цвет. Согласно древней легенде, каждое съеденное яйцо продлевает жизнь на 7 лет! Продают по пять штук. А что мелочиться — семь лет. Продлевать так уж продлевать. Мы же не стали «борзеть», купили одну упаковочку на двоих. Базилио, как быть? Ведь пять на два не делится. По статистике мужчины живут меньше, поэтому отдала мужу три яйца, себе же оставила два. Правда потом решила поделиться еще половинкой яйца. Вот теперь все по справедливости: будем жить долго и умрем в один день!
Дымящаяся гора долины Овакудани.
Гейзеры в долине Овакудани
Подрепившись яйцами с легким запахом «тухлых яиц», подышав таким же воздухом мы отправились на поиски «артефакта», связанного с еще одной легендой озера Аси. Поплутав по дороге, дважды проехав мимо едва заметной таблички, на которой было написано «Тоннель Фукара-Ёсуй». Похоже в это место не возят организованные группы туристов.
»Тоннель этот был проложен от озера к деревушке Фукара для орошения рисовых полей во время засухи. В те времена воды озера принадлежали храму Хаконе, поэтому требовалось разрешение у храма на пользование водами. В конце концов, разрешение было дано. На прорубание тоннеля в скалах ушло целых пять лет, его длина составила почти 1300 метров. Но у сёгуна, правившего страной в ту эпоху, возникли подозрения, что подлинной целью прокладывания тоннеля был шпионаж. И по его приказу глава деревни был казнен! Интересно, что в наше время водами озера Аси нельзя пользоваться никому, кроме жителей того самого района деревушки Фукара.»
Так вот мы решили посмотреть тоннель. Еле нашли это место, где в затененном лесном уголке в скале из небольшого отверстия извергались под большим напором потоки воды. Почти отвесный берег, не самое удобное место для фотографирования. да и сам вид этого якобы «тоннеля» не представлял ничего особенного. Возникли большие сомнения в правдивости этой истории, а в ее достоверности так уверены японцы. ЛЕГЕНДА! Однозначно.
