Сьенфуэгос. Кубинская провинция. Начало рассказа...

ДОРОГА В КОММУНИЗМ.

Удивительно для испаноязычного тропического острова, но автобус прибыл точно в назначенное время. Точно назначенное время оказалось с приставкой «кубинское». Потому что опоздание на пятнадцать минут, это вообще не в счёт. Мы даже напрячься не успели.

Мало того, слегка даже обрадовались, что на несколько дней свалим с побережья. Потому что в ночь нагрянул очередной циклон. Тучи темнее тёмного, ветер сквозит, море штормит, пальмы над головами летают. Температура южных широт стремится к северным, о глобальном потеплении забылось напрочь.

Итак, в путь. И вот здесь настал момент, когда захотелось рассказать о дороге. Не в том смысле, чтобы поведать маршруты, карты, точки, километры. А обсудить неразрывную, ставшую уже до бесконечности родной связь между собственно дорогами и дураками.

Мы привыкли вовсю хаять наши Российские вёрсты. Не автобаны, мол. Далеки от идеала. Что могу сказать:

— Ребята! Вы просто не видели кубинских дорог.

Возьмём для наглядного примера самую крутую магистраль, под названием Autopista Nacional. Это транскубинская автострада, проходящая вдоль всего острова. Стратегическая артерия, по-другому не скажешь.

Задумка была отличная. Четыре полосы. По две в каждую сторону. С разделительной зоной в виде широкого зеленого пространства. Но исполнение подкачало. Социалистическое исполнение.

Во-первых, удивляет практически отсутствие обочины. Про всякие бордюры в варианте поребрика или отбойника я уж вообще молчу. Их нет, как капиталистического класса. Заметил нечто подобное только под мостами и эстакадами.

Во-вторых, зелёная разделительная полоса нынче совсем не зелёная. Просто две ленты асфальта перемежаются грунтовкой. Иногда появляются клочки сухой травы. А иногда даже маленькие деревца. Засохшие. И это, обратите внимание, в климате, где, как говорят, поставь деревянный забор, он через год прорастёт.

И, наконец, в третьих. Это само полотно. Криво, косо. С выбоинами и колдобинами. С заплатками и латками. С дырами и трещинами. Кое-где, правда, ремонтируют. Заливают жидким вязким веществом с запахом останков самой низкосортной нефтеперегонки. Вся эта лажа не столько застывает в трещинах, сколько липнет к днищам автомобилей. Короче, те ещё технологии…

В итоге, даже сидя в относительно комфортабельном автобусе каждую неровность ощущаешь тем самым местом, на котором сидишь. И как в издевательство, на некоторых участках видишь знак:

-Ограничение скоростного режима. 100 километров в час.

Какая, блин, там сотня?!! По этой трассе больше шестидесяти разгонятся не стоит. Иначе есть риск, что колёса отвалятся безо всякой посторонней помощи.

Среди русских туристов от группы к группе, из поколения в поколение передаётся легенда, что эту самую Autopista Nacional строили наши, тогда ещё советские специалисты. Информация, скажем так, за давностию лет не проверенная, но походу именно эта версия многое объясняет. Или я опять не прав?

Но радость от дороги таки существует. Попадаются эдакие островки цивилизации в виде придорожных комплексов. Как правило, здесь тебе и кафешка, и бар, и магазин. И даже хостел в крытой пальмовыми ветками хижине. Всё ухожено. Аккуратненькие заборчики. Яркие краски и расцветки. Стоянка для машин и автобусов. Короче, заведения построены специально, чтобы принимать туристов, путешествующих по Кубе. И, сдаётся мне, что раз здесь такой порядок, то без частника не обошлось. Разрешило государство людям заниматься мелким бизнесом в сфере услуг. Вот и появились подобные точки.

Небольшая остановка под названием Pio Cua. Процветающий капитализм заметен издалека. Вокруг убрано. Мусор не валяется. И в наличии столь необходимое удобство, как туалет стоимостью в один кук. Здесь стоит пояснить, что кук, это такая своеобразная кубинская валюта, предназначенная исключительно для туристов. И к капитану Джеймсу Куку, которого таки съели на территории недружественных Соединённых Штатов, что лишний раз подтверждает каннибальскую сущность капитализма, отношения никакого не имеет.

А ещё непременно советую отведать в здешнем баре настоящую кубинскую Пина Коладу. Поверьте, что в отелях такую не делают. Там массовка сбацанная из заготовок. Здесь же в правильных пропорциях смешают сок с кокосовой мякотью. Размельчат массу в блендере. И в тягучую жидкость добавят рома. Не жалеючи. Потому что уж чего, а рома на Кубе полно. Короче, Пина Колада в этом баре получилась с большой буквы. Подтверждаю, потому что пробовал. Самая вкусная, если брать в расчёт две недели нашего путешествия.

Кстати, стоит это удовольствие 3 кука. Тех самых туристических конвертируемых кубинских песо. Которые в двадцать пять раз весят больше обычных кубинских песо, в которых выдаётся заработная плата.

СЬЕНФУЭГОС. ГОРОД, КАК ОН ЕСТЬ.

Езды от Варадеро до противоположной стороны острова примерно часа три. Пока добираемся, давайте-ка я слегка расскажу о местах, куда мы таки едем.

Когда испанцы прибыли на остров, то в весьма живописной бухте, конечно же, первым делом поставили крепость. Маленький такой форт. На всякий случай. Причём, как мне кажется, большого значения он никогда не играл. Хотя бы потому, что все приличные города нового света испанцы называли исключительно по-европейски. Три Мериды, десяток Санта-Крузов, пяток Санта-Домингов… А здесь получилось имя форт Хугуа. Производное от аборигенско-папуасского «хагуай». То бишь «болото». Важные мероприятия так не называют.

И шла бы история в этих местах медленно и печально, если б не Отечественная война в далёкой России. Спросите, причём здесь Россия? Отвечу. Дали тогда Наполеону по шапке. Франция в полной заднице. Денег нет. Особо одарённые особи побежали на Запад. И вот, значит, набралось таких перебеженцев штук пятьдесят. Приходят они к губернатору и говорят:

— Слушай, маэстро, отдай нам это болото вместе со всеми прибамбасами. Мы тут порт построим, плантации засадим и будем понемножку со всем миром торговать. Сахарок, ром, пиво, водка, потанцуем… Тебе, дорогой, опять же откаты. Да и налоги в казну пойдут. Чуть чуть. А?

Губернатор подумал:

— А почему бы и нет? Риску то никакого. Копеечка какая-никакая глядишь перепадёт. И не только в федеральный бюджет.

Дальше по Маяковскому.

— Здесь будет город сад.

Теперь немного о названии. Есть несколько вариаций. Первая, это типа «город ста огней». Если учитывать испанские слова ciento «сто» и fuego «огонь».

Но это версия не революционная. Нынешние жители патриотично утверждают, что город назван в честь Камиля Сьенфуэгоса, который с Че Геварой и Фиделем по горам с автоматом бегал. Быть может это и так, но есть одна нестыковочка. Город так назывался ещё до кубинской революции.

Наконец версия третья, самая правдоподобная. Дело в том, что того губернатора, который дал разрешение на строительство города, как раз и звали:

— Хосе Сьенфуэгос.

Кстати, в качестве послесловия к главе. Ринулся я посмотреть в сети, кто это такой и что сделал хорошего. И чтобы Вы думаете? O’key гугл выдаёт:

— Хосе Сьенфуэгос. Футболист какой-то там звёздной команды из Парагвая.

Блин, ну и времена пошли! Футболисты ценятся больше генералов.

ЛУЧШИЙ В МАМБО.

Мы тем временем уже в городе. Посередине пешеходной аллеи улицы Paseo El Prado, там, где она пересекается с бульваром Arguelles, стоит бронзулетка в виде крутого пацана. В полный рост. В шляпе и с тросточкой. По моде пятидесятых. Одна беда, ни тебе ни таблички. Ни подписи. Кто таков? Что тут делает? Откуда взялся? Сплошные вопросы.

Я его, конечно, сфотографировал. Мало ли чего? Благо проспект немноголюдный. Местное население ходит в основном по обочинам, а туристы, они на оживленные магистрали не заходят. И вот потом уже, вернувшись домой начал искать информацию:

— Кто это? Где это? Зачем это?

Так что теперь с полной уверенностью даю наводку.

Итак, история давняя. Много много лет назад у одного короля почти людоедского племени из Конго работорговцы стибрили сына. Или тот сам его с голодухи продал, это теперь уже не установить достоверно. А куда всех рабов в те времена отправляли? Правильно, на Кубу. На плантации сахарного тростника, чтобы пахали негры там, как негры. Сына короля продают плантатору графу де Море. И нужно сказать, на Кубе в те годы был такой обычай. Все рабы хозяина регистрировались под фамилией хозяина. Поэтому, как бы особи в пределах одного барака не скрещивались, а детей тогда от каждой рабыни выходило штук по восемнадцать, все они тоже получали фамилию More. Это я так, для затравки рассказываю историю племени.

Начало века двадцатого. Четыре поколения минуло. На свет появляется пацан под именем Бартоломе. Понятно, что рабство уже отменено, но чтобы жить все равно приходится рубить тростник. А это тяжело и неинтересно. Поэтому покупается дешевенькая гитара, выучиваются три блатных аккорда и держится путь в Гавану. Пытается играть в барах и кафе, где получает пинки под зад, дабы не мешал клиентам. Но чаще ходит со шляпой в руках сквозь толпу отдыхающих со словами:

— Поддержите кубинского артиста.

Короче ладно. Тянуть не буду. Памятник стоит в честь короля мамбо Benny More. Видать на улицах кубинской столицы так петь и танцевать научился, что в сороковом году его представляли не иначе, как:

— El Barbaro del mambo!

Что значит:

— Лучший в мамбо.

Чтобы Вам, дорогие читатели, кому интересно, долго не страдать, скачайте и прослушайте всего одну композицию. Для примера возьмите «Bonito y Sabroso». Вполне себе кубинская песенка. Во всяком случае уж не хуже, чем «Мамба, мамба, мамба х…ямба» Сергея Шнурова.

Мне лично при этом рисуются уроки латиноамериканских танцев под руководством сочной такой, аппетитной мулатки, со счетом такта:

— Уно, доси, трес! Уно, доси, трес…

Жена, правда, говорит, что меня как мамбу танцевать ни учи, все равно либо хоровод получается, либо Камаринская. Видать, для настоящего кубинского ража нужно иметь-таки необъятный кардан, губки-сковородники и настоящих черных пречерных предков. Просто рома хлебнуть здесь ни катит.

Кстати, возвращаемся к истории и предкам. Помните того самого сына короля племени из африканского Конго, которого в рабство продали? Это был прапрадед Бенни Мора. И закончил он свою земную жизнь в возрасте 94 лет вполне свободным человеком. Это к вопросу о рабах на плантациях. Вот Вы можете проследить свою родословную настолько лет назад? А кубинцы могут…

АХ, АРБАТ, МОЙ АРБАТ…

Сворачиваем на бульвар Arguelles. Пешком. Потому что это исключительно пешеходная зона. С зелёной зоной в серёдке посерёдке. В виде серых бетонных кадушек с пальмами и лавочками около них. Служит улица исключительно для неспешных прогулок местного населения, и беглой пробежки рысью, переходящей в аллюр, организованных туристических групп, жаждущих много узнать о славной кубинской жизни за минимальный отрезок времени.

Это центр города. А раз так, то улица изобилует гостиницами, хостелами, магазинами и ресторанами. Блин, я там за углом даже отделение банка видел. Прикинь?

По большому счёту, это аналог Арбата. Вот и относитесь к нему именно так…

Кстати, именно здесь я впервые увидел непонятный синий значок на белом фоне, до жути напоминающий иероглиф. С надписью:

— Arrendator divisa.

Понятно, заинтересовался. Оказывается, на социалистической Кубе ныне разрешили частный бизнес. Не нефтяные вышки, конечно. Но мелкий сервис, небольшие услуги, поди подай, уйди не мешай, и всё такое прочее.

Допустим, у человека есть лишняя комната, которую он готов сдавать туристам с применением добавочной стоимости за дополнительные услуги. Вот он идёт в муниципалитет и говорит:

— Готов работать на благо родной страны.

Ему в ответ:

— Хорошо.

Приходит госкомиссия. Оценивает условия. Назначает цену. И вперёд. Работай, дорогой товарищ. Но предварительно заплати налог в виде патента, составляющего процентов семьдесят от планируемой суммы. Заплатил? Тогда получай разрешение. А разрешение как раз и заключается в том, что на фасад своего дома вешаешь табличку с этим непонятным знаком.

По идее, каждый заблудившийся турист должен понимать, что постучавшись в дверь с подобной вывеской на борту, можно получить ночёвку на койке за вменяемые деньги, стол и кусок хлеба. Что ж. Идея хорошая. Но как она работает, на себе не проверял. Мы же из перенеженых и рафинированных. Нам марципаны с анчоусами подавай. А койко-место кажется слишком жёстким и неудобным.

Продолжение непременно последует…

Теги: Культурно-познавательный туризм