Танзания. Серенгети: продолжаем наблюдать

В мировой популяризации парка Серенгети «повинны» отец и сын Гржимеки, знаменитые натуралисты из Германии. Очень достойные люди были, герои — энтузиасты. Они в 50-х годах XX-го века проводили здесь свои выдающиеся исследования. Наверное, слышали про их легкомоторный самолёт, раскрашенный под зебру, с помощью которого Гржимеки подсчитывали численность животных Серенгети. Их усилия были поистине героическими. Однажды Гржимек младший, находившийся за штурвалом своего самолёта, трагически погиб (самолёт столкнулся с грифом). Он был похоронен на краю кратера Нгоронгоро, там же, рядом с сыном Михаэлем, через 30 лет похоронили и отца. Бернгард Гржимек все эти годы посвятил Серенгети, писал книги, снимал фильмы (один из них «Serengeti shall not die» даже получил Оскар).

Мы оказались в Серенгети в январе (считается, что лучшее время для посещения парка именно зима), проделав путь по автотрассе из танзанийской Аруши. Путь не близкий, километров 250, и если времени мало, а денег, ровно наоборот — много, то можно и на самолете.

В центре национального парка Серенгети около поселка Серонера есть достаточно большой парковый аэродром. Наш палаточный лагерь находился совсем неподалёку от аэродрома, и мы постоянно мимо него проезжали.

Проехав биосферный заказник Нгоронгоро (о нём я расскажу в следующий раз) мы въехали на территорию Серенгети через ворота Нааби Хилл.

Приехали мы, напомню, на специальных сафаримобилях. Но, оказывается до Саронеры из Аруши можно добраться и на общественном транспорте, на обычном рейсовом автобусе. Этот автобус, кстати, идет и дальше, пересекая Серенгети с востока на запад, по направлению к танзанийским городкам Мусома или Мванза. Значит и таким образом можно познакомиться с национальным парком Серенгети. Но понятно, что многого из окна рейсового автобуса не увидишь, без автомобиля в Серенгети делать нечего, тем более, что пешее сафари в парке запрещено. Также запрещёно движение по парку после 7 вечера, имейте это в виду, планируя свой маршрут.

Мы в Серенгети катались в основном по центру и юго-востоку парка, там, где преобладают саванны, украшенные небольшими гранитными холмами.

Последние смотрелись очень экзотично, возвышаясь среди безграничного моря травы, и возраст их впечатляет, говорят 3 миллиона лет.

Та часть парка, которую занимают обширные леса, состоящие из акаций и фикусов, осталась нами практически не охваченной. Что делать, территория огромная, везде не успеть. Но и увидели немало, великое множество всякого зверья: и плотоядных, и травоядных, и птичек всяких. В предыдущем рассказе про Серенгети я вспоминал некоторые картинки из жизни африканской саванны, подсмотренные в Серенгети (помните, про пир падальщиков, семейство мангустов и крупных африканских птиц). Сегодня решил рассказать про увиденных в парке копытных - красивых и не очень, милых и злых. Ну что, поехали.

Про жизнь антилопью

Когда одна корова начинает двигаться, она поднимает других (африканская народная мудрость)

Не увидеть этих животных во время сафари в национальном парке Серенгети просто не возможно, их тут почти два миллиона. Несмотря на многочисленность, животное это загадочное и даже парадоксальное!

Почему загадочное, потому что про него есть загадка (только что сам придумал). Отгадывайте!

Загадка такая: Массивное и крупное животное, на голове короткие, загнутые круто рога — но не бык. Мычит, есть траву — но не корова. Внизу морды и на шее — длинная густая борода — но не козел. На шее грива — но не лошадь. Длинный хвост заканчивается кисточкой — но не осел.

Сдаётесь? Ладно, подскажу. Это антилопа гну.

Вот вам и первый признак парадоксальности — соединить в своем облике черты стольких животных. Антилопа гну как бы склеена из частей различных зверей, чем не парадокс.

Но главная парадоксальность гну заключается в их характере и образе жизни. Сначала о том, что видел лично. Стоят себе антилопы гну мирно щиплют травку, как обычное стадо коров. И вдруг, ни с того ни с сего, решают что следует поразмяться: начинают брыкаться, подскакивать и выделывать различные па. Джералд Даррелл сравнивал эти движения «с острым приступом пляски святого Витта». А иногда внезапно срываются с места в карьер всей толпой, несутся куда-то в панике, только пыль столбом. Не дай Бог оказаться у них на пути, затопчут и не заметят.

Что это? Может тренировки к главному забегу года? Уверен, что слышали про такой забег — Великая миграция называется. Это когда миллионы антилоп гну, а вместе с ними зебры и газели плотной массой совершают супермарафон между парком Серенгети и заповедником Масаи—Мара.

Вот это зрелище! Вся эта беготня не от хорошей жизни. Хотели бы антилопы гну вести оседлую жизнь, одно мешает — нет на пастбищах достаточного количества корма. Наступление засухи заставляет кочевать бедных животных по бескрайним саваннам Серенгети и дальше. Бегут они в зону дождя, туда, где есть свежая трава и вода. И это не хаотичное движение, они точно знают куда идти. Откуда у них это знание — не разгаданная тайна, я же говорю животное парадокс.

Кульминацией ежегодного забега, этого невероятного по драматичности действа, является переход вброд через кишащую крокодилами реку Мара. Уверен, что вы видели подобное видео с леденящими душу кадрами, когда подойдя к реке, антилопы и другие копытные толкаются на берегу в нерешительности несколько дней, пока какой-нибудь храбрец -безумец не поведёт всю толпу за собой. Очумелые от голода животные, кидаются с высоких обрывов в реку, многие погибают, ломают ноги и наносят друг другу смертельные раны. Некоторых животных прямо на бегу хватают крокодилы, но большинство антилоп погибает задавленные своими собратьями. Чем выше плотность бегущего стада, тем больше вероятность погибнуть в жуткой давке. Часто тела погибших или покалеченных животных становятся «мощеной дорогой» для следующих за ними антилоп.

Увидеть такое воочию это мечта, и теоретически это возможно. Известны все восемь точек перехода, недалеко от некоторых из них построены лоджи, прямо с террас которых, можно следить за сумасшедшим форсированием реки Мары. Чтобы увидеть всё это, на пребывание в парке нужно закладывать несколько дней и надо быть готовым к круглосуточному ожиданию. Но это решаемые проблемы, есть другая посерьёзнее — финансовая. Наблюдение за феерическим аттракционом стоит немалых средств, в сезон это достаточно дорого. Так что смотрим фильмы BBC — хорошая возможность ликвидировать информационный пробел, причём совершенно бесплатно.

И раз разговор зашёл о фильмах BBC вспомню один момент из жизни антилоп гну, увиденном в одном из таких фильмов. Речь пойдет о рождении малыша. Удивительно, но антилопы гну рожают практически на бегу и что более удивительно всей популяцией одновременно. В течение пяти дней в феврале в Серенгети появляется около 400 000 новорожденных телят.

Роды, как правило, происходят в полдень, когда хищники не активны. В течение 5–10 первых минут жизни теленок встает на трясущиеся ножки и через некоторое время самостоятельно начинает следовать за антилопьим стадом, подчиняясь какому-то невероятно сильному инстинкту.

Ну, думаю, хватит пересказывать фильмы BBC (хотя они вполне этого достойны), лучше расскажу про другие виды антилоп, которые встречал в Серенгети. Мне вот лично понравилась антилопа топи, которая в отличие от антилопы гну очень даже симпатичная. Да вот, посмотрите сами.

Голова узкая и несколько вытянута, передняя часть тела немного приподнята. Это первые штрихи элегантного образа топи. Далее очень стильный окрас, смотрите: доминирует темно-гнедой цвет, но на лопатках и ляжках очень в тон разбросаны синевато-черные пятна, а ноги одеты в светло-рыжие " чулки».

А рога, какие замечательные рога: длинные, но при этом толстые, выигрышной лирообразной формы с хорошо заметными поперечными кольцами.

Есть у топи интересная привычка. Эти антилопы любят забраться на какую-нибудь возвышенность и подолгу наблюдать за близлежащей окрестностью. Зачем? Может покрасоваться, а может охладиться, ведь там их обдувает ветерок. Но скорее всего это самцы следят за своей территорией, границы которой отмечают кучами помета. Ждут в гости самочек, а те заходят и живут там 3–4 дня, ну вы понимаете, что я имею в виду, под словом живут.

Вот такие они антилопы топи! Кстати, в Серенгети их не мало — около 50 000. Успехи природоохранной деятельности человека «на лицо».

Африканский буйвол по прозвищу «чёрная смерть»

И злое дитя может на что-нибудь сгодиться (африканская народная мудрость)

Расслабились, разглядывая топи? Сейчас нагоню на вас ужас: на африканском континенте по вине буйволов погибло больше людей, чем от всех хищных кошек вместе взятых. Кровожаднее только бегемоты и нильские крокодилы.

Характер африканского буйвола непредсказуем и поэтому очень опасен для человека. Ведь это животное никогда не было одомашнено. Сейчас вы, наверное, вспоминаете картинку, как с помощью буйволов возделывают поля. Так — то азиатские буйволы, африканских же приручить невозможно.

Наблюдаем за африканским буйволом, но осторожно. Помним, его кличка — «черная смерть», ежегодно он убивает более 200 человек. Одни габариты животного приводят в трепет: рост в холке — 1.5–1.8 метра, длина тела 3–3.5 метра, вес килограмм на 800

.

Бегает этот гигант невероятно быстро, километров 55 в час. Вы так не сможете, даже если сильно захотите. Характер агрессивный и злопамятный. Если его разъярить, то он будет ходить кругами, ожидая подходящего момента. А потом стремительный бросок и тело врага разрывается на части массивными толстыми рогами. А теперь представьте, что на вас бежит разъяренная группа африканских буйволов. Страшно? Теперь понятно, почему этого зверя прозвали «черная смерть»?

Хочу обратить ваше внимание на рога африканского буйвола, они удивительные.

Рассмотрите внимательнее: у самого основания — сросшиеся и представляют собой твердый костный щит (говорят, выдерживает выстрел, пуля просто отскакивает). Очень красивая форма рогов — от основания они уходят вниз и в стороны, потом делают плавный изгиб и приподнимаются вверх. Расстояние между кончиками рогов около одного метра.

Африканские буйволы животные семейственные и семьи у них большие — до нескольких сотен особей. Живут сообща и самцы, и самки и детеныши. Вместе им комфортнее, правда, самцы с возрастом становятся очень злыми и вредными и уходят из стада, предпочитая одиночный образ жизни. Вот таких одиночек стоит особенно опасаться, могут напасть без видимой причины.

В стаде самцы постоянно бьются между собой, устанавливают социальную иерархию. Но в случае внешней угрозы на время забывают все внутренние разборки, действуют слаженно и сообща.

Вот видите стадо, буйволы мирно пасутся, разбрелись далеко друг от дружки. Но с краю всегда настороже несколько старых быков и коров, в случае опасности они первыми поднимают тревогу.

При реальной угрозе буйволы выстраиваются полукругом в оборонительной позиции — быки и старые коровы снаружи, коровы с телятами в середине. Благодаря такой взаимовыручке, им не страшны ни какие враги, ни львы, ни леопарды. На взрослого самца мало кто из хищников решится напасть, а вот на отставшего от стада телёнка могут. И задача взрослых особей постараться этого не допустить и вовремя прийти на помощь.

Прелесть в африканской саванне

Леопарды ловят антилоп, а антилопы не ловят леопардов (африканская народная мудрость)

Про всех встреченных в Серенгети копытных не расскажешь, чересчур они там многочисленны. А вот про эти прелестные создания надо обязательно, посвящу я им последний куплет сегодняшней песни.

До чего же грациозны и свежи, жизнерадостны и безупречно пропорциональны эти чудные создания африканской природы! О ком этот мой панегирик, спрашиваете вы? Да, вот они импала и газель Томпсона.

Импала, животное нежной коричневой масти с белоснежным животом, утончёнными формами и рогами в форме узкой лиры.

Газель Томсона не менее грациозна, но заметно меньше импала. Она достаточно поджара, но ноги у «томми» не такие длинные.

Что касается окраса газелей Томпсона, то спина её скорее красноватая, чем чисто коричневая, а брюхо неизменно белоснежное. Отличительная черта этого вида газели — широкая черная полоса, которая тянется вдоль боков.

Это такой своеобразный опознавательный знак, чтобы не остаться в этом большом мире в полном одиночестве. А одиноким газелям быть нельзя, они выживут только в дружном коллективе. Пасутся газели только стадами, во главе взрослый самец, несколько взрослых мамок и многочисленные детишки. Отбиться от стада нельзя. Это верная гибель, ведь газель — одиночка идеальная добыча для хищников. Одинокое животное сразу теряет бдительность и становится беззащитным. Когда газели пасутся в стаде, часть их питается, а часть обязательно наблюдает за местностью.

Как несправедлива природа! Отдав этим милым существам первое место по красоте и грации, она в нагрузку отдала им первое место и по количеству врагов. Мясо их нежное и питательное, выгулянное на бесконечных лугах африканских саванн, где вдоволь вкусной травы, листьев и молодых побегов деревьев и кустов.

Желающих его отведать превеликое множество, от гиеновых собак до царя зверей. Про человека я вообще молчу, в своё время свёл он поголовье этих копытных до минимума, спасибо вовремя спохватился. В национальном парке Серенгети одним врагом у газелей меньше, охота человека здесь запрещена (браконьеры не в счёт), а вот четвероногих хищников предостаточно.

Но это нормально, потому как естественный процесс, подчиняющийся законам природы. Газели всегда в тонусе и имеют такие физические возможности, которым стоит позавидовать. Красота газелей невероятно функциональна, отработана многовековым противостоянием с плотоядными врагами, извечной борьбой охотника и дичи.

Газели имеют острую наблюдательность, чтобы предугадать действия льва, выносливы в беге, иначе не уйти от преследования гиеновых собак, их скорость из тех, что называют спринтерской, тут главным тренером был гепард.

У этих газелей великолепное зрение и слух. Весь этот завидный функционал газелей — результат естественного отбора, когда выживали только сильнейшие.

На этом завершаю свой рассказ, посвященный травоядному антилопьему — газельему царству Восточной Африки. Про отдельных его представителей, уже шла речь (помните, про бушбоков и антилопу коб). До каких-то копытных «руки не дошли», уж простите меня большой куду, орикс и геренук с сотоварищами.

Надо потихоньку закругляться с африканским дневником, вот, думаю, ещё про Нгоронгоро и хищных кошачьих рассказать и пока всё, до нового африканского сафари.

Теги: Культурно-познавательный туризм