Танзания. Датога, бушмены и баобабовый лес

Вчера после обеда, сразу выехав за ворота национального парка Амбосели, мы оказались на пограничном переходе из Кении в Танзанию. В новой стране нас ждал новый формат путешествия. По Танзании мы будем перемещаться с новыми водителями на новом транспорте. Вместо, ставших почти родными, экспедиционных микроавтобусов теперь в нашем распоряжении экспедиционные внедорожники Лэнд Крузер.

Вот эти мощные, экипированные всем необходимым, хорошо подготовленные для езды по бездорожью автомобили. Они больше похожи на армейские МТЛБ, чем на своих собратьев по торговой марке (один из них, мой верный и надежный «Росинант» ждёт своего хозяина дома).

В команде сопровождения, кроме водителей, появились два повара. В национальном парке Серенгети мы будем жить в палаточном лагере, разбитом прямо посреди саванны. Ни ресторанов, ни даже продуктовых магазинов там нет, зато будут повара и заранее припасенная провизия. Я же говорю, совсем иной формат поездки. Настоящее сафари!

Но это будет позже. Первым ночлегом в Танзании стал отель «Arusha Inn» в городе Аруша. Этот населённый пункт, без сомнения, главный город северной Танзании, своего рода сафари-столица страны. Ведь именно сюда первым делом попадают туристы, будущие покорители Серенгети и Нгоронгоро.

Прилетая, в расположенный неподалёку, международный аэропорт Килиманджаро или приезжая (как и мы) по автотрассе из соседней Кении, хочешь или не хочешь, но хотя бы одну ночь проведешь в Аруше. Просто это удобно, Аруша своеобразный транспортный узел перед отправлением в национальные парки.

Перед тем, как отправиться смотреть животных, мы поехали смотреть людей. Надо сказать, что Танзания редкий для Африки пример мирного сосуществования различных народностей. На фоне соседних стран, это выглядит особенно наглядно. Вспомните, что творилось совсем недавно в соседних Руанде и Бурунди, когда противостояние тутси и хуту в итоге вылилось в настоящий геноцид. Даже в относительно благополучной Кении были этнические волнения. А в Танзании в этом плане всё спокойно (если, конечно, не вспоминать кровавые события на Занзибаре в 1964 году). Причина этнической стабильности и толерантности Танзании последних десятилетий проста и лежит на поверхности. В стране очень много маленьких этносов (примерно 120), среди которых нет исторически соперничающих между собой или слишком разных в лингвистическом и хозяйственном плане. Нет в Танзании и доминирующего этноса, против которого желали бы объединиться более малые народности. Всё эти проблемы были и есть в Руанде, Уганде и Кении. А Танзании в этом плане повезло больше.

Как живут люди народов банту (сукума, ньямвези, чагу), нилотских народов (луо, масаи (с ними мы познакомились в Кении)) узнать было бы невероятно интересно. Но вопрос был решён более экзотично. Мы поехали в баобабовый лес, в гости к бушменам и людям племени Датога.

Кто они такие, люди племени Датога?

Двум слонам не хватает места для отдыха в тени одного дерева (африканская народная мудрость)

Людей племени датога всегда обижали соседи: то масаи нападут, то племена ираку. Причина такого агрессивного поведения соседних племён — излишне миролюбивый характер датогов. Ну не хотели датога ни с кем воевать, предпочитая мирно жить, пасти скот и растить детей. Они и оружие использовали исключительно для охоты и никогда не наносили боевую раскраску. Соседи в таком пацифистском поведении усматривали слабость датога и откровенно их за это презирали. Удивительно, что их совсем не истребили, миролюбие в Африке, вроде совсем как не в тренде.

Власти Танзании старались защищать народ племени датога, но, всё равно, миролюбивые датоги не выдержали притеснений (особенно дерзких масаев) и, бросив родные места в окрестностях кратера вулкана Нгоронгоро, мигрировали сюда, на север Танзании.

Есть в характере датога ещё одна яркая и привлекательная черта, за что их любят туристы и благодаря которой при первой оказии приезжают к ним в гости. Нет, речь идет не об особом гостеприимстве датога, а об их консерватизме. Смогли датога сохранить традиции своих предков без изменений, продолжая верить только в африканских духов и доверяя только колдунам своего племени, а не пришлым миссионерам.

И вот, подняв целую тучу красной африканской пыли, наша экспедиция подъехала к деревне племени Датога, нескольким хижинам, огороженным плотным забором из срубленных веток.

Хижины — «милые» такие строения, сделанные из палок, грязи и навоза. Вокруг пустынное пространство сухой саванны.

Нам на встречу выходят несколько женщин, улыбаясь голливудской улыбкой и протягивая в качестве приветствия свои ладошки.

Кожа у женщин племени Датога цвета кофе с молоком, такая мягко-коричневая и совсем не сине-чёрная, как у некоторых других африканских народностей.

Женщины эти обернуты в яркие покрывала, на шее у каждой бусы разных видов — из бисера, металла и чего-то ещё мне неведомого. Запястья украшают многочисленные браслеты из свинца и меди, в ушах или огромные дырки или металлические украшения крупного диаметра.

На ногах, обратите внимание, популярная африканская обувь, называется «протекторшуз». Это такие сандалии, которые вырезают из использованных автомобильных и мотоциклетных шин.

Лица украшены татуировками в виде узоров вокруг глаз. Вообще все племена на севере Танзании наносят на тело многочисленные шрамы для украшения.

Это точки на лице, на лбу или верхней губе наносимые нагретым металлическим предметом в раннем возрасте.
Прочитал в одной очень умной статье, что шрамирование не всегда объясняется стремлением к красоте. Оказывается, что это может быть достаточно жестокий метод борьбы с детскими капризами. Датога, для того чтобы ребенок не плакал, производят шрамирование на щеках в виде двух вертикальных надрезов длиной пять миллиметров. На вопрос: «Как это связано с плачем?», — женщины-датога поясняют: «Соленые слезы попадают в ранки на щеках, и ребенок испытывает жжение всякий раз, когда принимается плакать». Вот такая история, страшный сон доктора Спока.

На этом ужасы не заканчиваются. У Датога ещё есть традиция прижигания головы и тела младенца в возрасте от семи дней до одного месяца. Грубо говоря, ставят клеймо на лице и теле, как, например, монголы делают это домашнему скоту. Такое клеймо служит важным идентификационным признаком племенной принадлежности. По шраму на лбу датога безошибочно распознают соплеменников и отличают от антропологически близких к ним масаев. А это очень важно, ввиду многовековой вражды между датога и масаями.

Ярко одетые женщины — жены главы семейства. Среди них встречаются женщины помоложе, обернутые в черные покрывала. Это — невесты, до свадьбы они обязаны носить черное.

Часть женщин сидят в хижине, многие из них с новорожденными детьми. Нам рассказали, что несколько месяцев после рождения ребенка женщины датога живут в своей хижине изолированно. Причина такой временной изоляции понятна: стерильных условий нет, также как и необходимых лекарств, малышей надо защитить от всевозможных болезней. Но и при таких мерах предосторожности детская смертность слишком высока.

У вас, наверное, возник вопрос: почему гостей встречают только женщины, а где же они, мужчины? У датога ярко выражена система разделение труда между полами. Женщины, так сказать, домохозяйки, занимаются домашними делами, и дети находятся при них.

Ребенок практически всегда с матерью: сидит рядом с ней или на ней, а когда она работает, привязан к спине платком, ребенок постоянно чувствует ее тепло и запах и поэтому спокоен.
Мужчины, по большей части, скотоводы, пасут скот в полях. В основном, это крупный рогатый скот: зебу (это такая корова хорошо подходящая для трудного тропического климата), ну и, понятное дело — овцы, козы и ослы.

Есть у датога еще очень типичное для них ремесло. Они кузнецы, делающие металлические изделия в кузнецах на открытом воздухе.

Надо сказать, что в Африке к людям, обрабатывающим железо всегда относились с уважением, а может даже с опаской и почтением. Искусство кузнецов часто ассоциируют со сверхъестественными силами: их изделия могут принести и большую пользу, и великую опасность, поскольку они принимают форму то орудий мира, то орудий войны.
Мужчины племени датога, к которому мы приехали в гости, освоили кузнечное дело, и свои навыки они нам продемонстрировали.

Не буду подробно описывать технологический процесс, он достаточно примитивен. Но, тем не менее, в результате нехитрых манипуляций, появляются металлические изделия.

Датоги их продают, обеспечивая себе источник для существования.

Попрощавшись с датога, мы отправились дальше, в баобабовый лес, где живёт племя бушменов.

Бушмены ближе всех к древнейшим представителям человечества!

Каждая птица кричит по-своему (африканская народная мудрость)

Перед встречей с бушменами приведу вам такую информацию. Некоторое время назад, ученые из США провели исследования генетического материала африканских народностей. Они искали ответ на вопрос: какая нация является самой древней на планете? Для этого были составлены генетические портреты более трёх тысяч жителей Африки, принадлежащих к 121- й народности и сравнили их с генетическими портретами людей, населяющими все остальные континенты нашей планеты. Так вот, к геному первого представителя Homo sapiens, жившему более 50 тыс. лет назад, наиболее близок оказался геном народности бушменов, проживающих на территории современных Намибии и Ботсваны.

Ну как вам такая информация? Готовы к встрече с древнейшими представителями человечества. Сейчас мы увидим племя, которое пришло в эти места из пустыни Калахари и поселилось в баобабовом лесу.

Изучаем и любим природу Восточной Африки. Баобаб или Адансония пальчатая
Путь к деревне бушменов пролегал через баобабовый лес.

Очень многих мучает один вопрос: сколько живут баобабы? Говорят, примерно 1000 лет. Точно ответить трудно, баобаб не имеет колец, по которым можно было бы точно установить возраст. Как-то раз был проведен радиоуглеродный анализ коры дерева баобаба, в результате которого установлено, что взятому образцу более 6500 лет. Не все в это верят. Но результаты этого анализа дали повод некоторым ученым утверждать, что баобаб способен прожить больше 10 000 лет.

Я тут решил провести такой эксперимент: посажу у себя на приусадебном участке саженец баобаба и буду ждать. Согласитесь, возраст будет определен с максимальной точностью. А вам я потом сообщу.

Только тут одна проблемка, хватит ли баобабу места на моём участке. В ширину дерево от семи метров до одиннадцати, а в высоту от трех до тридцати метров.

Да и климат у нас для них не совсем подходящий, баобабы предпочитаю сухие жаркие саванны.

А вообще, наверное, было бы интересно, видеть такое дерево рядом с домом. Такой причудливой формы, будто кто-то большой и сильный вырвал дерево из земли с корнем, а потом обратно засунул, но уже вверх тормашками.

Кстати, вон там за баобабами показались шалашики бушменов. Идём туда.

До сих пор у бушменов сохранились наиболее архаичные формы социально-экономических отношений и религии. Они не земледельцы и не скотоводы, у бушменов нет понятия частной собственности.

Они искренне считают, что все то, что растет и пасется в пределах территории их обитания, принадлежит всем. У «кустарниковых людей» нет вождей, колдунов и знахарей, позволить себе содержать нахлебников в условиях постоянного полуголодного бродяжничества по пустыне они не могут. Но старейшины у них есть — самые умные и опытные, никаких материальных преимуществ старейшины не имеют.

Бушмены великие знатоки природы. Они и охотники, и следопыты, отлично понимают повадки животных, много знают про змей, насекомых и растения. А еще говорят, они отлично имитируют звуки природы и даже понимают «язык» бабуинов. Кстати, их собственный язык (своеобразное цоканье) настолько древний и специфический, что его нельзя отнести ни к какой языковой группе.

Бушмены невероятно выносливы, физически очень крепкие люди. Тут такая ситуация. Да, у них очень высокая детская смертность. Но, выжившие дети становятся практически неуязвимыми к болезням (в том числе эпидемическим), легко переносят голод и лишения. Тем более, что бушмены знают лекарственные травы и коренья, и активно их используют.

Ни один другой народ не смог бы жить в тех условиях, в которых живут бушмены: голая пустыня, где нет воды и пищи — Богом забытые места.
В пищу бушмены используют буквально все: саранчу и крылатых термитов, ящериц и гусениц, корни и плоды дикоросов. Но предпочитают, конечно, мясо. Случай полакомиться мясом выпадает не часто, и когда это случается, наедаются впрок, в один присест съедают невероятное количество еды.

С водой в пустыне Калахари совсем беда. Бушмены приучены пить любую воду, и горькую, и вонючую. Во время сухого сезона, когда в течение многих месяцев небо не желает дарить ни одной капли дождя, когда все источники высыхают, бывает особенно тяжко. В саванне остаются лишь отдельные ямы, наполненные водой буро-зеленого цвета. К таким ямам тянуться и слоны с буйволами, и мухи с пауками. Оттуда пьют воду (а вернее грязную жижу) и бушмены. И вроде ничего, попили и пошли дальше.

Для охоты на диких зверей бушмены широко используют отравленные наконечники стрел.

Каждое племя бушменов имеет свои рецепты приготовления ядов. Они отыскивают растения необходимые для их изготовления, при этом, компонентами яда могут служить и совсем неядовитые растения, но смешивая сок или пыльцу этих растений с другими, получают по-настоящему смертоносные составы. Стрелы бушменов без оперения. Они пытаются подкрасться к животному максимально близко и пустить стрелу.

Всё это нам рассказал сопровождающий из местных, организовавший визит к племени бушменов. Сами бушмены вряд ли, что могли бы рассказать вразумительное. И дело тут не только в лингвистических различиях между нами. Все мужчины как один были под алкогольным и наркотическим опьянением.

Они особо и не скрывались, делая подходы прямо на наших глазах.

Большой частью просто сидели под баобабом, смиренно разрешая себя фотографировать.

Иногда слова сопровождающего подтверждали действием, показывая как надо стрелять из лука (правда ни разу в мишень при нас не попали). На прощание пустились в пляс.

Этот визит оставил двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно, экзотика. С другой, даже не знаю, как сказать…. Короче говоря, наблюдать за африканскими животными и птицами для меня было более предпочтительно. Так что, до встречи в Серенгети!

Теги: Культурно-познавательный туризм