Мексиканские зарисовки. Путешествие по Юкатану с заездом в штат Чьяпас. Часть 3

Ладно, буду считать брызги мелким экзистенциальным неудобством. Идем выше:

В одном из каскадов видим интересное зрелище — птицы, кружась над водопадом, время от времени влетают практически под его воды, видимо, утренний моцион:

Самый верхний каскад (все они имеют собственные названия, но, увы, кроме Фаты невесты в памяти не удерживаются):

Солнце поднялось повыше, появилась радуга. Вид на долину:

Спускаемся, снимая все по-новой, все-таки с солнцем лучше.

Каскад «Фата невесты»

Возле Фаты невесты есть т.н. Тиролеса, у нас бы сказали — тарзанка, на противоположных берегах стоят вышки, меж ними натянут канат, желающего одевают в сбрую, подвешивают и отправляют в путь вниз по наклону каната. Я не мог удержаться, испробовал. Удовольствие есть, но оно мимолетно. Причем для возвращения назад нужно пройти по другому берегу к более высокой точке. Руки заняты, фотографировать нельзя. Половину первого прогона дергался и сучил ногами, пытаясь вывернуться взглядом к водопаду — вид открывается потрясающий.

И, соответственно, совет — одежда неминуемо будет испачкана, надо это учитывать.

Стоит удовольствие 150 песо (2 раза по 75). Назад ехал уже с чувством и знанием дела, однако, не дотянул до вышки на естественном наклоне, но у них всё продумано, бросили мне веревку и подтащили.

Выглядело это так:

Как я зависал над водопадом:

А это два верхних каскада:

Возле Фаты невесты есть видовая площадка, ее видно в середине этого снимка, взойти туда не представляется возможным — там реально идет сильный дождь, даже подойти ближе не получится, вся дорожка — скользкая раскисшая глина:

Возможно, бывают такие условия, когда можно подойти ближе, может ветер в другую сторону, или воды поменьше, но в нашем случае это был бы бессмысленный водяной экстрим.

Зато порадовала радуга:

Спускаемся. Самый нижний каскад:

Ниже уже не каскады, а пороги.

Совет — поднимаясь на Эль Чифлон, учтите высокую вероятность перепачкаться. И еще совет — слишком уж ранним утром идти на каскады не стоит, т. к. солнце еще не освещает ущелье.

Возвращение, завтрак, выселение, отъезд.

Я робко закидываю наживку жене: — В принципе, тут до Тихого океана часов 5–6 езды…

Наживка категорически отвергнута.

— Тогда может Монте Белло (череда красивых озер в сотне-другой километров отсюда)?

Отвергнуто не менее решительно. Что ж, я перед поездкой обещал быть покладистым, смиренно соглашаюсь на последний вариант — возвращение через Паленке. После Комитана нам встретилась угрожающая милитаристская колонна — штук 50–70 пятнистых Хаммеров, на каждом пятом установлен пулемет, за которым стоит боец в полной экипировке, машины покачивает на ухабах, встречным водителям кажется, что пулеметчик пытается в них прицелиться… мой впечатлительный пассажир даже зажмурился. «Нам повезло — не попали, возможно, даже не стреляли» — успокоил я жену пару минут спустя.

В Сан Кристобаль на обратном пути можно не въезжать, поворот на Паленке расположен чуть ближе. Путь назад по нехорошей дороге показался несколько менее медленным, не было индейских засад, дорога уже знакома, однако все равно, отрезок Сан Кристобаль — Паленке занял не менее 4-х часов. В Паленке опять шел дождь, поселились в том же отеле (Шивальва), ужинали в том же ресторане, милые знакомые места. С утра двинули в сторону Бакалара, через Бекан. План таков — если прибудем в Бакалар поздно, там и ночуем, если не очень поздно — осматриваем и попробуем достичь Тулума.

Штат Чьяпас весь пропитан влагой, реки, ручьи, дожди, Отсыревший штат, зато красиво, вдоль дороги попадаются нежданные водопады, вот один из них:

В дороге был один неприятный момент, не могу не упомянуть. Возле какого-то Эль Тьмутараканоса меня останавливают на посту местного ГАИ. Я включаю правый поворот, беру вправо и останавливаюсь. Уже привык, обычно просят документы и, благодушно взглянув, отпускают. Тут же какой-то упырек взял документы, посмотрел и стал что-то говорить. Не понимаю испанского, но наконец врубился — суть в том, что я после остановки не включил аварийку, у них такое правило — если тебя останавливают, должен включать. Естественно, я об этом не знал. Упырек говорит (вернее, пишет на протянутой мною бумажке, кратко передаю суть) — штраф 1500 песо, это надо платить в офисе, могут взять на месте, будет 1000. Грабеж, конечно, но что делать? Напишет протокол, я ж не понимаю, что он там укажет, может, напишет, что я его сбил, говорю — а 500 песо не спасут отца мексиканской демократии? — 750, отвечает (всё с помощью ручки и бумажки). Поняв, что идет обычный торг, говорю — нет, у меня мало денег, а еще покупать газолина, ехать до Тулума, то-сё, могу только 500. Согласился. Настроение слегка подпортил, не так жалко денег, как неприятно на мгновение соприкоснуться с ощущением своей беспомощности… Ну да ладно, выбросил из головы, едем дальше. Потом, кстати, я упомянул в разговоре с одним мексиканцем об этом инциденте, он сказал, что всем военным и полицейским патрулям в стране выдана директива — не трогать туристов, даже за явное нарушение первый раз всегда прощать.

Километров за 200 до Бекана трасса пошла отремонтированная, с отличным покрытием, ехали 130 км/ч. Мелькают указатели на Калакмуль, я знал, что до него километров 60 по грунтовке, это часа полтора, там осмотр час, назад, вышло бы часа 4, у нас столько не было. Прости, Калакмуль (а также Яшчилан, Бонампак и Монте Белло)…

Бекан. Город, древнее всех остальных, виденных нами в Мексике, ровесник античной Греции. Купив билеты (в районе 50 песо), обнаружили, что мы одни. Реально никого, кроме нас. Удивительные ощущения. Причем, полдня моросил дождик, здесь же перестал и нам было отпущено часа полтора сухости, правда, облака оставались плотными.

Бекан, таким он предстает на входе:

Цвет местных камней имеет желто-зеленый оттенок:

Площадь у входа:

Проходим сквозь узкий сводчатый коридор (он изображен на заставке), и попадаем к главной пирамиде:

Справа — Дворец, можно взобраться, вид наверху:

На пирамиду тоже можно влезть, вид с нее:

Джунгли наступают:

Местная бабочка удивленно таращит на меня глаза:

Очень люблю подобные корни:

В Бекане таких корней предостаточно:

Джунгли просто завоевали древний город:

Барельефы (защищены стеклом):

Монстера среди руин:

И опять корни:

Покинув Бекан, попали опять в дождь, садились в машину буквально с первыми каплями. На выезде к трассе стоит одинокий хутор, не мог не тормознуть, щелкнуть шикарного боевитого индюка:

Бекан дарит очень интересные ощущения, однозначно стоило посетить. Выезжаем на трассу и берем курс на Бакалар. На подъезде к Бакалару указатель — сенот Азуль. Свернули. Собственно, это не сенот, а небольшое озеро. Вода здесь прозрачная, есть небольшой парапет для купания, но купаться не тянет.

Сенот Азуль:

Щелкнул пару снимков, решили не задерживаться, едем собственно к лагуне Бакалар. Тут первая неожиданность — весь берег застроен домами, это или небольшие отели, или апартаменты, или виллы. К берегу ни подойти, ни подъехать, едем вдоль по разбитой дороге. Наконец доехали до форта. Хотел на минутку зайти, сделать снимок озера — и тут облом, вход по билету, 75 песо (кажется). Не денег жалко, а возникло какое-то раздражение обстоятельством — быть в 5 метрах от берега и не иметь возможности просто посмотреть на воду…

Бакалар, форт:

Один из отелей на берегу:

Те участки лагуны, что видны, особо не впечатляют, делаю вывод — чтоб насладиться в полной мере Бакаларом, надо поселиться в отеле на берегу и взять лодку с экскурсией. Жена тоже не в восторге от места. Возможно, погода не та, на ярком солнце вода была бы красивее, не знаю. Не могу не доверять множеству восторженных отзывов об этом месте, однако конкретно нас в конкретный момент не впечатлило.

Меняем планы, вместо ночевки в Бакаларе решаем сразу ехать в Тулум. Отельная база по Тулуму у нас не была проработана, какие-то отрывочные сведения, что там дороговато, что многие отели предлагают жилье без электричества, инета и даже без воды. Что ж, будем искать.

Въехали в Тулум уже в темноте. Город расположен километрах в трех от моря, собственно на берегу — только отели и рестораны. В городе отели тоже есть, причем ощутимо дешевле, чем на берегу. При размещении в городе обычно предполагается ездить на пляж на шаттлах, или отельных велосипедах, езды минут 10–20. После всех автопробегов хочется поваляться на пляже, выйдя туда прямо из номера, проезжаем город и едем к берегу, в полную неизвестность. Вдоль побережья идет дорога, на которой цепочкой стоят отели, в первом же оказывается, что есть места только в кабанах — нечто типа бунгало, без воды, света и даже окон, цена 50 долларов. Уж на что я аскет, но тут и я пас. Проехав и заглянув в еще штук пять отелей, составили представление, выбор таков — или приличный номер по цене от $150 или кабаны по ценам от 20, ничего третьего не предлагается. Однако… Через полчаса поисков натыкаемся на отель, предлагающий в случае оплаты кешем номер за 100 долларов без завтрака. Называется Hotel Posada Punta Piedra. Вселились, номер ничего, но душ/туалет отделен от жизненного пространства лишь чем-то вроде ширмы (по привыче трактую это как мелкое экзистенциальное неудобство), в остальном — очень даже приличный номер. Выход непосредственно на пляж, лежаки/зонты для постояльцев бесплатны, пляж очень симпатичный. С ужином проблем нет, ресторанов много, шумно и весело. Вечером было холодно, ужинали в кофтах.

Проснувшись в 6 утра (как обычно в Мексике), выполз на пляж с фотиком, босиком по холодному песку, прикидывая — хватит ли моей закалки зайти по щиколотку в море. Однако с каждым шагом к морю песок становился все теплее, дойдя до воды, сразу зашел по колено и постоял, греясь — вода была теплее всей окружающей среды. Впрочем, воздух теплел с каждой минутой, солнце, чуть приподнявшись, сразу начало жарить по-полной.

Пляж нашего отеля, раннее утро:

Соседний пляж (отделен от нашего скалистой грядой):

Позавтракать сходили в соседний отель, там прекрасный ресторанчик с выходом на море, в нашем тоже есть, но с видом на дорогу. Все очень нравится, погода отличная, решаем продлить отель еще на сутки, и тут — упс, облом, дальше на все дни занято. Почесав репу, принимаю решение — валяться тут на пляже до выселения (чек-аут 12:00), затем собирать вещички и ехать на осмотр тулумских руин, после чего махнуть в городок Акумаль, там снорклинг с черепахами, там же заночевать. А дальше — решать уже в Акумале. Так и сделали, повалялись, поплавали, собрались — и вот мы у сайта Тулум. Это развалины города майя, которые находятся прямо на берегу. Причем, как я знал, тут же, под руинами — красивый пляж. На входе стоит внушительная очередь, билет стоит около 60 песо, довольно долго идти пешком от входа до руин, но это пустяки. Погода в меру солнечная, настроение хорошее. В моем представлении Тулум — это сильно разрушенный город, там несколько развалин, смотреть особо нечего. На деле оказалось все не так, город довольно большой, расположение на скалистом берегу придает ему неповторимость. Много игуан (люблю).

«Смородина» у входа:

Главный храм:

«Воробей» майя:

А это, видимо, сорока:

И как же без игуан:

Пляж под руинами (их тут несколько, отделенных друг от друга скалами):

Народ вовсю купается, но нам что-то не хочется, слишком заморочно.

Тулумские развалины:

Соломенной крышей обычно защищают ценные барельефы:

Для защиты головы от кокосов каски нужно брать с собой, здесь не выдают:

Последний взгляд на главный храм, уходим:

А, корни напоследок:

По пути к машине все пытался снять эту бабочку, она невзрачная, пока крылья сложены, а на разлете они ярко голубые, размером с кофейное блюдце, красиво, но снять в полете не сумел:

Покидаем Тулум довольные, едем в Акумаль. Об этом в следующей серии.

Продолжение

Теги: Самостоятельные путешествия