Кения. Люди и животные Амбосели

Мы едем в национальный парк Амбосели, второй по популярности национальный парк страны после знаменитого Масаи—Мара.

На короткой остановке в придорожном магазинчике в очередной раз увидел фотографии 44 -го (на тот момент уже бывшего) президента США Барака Обамы.

Вспомнил, что после его выборов почти всю чёрную Африку и особенно Кению охватила невероятная дикая эйфория или даже истерия, короче говоря, «обамомания». Каждый, натягивая на себя майку с портретом чернокожего президента, чувствовал себя всесильным властителем мира. И ничего, что сейчас я управляю лишь собственной мотыгой, — говорил сам себе чумазый будущий вершитель судеб, -получилось у него, получится и у меня или у моих детей. А что тут удивительного? Отец президента Обамы, Барак Хусейн Обама — старший, наполовину луо, родом их этих мест, родился на берегу озера Виктория.

Знаете, как расшифровывают в Кении фамилию OBAMA -Originally Born in Africa to Manage America — Рождён в Африке, чтобы управлять Америкой! Но впрочем, это уже в прошлом, сейчас Америкой управляет другой и он совсем не чёрный.

На заднем фоне гора Килиманджаро!

Камешек не станет горой (африканская народная мудрость)

Самая главная интересность национального парка Амбосели — задний план, горизонт заслоняет снежная вершина Килиманджаро.

Эта гора находится на территории Танзании, но лучше всего её видно из Кении.

Стадо слонов, бредущее на фоне самой высокой горы Африки, очень африканская по духу картинка.

Национальный парк Амбосели чрезвычайно богат на крупную фауну. Вот казалось бы, откуда? Ведь в тех местах очень засушливый климат. Настолько сухой, что расположенное в западной части парка озеро Амбосели в разгар сухого сезона (летом) полностью пересыхает, превращаясь в соляную пустыню (отсюда и название парка и озера -amboseli, на языке масаев — «соляная пыль»).

Ситуацию спасают несколько болот. Это настоящий оазис! Когда наступают жаркие времена, к болотцам и вытекающим из них ручьям собираются небывалое количество животных.

Концентрация африканской фауны становится просто невероятной и поражает воображение даже бывалых.

В сезон дождей животные разбредаются по окрестностям, создавая ощущение пустынности. Бедная растительность парка это ощущение усиливает, может и не пустыня, но голая выжженная саванна точно.

Для «забега» в национальный парк Амбосели можно разместится в городке Наманга, что неподалёку от него (он, кстати, крайний кенийский южный населённый пункт на автотрассе, ведущей в танзанийскую Арушу, рядом с пограничным переходом).

А можно сделать так, как это сделали мы, выбрать для отдыха лодж прямо на территории парка. Наш был просто превосходным: уютные домики, ресторан и даже небольшой бассейн.

С фауной такая ситуация. На территории парка Амбосели обязательно встретятся стада буйволов, антилопы, жирафы, бородавочники и бегемоты.

Из хищников можно увидеть львов (если повезет) и гиен. Кого точно нет, так это носорогов. Всех в свое время убили злодеи.

Но главные действующие лица Амбосели это слоны.

Изучаем и любим природу Восточной Африки. Саванный слон

Вот и пришло время замолвить словечко об этих гигантах. Крупнее наземных животных (из ныне живущих) не существует, даже не пытайтесь искать. Высота от двух до четырёх метров, вес от трёх до семи тонн.

А здесь в Африке среди саванных слонов (один из видов африканского слона) встречаются экземпляры мужского пола до 12 тонн.

Громадина покрытая толстой кожей бурого или серого цвета с глубокими морщинами — невероятное по мощи зрелище. А представьте когда их много!

Помню стадо слонов, уверенно идущее навстречу нашей машине.

Во главе зрелая предводительница в окружении своих сестер, дочерей и неполовозрелых самцов. Именно так, только женщины и дети. Самка созревает к 12 годам, в 16 лет готова стать мамой. Самцы становятся половозрелыми позже, вот эти саванные вообще только к 25 годам. Когда это произойдёт, самцы должны покинуть стадо. Быть одиночкой — удел взрослого мужчины.

Месяца на два за год уровень тестостерона в организме самца значительно повышается. Он становиться агрессивным и готов вступить в жёсткие схватки с конкурентами за право на это. Побеждают опытные и сильные, так задумано природой. Молодым самцам раннее спаривание практически недоступно, их время ещё не пришло, но верить надо.

Победитель, почувствовав готовность самки к спариванию, подходит к стаду. Через 22 месяца после этой встречи рождается малыш. Обычно один, но бывает и двойня. Малыш то он, конечно, малыш, но по слоновьим меркам — вес младенца сразу под центнер. Роды происходят в окружении «бабок — повитух», все женщины стада окружают роженицу, защищая от случайной опасности. Но уже через два часа слонёнок встает на ноги и, посасывая молоко (не обязательно своей мамки, а любой, у которой оно есть), ухватившись хоботком за материнский хвост, готов к путешествиям вместе с сородичами.

У слона всё крупное, и тело, и голова и даже уши.

Наверное, хорошо иметь такие уши, огромные по размеру, толстые у основания с тонкими краями. Это не просто уши, а собственный веер, который всегда с собой: обмахивание им (в смысле ушами) обеспечивает охлаждающий эффект.

Но лучше всего иметь хобот, это просто уникальный орган, сильный и гибкий.

Вот казалось бы, срослись нос и верхняя губа — уродство. Зато сколько полезных функций, считаем: обеспечивает дыхание, обоняние, осязание и захватывание пищи. И это ещё не всё, с помощью хобота слон может защищаться, поливать себя водой, есть, общаться с сородичами, переносить тяжести и даже воспитывать детей.

А вот бивни лучше не иметь. Нет, конечно, они роскошные, растут на протяжении всей жизни, нужны для защиты. Но сколько слоновьих жизней было преждевременно загублено из-за этого атрибута внешности. А ведь жить слоны могут долго — до 70 лет.

Как нетрудно догадаться, слоны страшные прожоры, готовы поглощать пищу не менее 16 часов в сутки.

Всегда едят смачно, с аппетитом съедая до трёхсот кг растительности. Рацион питания зависит от места обитания слона, они готовы есть траву, корневища, кору, листья деревьев и, конечно, плоды. Попадутся по дороге сельскохозяйственные плантации, например, кукурузы или батата, заглянут и туда.

И, как известно, слоны ещё те водохлёбы. Им нужно от 100–300 литров воды в сутки, поэтому наличие водоёма неподалёку для их жизни обязательное условие.

И напоследок самый главный вопрос, волнующий тысячи пытливых умов — бояться ли слоны -великаны маленьких мышей?

Ходят на эту тему страшные слухи. Что, мол, прогрызают они слоновьи ноги практически до кости и обустраивают там себе норки. Или вот ещё, какой ужас: мыши, забираясь на слона, сильно щекочут его беднягу своими лапками, от чего слон постоянно желает чесаться и от нестерпимого зуда сильно нервничает. Некоторые утверждают, что это всё вранье. Я же по этому поводу собственного мнения не имею.

Изучаем и любим природу Восточной Африки. Пятнистая гиена

Чтобы у вас не сложилось ложного представления, что в национальном парке Амбосели живут только слоны, расскажу про гиену.

Саванновый пояс — огромные площади африканских саванн, покрытых ковром трав — любимые места обитания этого мелкого хищника.

Сейчас все, представив гиену, скажут фу-фу-фу. Какое мерзкое злое существо, питается падалью, убивает ни в чём не повинных жертв. Да нет, ну что вы. Они милы и обаятельны и когда кого-то пожирают, мучаются угрызениями совести (во всяком случае, я на это надеюсь).

Гиены не хуже любых других хищников и выполняют важную функцию в природе — является санитарами саванн и поддерживает равновесие среди животных.

Ну да, согласен, вид у них довольно омерзителен, да и характер не из тех, что достоин подражания.

Нагловатые и трусоватые твари, если какой из хищников оставит на время, пойманную им добычу без присмотра, гиена не упустит случай и попробует её стащить. Питание падалью, тоже не сильно привлекательная сторона жизни гиены, водится за ней такой грешок. Но надо сказать, что пойманная добыча для гиены более предпочтительна, в организм поступает больше питательных веществ.

Охотятся гиены стаей, часто нападают на больных и старых животных, иногда, кстати, даже на львов. А поодиночке охотятся на мелких млекопитающих, птиц, рептилий. С удовольствием угостятся найденными яйцами и остатками пищи других плотоядных.

Их пищеварительный тракт переработает что угодно: и кости, и копыта, и шерсть.

Обратите внимание на гиеновую походку, она довольно неуклюжа.

Всё потому, что передние лапы этого хищника длиннее задних. Но это не мешает гиене развивать большую скорость, она способна бежать на длительные дистанции.

Есть ещё один повод недолюбливать этих и так непривлекательных животных. Это их вопли, пугающие людей по ночам. В национальном парке Амбосели крика гиен слышать мне довелось (слишком в хороших условиях мы там жили), а вот в Танзании, в национальном парке Серенгети, ночуя в палаточном лагере, разбитом прямо посреди саванны, этот демонический хохот наводил ужас. Не верите? Проверьте, но людям со слабым психическим здоровьем не рекомендую!

В гости к племени масаи

Люди не похожи друг на друга, не то, что цесарки или перепела (африканская народная мудрость)

Рассказы о национальных парках стран Восточной Африки невольно превращаются в рассказы о животных. Ибо достойных исторических объектов и архитектурных изысков здесь не много, а вот флора и фауна богата и разнообразна, есть на что посмотреть и есть о чём поговорить.

В кенийском национальном парке Амбосели дополнительно появляется этнографическая тематика. На территории парка живут масаи, здесь находятся их деревни и их пастбища.

Заповедником эта территория стала ещё в 1906 году, а в 1974 году Амбосели получил статус национального парка. На протяжении всего этого времени масаи продолжали быть полноправными обитателями этих мест. Более того, в 2005 году президент Кении Кибаки принял решение вернуть Амбосели статус заповедника и передать его в ведение местной масайской общине.

Решение спорное, было много опасений, что передача управления от природоохранных организаций в руки племенной общины нанесёт парку существенный вред. Но подобный опыт существует в соседнем национальном парке Масаи—Мара и вроде бы особых проблем в связи с этим не наблюдается.

Посещение масайской деревни было одним из пунктов нашей программы в Амбосели. Надо сказать, что это распространённая практика. Обычно покупают экскурсию в лодже или договариваются с самими жителями.

Договорится о визите особых проблем не вызывает и даже наоборот, вам в масайской деревне будут очень рады, но, конечно, не столько вам, сколько вашим деньгам. За право быть гостем надо платить и при этом желательно торговаться. Коммерческая подоплёка очевидна и «аппетиты» членов общины умеренными не назовёшь.

Но всё же посетить селение масаев в Амбосели необходимо, это будет более аутентичный опыт, чем в том же Масаи—Мара. Во всяком случае, деревни здесь настоящие, в них живут реальные масайские скотоводы. Это не декорации, специально построенные для туристов в которых местных жителей изображают переодетые студенты из Найроби желающие немного подзаработать.

Считается, что масаи занимают особое положение среди племён Кении, имеют особый имидж, с одной стороны, надменных и дерзких, но при этом благородных и стойких воинов, которым присущи верность и порядочность. Говорят, что масаи никогда не были рабами и если всё же попадали в рабство, быстро умирали, не в силах жить без свободы.

Не знаю, может быть и так. Но мне они показались жадноватыми и хитроватыми жуликами, пытающимися из белого простофили под разными предлогами вытащить лишний доллар.

Но, как там в «Бумере», — «не мы такие, жизнь такая». А жизнь их нелегка и сурова. Масаи не просто скотоводы, для них их коровы самое главное в жизни. Они то и воинами стали, только для того, чтобы защищать свой скот и пытаться завладеть чужим. Они считают, что их главное божество — повелитель дождя Нгаи — сотворил коров только для масаев. И та корова, которая в данный момент принадлежит не им, у них просто украдена.

Корова основа их жизни, они пьют её молоко и её кровь (бьют стрелой из лука с близкого расстояния в шейную вену, пробивают отверстие, собирают в бутылочку из тыквы кровь, а потом заделывают рану лепёшкой из навоза). Мясо коров едят, но очень редко. Для них корова статусный символ, показатель состоятельности, как для нас счёт в банке или дорогое авто.

Масаи полукочевой народ, перемещаются вслед за стадом на новые пастбища. Когда деревня кочует, каркас хижины, сделанный из веток, разбирается и переносится с собой, а потом на новом месте скрепляется коровьим навозом. Хижины ставят кольцом и окружают частоколом, это нужно, чтобы защититься от хищников.

Все масаи очень высокого роста, как правило больше 170 см, а хижины их низкие, максимум полтора метра, да ещё с узким входом.

Во время посещения масайской деревни можно было зайти в одну из них. Я со своим ростом под 190 см решительно отказался. Те из нас, которые заходили в хижину, рассказывали, что видели в доме очаг и звериные шкуры вместо постелей. Внутри, понятное дело, очень тесно.

В деревне живёт несколько семей, обычно пять. По поводу семейных отношений, тут всё не просто. У них там полигамия, у каждого мужика несколько жён.

Сколько? Это зависит от его благосостояния, а если конкретнее от количества имеющихся коров. Чем больше коров, тем больше жён. Логика простая. Как масаи к этому пришли? Да уж не от хорошей жизни: смертность среди их мужчин всегда была слишком высокая, каждой женщине отдельного мужика не найти.

В деревне рассказывали, что в отдельной хижине живет женщина с детьми, у мужчины своего жилья нет. Ночует каждый раз в новом месте с разной женой, вот такая веселуха.

Но и это ещё не всё. Многомужие у масаев — тоже нормальное явление. Фактически женщина, которая вступает в брак, выходит не только за своего мужа, но и за его побратимов, одновременно с ним проходивших церемонию посвящения в воины. И на самом деле решение остаётся за женщиной: партнёра и время встречи выбирают именно она. Короче говоря, Содом и Гоморра.

Ладно, надо закругляться с этими масаями. Думал ещё про их знаменитые танцы — подпрыгивания — поговорить, но надо ехать в Танзанию. Она тут совсем рядом. Выехали из ворот парка и сразу граница.

Прощай Кения, привет Танзания!

Теги: Культурно-познавательный туризм