Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3.

Административная столица Королевства Мустанг выглядит как самая настоящая столица — школы, детки, которые толпой бегут к нам за сладостями и просят их уже на хорошем по местным меркам английском, и с серьезными лицами военные, которых, к сожалению, нельзя было сфотографировать. Для прохода по этой территории мы не оформляли дорогие и лимитированные разрешения, так как это был транзит без посещения святынь Мустанга. А на каждом чек-поинте маршрута наши гиды отмечались с нашими карточками трекеров Tims, благодаря чему после трека каждый участник получил удостоверение о пройденном маршруте. Но главная прелесть этого места в том, что до следующего пункта отсюда мы будем добираться автобусом!

Мест в основном автобусе для нашей сдружившейся галерки из пяти человек не хватило, поэтому пришлось сесть в старенький автобус с шерпами. Подозревая, что им тоже может быть страшно, когда водитель проносится в сантиметрах от обрыва, наш главный массовик-затейник Игорь попросил остановить в ближайшей торговой точке в деревне и купил местного кукри рома на всю компанию портеров. Это была беспроигрышная идея — в тот день мы услышали много непальских песен в живом исполнении, а когда репертуар ребят кончился, они начали подпевать игравшим с наших динамиков американским исполнителям. С тех пор, как Игорь напоил шерпов, мы стали называть его не иначе, как Король Непала.

В Татопани (1190) суровый горный пейзаж сменился буйством зелени и красок. На пальмах растут бананы, а прямо во дворе лоджа дерево с просто гигантскими лимонами. Нам не верилось, что еще пару дней назад мы шевелили конечностями на вершине, чтобы не отморозить их, а теперь в футболках разгуливаем по этому райскому саду. На ужин уже можно отведать свеженькой форели, и все это Гималаи! Прямо удовольствие за удовольствием: расслабляешься в термальных источниках, и следом бежишь окунаться с бурлящую горную реку с пятиградусной водой — идущие по этому маршруту с обратной стороны, никогда не смогут оценить по-достоинству всю прелесть этого места!

Но не стоит сильно расслабляться, ведь дорога Татопани — Горепани (2750) для многих стала тяжелее, чем путь на вершину. Теоретически мы понимали, что такой резкий набор высоты вряд ли будет легким, но на практике все оказалось сложнее. Представьте себе бесконечную лестницу из выдолбленных в горах ступеньках, по которой предстоит подниматься с раннего утра и до позднего вечера — такого кардио в моей жизни еще не было! И когда под вечер сил уже совсем не осталось, на помощь пришли восьмитысячники, показыв свои залитые закатным солнцем верхушки. И вот уже виднеется такая желанная, но обманчивая табличка «welcome to Gorepani», после которой мы еще около часа топали вверх. Здесь нас поджидал жуткий холод, по которому мы совсем не успели соскучиться. Перед упаковыванием себя в спальник, надела все, что только было, и, ритмично стуча зубами, уснула, представляя, как завтра увижу самую опасную для восхождений гору — Аннапурну. Смертность альпинистов на ней даже выше, чем на Эвересте и по статистике доходит до 30%.

После вчерашнего подъема некоторые ребята из группы не захотели встречать рассвет на смотровой площадке Poon Hill (3210), и мне их искренне жаль. Сказать, что это было красиво — ничего не сказать. Заботливо укутанные с ночи одеялами из тумана и обласканные утренними лучами солнца, перед нами предстали самые величественные горы мира. Панорамы снежных хребтов восьмитысячников Аннапурны и Даулгири словно сошли с открыток. В сонном состоянии даже не успеваешь сообразить, как перед глазами вереница фонариков в кромешной тьме, поднимающихся по узкой извивающейся тропе туристов сменяется на залитую солнцем долину. В такие моменты бываешь просто счастлив, что живешь! Пожалуй, это было лучшее чаепитие в моей жизни!

Возвращаемся в лодж на завтрак и двигаемся в путь! Сегодня мы последний день созерцаем прелести быта горных деревень, завтра мы доберемся до цивилизации. Никаких больше клеток с курами на ишаках или компактно организованных на склоне огородов, ведь нас ждет Покхара — можно сказать, курортный городок на берегу озера Фева. Разговоров за ужином только и было, что о впечатлениях от безлимитного горячего душа и соревновании, кто дольше не мог оттуда выйти. Обеспеченные и повидавшие в жизни немало люди делилсь друг с другом ощущениями от полноценной кровати с белой постелью и радовались, что больше не нужно спать в спальнике. По-настоящему оценить такие привычные нам блага можно только лишившись их на некоторое время. И я в те моменты даже разработала формулу счастья — вкусная и разнообразная еда по адекватной цене, спортивный массаж уставшему телу и стабильно работающий интернет.

В Покхаре можно поплавать на лодочке по озеру Фева, подняться к белоснежной ступе, возвыщающейся на острове посреди озера и помедитировать там, отведать вкуснейшего палак-панира в уютных кафе с видом на озеро, побывать в музее гор и увидеть одежду первых восходителей на Эверест, вдоволь нагуляться по сувенирным лавкам с разными оригинальными вещицами, полетать над городом на дельтоплане или даже отправиться в национальй парк Читван на сафари.

В заключительный день в Катманду успели побывать в храме обезьян, стать свидетелями какого-то странного обряда гипноза в храме Сваямбунатх, заснять который не удалось, в последний раз прокрутить молитвенные тибетские барабаны, бубоня под нос уже такое родное «ом мани пед ме хум» и обойти по кругу вместе с монахами-паломниками пострадавшую от землетрясения самую большую с мире буддистскую ступу Боднатх.

Но в завершение дня мы увидели то, к чему мало кто из нас был готов — храмовый комплекс Пашупатинатх. В этот старейший храм Непала и главное святилище Шивы в мире стекаются сотни стариков-индуистов со всего мира, чтобы прожить в специальном приюте последние недели своей жизни и быть кремированными на берегу священной реки Багмати. И так как в индуизме смерть считается лишь перерождением, мы наблюдали, как на другом берегу реки родственники усопших без особой грусти прощаются с ними перед началом обряда кремации и развеиванием праха над рекой — в путь к новому, лучшему воплощению. Только представьте себе: пылающие тела, резкий запах и едкий дым после уже кремированных счастливчиков (быть сожженным здесь очень престижно), окутывающий все вокруг — зрелище не для слабонервных. В этой удручающей атмосфере приходит переосмысление того, как по-разному в этом мире все устроено. Наверняка, этим людям было бы так же жутко смотреть, как мы закапываем тела наших умерших родственников в землю. Замечаем, как родственники кремированных совершают омовение в Багмати, как кто-то здесь же стирает свои вещи, а его сосед чистит зубы.

Мы увидели два настолько противоположных места: вокруг ступы Боднатх бурлила жизнь — сотни голосов туристов, торговцев, монотонное мычание монахов, обходящих ступу, звон крутящихся ритуальных барабанов, взмахи крыльев воркующих голубей — все это создавало звуки жизни. Пашупати же произвел впечатление царства смерти, ею был пропитан каждый уголок огромного комплекса, и единственным не ужасающим зрелищем стали странствующие монахи Садху, которые ищут свой путь к просветлению через марихуанну. И наверняка находят, судя по количеству оставляемых им пожертвований, на проводник к просветлению хватает с лихвой!

В день вылета встаем затемно, так хочется увидеть крышу мира — Эверест, хотя бы из иллюминатора, но капризная погода не дает нам взглянуть на вечные снега Джомолунгмы. Вылет нашего самолетика из местного аэропорта все переносят и переносят. Кажется, нам суждено сюда вернуться, а может даже сходить к базовому лагерю «Богини, Матери Земли» — священной горы Сагарматха. Жутко сонные, возвращаемся в отель собирать вещи. Приятно, что немалые деньги за несовершенный полет возвращают в полном объеме. Столь короткое удовольствие стоит около 250 $ из-за проблем с топливом, Индия перекрыла поставки и теперь даже обычные граждане покупают бензин на черном рынке по 5 $ за литр.

На обратном пути часть нашей команды решила сделать стоповер в Дубае, учитывая мое специфическое отношение к этому городу, вся эта выставляемая напоказ роскошь, после возвращения из Гималаев, вызывала такое удивление! И, почему то, мне было жаль не непальцев, с их разрушенными домами и стабильным отсутствием электричества, а тех, у кого смысл жизни состоит в покупке очередного Rolls Roys или часов Rollex с еще большим количеством бриллиантов. После всей палитры чувств, что я познала в Гималаях, Дубай стал мне ледяным душем. Сверкающие небоскребы показались еще более бездушными, чем раньше, а жители идущего на шаг впереди ультрасовременного города с их потребностями — отстающими от таких бедных, но счастливых непальцев. Только здесь я осознала, как сильно меня изменили горы, и переосмысляю это до сих пор. Кажется, спроси меня о Непале, и я смогу рассказывать о нем не умолкая. Я вернусь туда!

Фотоальбомы к рассказу

Мои Гималаи

Теги: Экстремальный отдых