С утра нас ждут новые захватывающие дух пейзажи, ну, а меня еще и ячмень на глазу, который вечером в Мананге мы убирали чуть ли всеми способами, которые подсказывал каждый участник экспедиции. Но это не помешало мне наслаждаться белоснежными вершинами гор, окутанными снизу зеленым одеялом из елей и будто зависшими в воздухе знаменитыми гималайскими мостами. Ветер на них гораздо сильнее, чем когда ты защищен горой, так что не сразу привыкаешь к тому, как он раскачивает тебя вместе с мостом. Думаю, все, кто боялся высоты, вылечился от этой фобии за время похода.
26
Любимые подвесные мосты
16
Закат в Мананге
Мананг (3570) запомнился всем булочной с кофейной машиной, к тому времени забываешь, что такая и многие другие роскоши были в твоей жизни. А еще двойной ночевкой с целью акклиматизации на новой высоте в 3500. Но больше всего — самим радиальным выходом на 4100 следующим утром. Как мне кажется, этот резкий подъем наверх мне дался тяжелее, чем штурмовой выход на перевал. И снова волшебное озеро Гангапурна с отражением в нем горы скрасили все тяжести похода.
9
6
3
5
5
4
По правде говоря, я ни разу, даже в самые тяжелые моменты не пожалела о том, что решилась на такой трекинг. Горы сделали меня сильнее, показав, что как в треке, увидеть самые заповедные красоты можно только отказавшись от комфорта, приложив усилия и преодолев себя, так и в жизни все самое лучшее достается тому, кто упорно идет к своей вершине. Мне не хотелось сдаться, даже когда я, стиснув зубы, ползла на вершину на акклиматизационном выходе, в натирающем ботинке и с опухшим от ячменя глазом. Еще одна удивительная вещь, которую я заметила — не смотря на пройденный километраж, не чувствуется такой усталости, как за целый день езды за рулем по городу. Горы будто напитывают тебя изнутри своей энергией и тогда ты понимаешь, что можешь гораздо больше, чем тебе казалось до этого. Я никогда бы не подумала, что просыпаясь каждое утро в 6 и с большим трудом выползая из своего теплого спальника в комнату с минусовой температурой, проходя каждый день большие расстояния по высокогорью, мои силы будут настолько восполняться и я буду ощущать себя настолько счастливым человеком. И мне кажется, многие из нашей группы после спуска слегка скучали по этому режиму 6-7-8 (в 6 подъем, в 7 завтрак и в 8 выход), но еще больше — по тому ощущению, которое не покидает на протяжении всего пути — что ты можешь все.
26
Озеро Гангапурна сверху
7
Ночь в Мананге
В горах, когда ты лишен бытовых благ и социальных масок, все происходит совсем по другому. Люди здесь какие-то настоящие, с некоторыми ты можешь идти рядом целый день и о чем-то разговаривать, и через эти разговоры, порой, познаешь даже самого себя. Здесь ничего не отвлекает от цели, очищаются мысли и в голову приходит столько всего интересного, что никогда не пришло бы внизу просто по причине того, что она, эта голова, забита массой ненужных вещей и переживаний. И только освободившись хоть на время от того, что себя сдерживает, можешь понять самого себя и то, что тебе нужно.
30
Озеро Гангапурна
Ну да хватит размышлений, расскажу-ка я лучше о досуге в свободное время. Так как при наборе высоты алкоголя следует избегать, вечера проходят абсолютно культурно за игрой в мафию, беседами у буржуйки и вкусным -превкусным облепиховым чаем, который здесь готовят из натурального концентрата. Не поверите, но когда люди не сидят, уткнувшись в свои смартфоны, а общаются друг с другом, это невероятно сближает, и ребята, с которыми прошел маршрут, остаются хорошими друзьями.
8
Поселок Як Харка встречает нас совсем недружелюбным холодом и кружащими над трупами лошадей стервятниками. Зрелище не для слабонервных, конечно, но спускаемся вниз к реке, ибо сказано всем гулять до ужина. Уже следующая ночь — штурмовая, выход из Thorung Phedi (4450).
5
5
2
Лучше всего здесь будет просто процитировать мои мысли, написанные сразу после перевала: «Вчера для членов нашей экспедиции был очень важный день. Подъем в 2, язык не поворачивается сказать утра, выход в 3. На улице глубокий минус и, кажется, в избушке тоже. Очень тяжело выползать из спальника, но, пересилив себя, ощущаешь бешеный прилив сил. Помню, что долго не могла уснуть, переживала за восхождение, не за своё. Близкого мне человека два года назад сняли вертолетом с этого штурмового лагеря в бреду с двусторонним воспалением легких, и я знаю, как важна для него эта вершина… Начав подъем, ощущаю, как энергия из меня бьет ключом и понимаю, что восхождение — это не физическая подготовка, а моральный настрой. Мне, младшей и одной из самых хрупких в группе, кажется, что могу понести ещё чей-то рюкзак. Я не знаю откуда взялись во мне все эти силы, но крутой подъем с 4400 до 4800 проходит вообще на одном дыхании. Отвлекаюсь от песен „Океана Эльзы“ в наушниках только проходя обледенелые участки — одно неосторожное движение на этой тонкой тропинке, и ты в пропасти. Выше уже начинается легкая горняшка, выражающаяся головной болью, но, не смотря ни на что, идти по-прежнему, на удивление, легко. Так было не у всех, многие шли, превозмогая себя с каждым шагом. С набором высоты становится все холоднее, помимо шажков вверх нужно постоянно шевелить пальцами на руках и ногах, чтобы не отморозить их. Местные говорят, нам очень повезло, в это время на перевале должно быть по колено снега… За поворотом виднеются гирлянды флажков, мы переглядываемся, в глазах у каждого немой вопрос:„Неужели это уже она?“! Гора пустила нас!!!! Мы в полном составе взошли на перевал Тронг Ла Пас 5416! Для многих из нас эта вершина стала первой. Для шестидесяти человек год назад — последней, в этом месте сошла огромная лавина и мало кому удалось спастись от неё…Обнимаемся, фотографируемся и выходим! Только вперёд»
5
3
1
5
11
Так выглядит наша вершина - перевал Тронг Ла (5416)
4
Перечитав сейчас эти строки, с улыбкой вспомнила, как разбивала утром лед в канистре, чтобы обтереть лицо и почистить зубы, как на горы упали первые лучики несмелого солнца, как я наполнялась счастьем и гордостью за себя, не самую спортивную, но восходящую на свою первую вершину. И то, как не хотелось уходить, но нужно было спускаться вниз, ведь взойти наверх — это еще пол беды. Очень забавно было постепенно раздеваться на спуске по мере потепления. В тот день мы шли до позднего вечера и заночевали в волшебном городке Мукхинатх (3800), который находится уже на территории закрытого Королевства Мустанг, и о котором хочется рассказать подробнее. Во-первых, этот городок считается священным местом и некоторые паломники идут специально сюда, чтобы совершить омовение в 108 источниках и помедитировать в храме вечного огня Боундинатх. А во-вторых, здесь живет удивительный человек — наш земляк, принявший имя Майтрея и утверждающий, что каждый человек — божество. Говорят, Майтрея обошел босиком почти все близлежащие горы, а сам он говорит, что уже несколько лет из пищи употребляет только молоко и черную гималайскую соль. Наверное, раньше я отнеслась бы к новости, что человек питается энергией солнца, достаточно скептически, но сейчас вполне допускаю, что это возможно. Пусть это так и останется для нас загадкой, оставим лишь неоспоримые факты — он очень открытых взглядов человек, принимающий любую религию, а в своем лодже он построил самую высокогорную русскую баню в мире. Да, в ней не было каких-то комфортных условий, но вечером бесконечного штурмового дня она стала для меня одним из самых ярких впечатлений. И не потому, что после недели без душа быть настолько чистым невероятно приятно, а потому, какое звездное небо мы увидели выйдя оттуда. Эти миллиарды крошечных звезд, которыми в тот вечер Всевышний усеял и без того нарядный в тех краях небосвод, я буду помнить всю жизнь. Такое странное ощущение, когда уже скоро сутки, как я в прямом смысле «на ногах», и не могу уйти спать, не налюбовавшись вдоволь этим чудом…
8
10
К сожалению, лодж Майтреи пострадал после землетрясения и мы не смогли в нем остановиться, но с самого утра с радостью спешили к нему на завтрак отведать испеченный специально для нас наполеон и обсуждая по дороге его домашний борщ на ужине вчера вечером.
