Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 1

Мы поселились в туристическом районе Тамель, почувствовали себя богачами, обменяв доллары на непальские рупии и сразу же отправились на закупку экспедиционного снаряжения. Многие бренды специализированной спортивной одежды отшивают свои коллекции именно в Непале, так что ассортимент здесь от почти оригинальных и очень качественных вещей до явного левака по, соответственно, смешным ценам. Конечно, самую важную часть снаряжения — трекинговые ботинки и рюкзаки с «правильными» спинками мы привезли из дома, а там закупали все остальное — баулы, в которых портеры будут нести основную массу наших вещей, теплые спальники, трекинговые палки, брюки, пуховики и другую одежду. Ну, а вечером — знакомство с непальской кухней. Основная масса блюд вегетерианские, но это не делает их менее вкусными для меня, убежденного мясоеда. Мое любимое из таких — «палак панир» — пюре из шпината с кусочками расплавленного сыра, приправленное местными пряностями, подается с тонкой горячей чесночной лепешкой! Вот пишу эти строки и аж слюнки текут, благо, в Киеве есть ресторан «Гималаи». Еще одно популярное блюдо- «момо» — что-то похожее на грузинские хинкали, ну или отдаленно на наши пельмени, только наполнители разные.

Поутру мы отправляемся в путь, пока на автобусе в Беси-Сахар (823 м), а после на джипах. Время не стоит на месте даже здесь, поэтому недоступные для автотранспорта ранее участки теперь можно проехать, сэкономив тем самым несколько драгоценных для жителя мегаполиса дней. С одной стороны можно порадоваться за жителей горных деревень, ведь теперь им больше не нужно будет доставлять продукты питания на собственных плечах, но меня факт построения дороги больше огорчает. По красивой дороге, проходящей вдоль бурлящей реки автобус провез нас только пол дня, дальше были суровые гималайские джипы.

Первое впечатление от Непала — это, конечно же, люди, особенно у меня на контрасте после недавно посещенной Африки. Непальцы не только не возражали, когда я снимала их из окна, а порой даже позировали, как одна женщина, которая остановилась и жестами попросила ее сфотографировать. Но самое интересное начиналось с нашим подъемом вверх, ведь таких Гималаев не представлял себе никто. Еще перед вылетом мне приходилось успокаивать друзей, посмотревших только вышедший на экраны «Эверест» и объяснять, что у меня в планах всего лишь трекинг и никакого альпинизма. Кажется, даже моя мама представляла меня в кошках, с ледорубом в руках и кислородным баллоном за спиной, разбивающую палатку или растапливающую снег ветреным вечером перед штурмом. Даже по возвращению еще некоторое время я сдерживалась, встречая знакомых и отвечая на вопрос, сходила ли я на Эверест… Как оказалось, Гималаи — это не только заснеженные вершины восьмитысячников, это еще потрясающей красоты покрытые сочной зеленью горы. Как только отвлекся от мыслей о том, что твой джип проносится в нескольких сантиметров от обрыва, замечаешь то живописный подвесной мостик через ярко бирюзового цвета реку, то высоченный водопад. Дух захватывает и от виражей водителя над пропастью, и от мыслей, какой путь прошла вода в этом водопаде, прежде чем мы увидели ее и доведется ли нам когда-нибудь побывать на такой высоте, с которой она спустилась!

Становимся свидетелями овечьих родов прямо на дороге. Я, как городской житель, никогда не видела новорожденную мокрую овечку рядом с плевой! Закрыв глаза, проезжаем по хлипкому деревянному мостику через бурлящую реку. Ребята пытаются снимать видео на телефон, но, уронив его с окна (благо, в пропасть не улетел), оставляют эту затею. В джипе настолько трясет, что остается только оглядываться на пройденные серпантины и ждать остановки на обед.

Ночевка в Syange запомнилась походом в светящуюся от слюды пещеру с летучими мышами, тогда мы впервые поняли, как сильно в этой поездке необходим налобный фонарик и то, что засыпать и просыпаться под шум водопада — бесценно. Вторая ночевка перед выходом в трек была в Chame -незабываемое место, где мы увидели, как верхушки этих далеких и недоступных гор могут порозоветь в лучах рассветного солнца. А теперь романтику в сторону и окунемся в Гималайский быт. Мы уже почти на трех тысячах метров над уровнем моря и движения здесь должны быть осторожные. Температура воздуха опускается и после заката мы сметаем с полок деревенских торговцев шапки и носки из шерсти яка — всего за какие-то пару долларов обретаешь не только тепло, но и идентификацию в группе по яркому цвету шапки. Настораживает отсутствие электричества во всей деревне, свет в нашем лодже есть от генератора, но камеру зарядить не дают, к чему такая роскошь. Устраиваюсь поудобней у буржуйки и хвалю себя за предварительно купленную вторую батарейку. Здесь же начинаются перебои с мобильной связью, которая позже и вовсе пропадает, а когда появляется, все тут же спешат сообщить близким, что все хорошо.

Отсюда стартует наш трек и первые пару дней, по праву, можно считать самыми тяжелыми. Избалованные цивилизацией, мы не привыкли проходить в день по двадцать с лишним километров, да еще и с рюкзаком на спине, но окружающие виды затмевают любую усталость. К тому же, организм быстро привыкает к нагрузкам, а если посмотреть на портеров, которые несут наш основной багаж — 15-ти килограммовые баулы по паре-тройке штук на каждом, то понимаешь, что наша прогулка — сущий пустяк. Представители этой тибетской народности Шерпа отлично переносят высокогорье и часто становятся гидами в восхождениях на восьмитысячники, или же просто портерами, которые необходимы в коммерческой экспедиции. К слову, наш трек может пройти любой физически здоровый человек, даже без особой подготовки, а возглавляет группу выдающийся украинский альпинист — Сергей Бершов. Об этом человеке, его восхождениях и необычайной при всем этом скромности можно говорить долго, просто скажу, что после него никто не смог повторить восхождение по южной стене Лходзе.

После обеда приходим в Нижний Писанг, но Бершов не дает никому отдыхать, за что ему огромное спасибо — мы отправляемся к монастырю в Верхнем Писанге. В такие моменты меньше всего хочется вставать со стула и идти еще куда-то резко вверх, но именно в этом и заключается правильная акклиматизация, только поднявшись и спустившись обратно к месту ночевки можно спастись от головной боли и других признаков горной болезни. И только поднявшись к монастырю, понимаешь, что шел в это магическое место не ради акклиматизации. Мы попали прямо на службу! Закрываешь глаза, вдыхаешь дым ритуальных палочек и монотонное гортанное пение монахов уносит куда-то далеко-далеко, откуда не хочется возвращаться.

Ночевки становятся все холоднее, хотя днем мы идем еще в легких футболках. Теплой воды в душе после Шаме нам еще долго не видать, так что быстрое купание и перебежка в пуховике на голое тело по двору останется теплым воспоминанием. Уже здесь нам с моей соседкой по комнате Леной приходит в голову идея состегнуть наши спальники, но они, к сожалению оказываются одиночными. Здесь же все, кто с недоумением смотрел на привезенное нами сало, начинают понимать, что в нынешних условиях это просто бесценный продукт. Дело в том, что чем выше мы находимся, тем тяжелее сюда доставлять продукты и тем дороже они стоят (в одном месте с меня за пару кусочков хлеба взяли 2 $).

Сама ночевка стоит совсем недорого, а основную часть трат путника составляет именно питание, достаточно скудное и однообразное. Из овощей на такой высоте почти ничего не растет, а из мяса — только як — это такая огромная корова, выживающая на высокогорье, а по вкусу, напоминающая такую, что умерла собственной смертью. Так что если не хотите в столь молодом возрасте лишиться зубов, заказывать стейк из яка не стоит, и тем более, ни в коем случае, не посыпать это изысканное блюдо ячьим сыром, (который в нерасплавленном виде не так уж плох) если не хотите, чтобы вся компания вокруг вас моментально рассосалась. В общем, из еды здесь есть едва жующиеся вегетерианские мо-мо, дал-бат — такой набор из риса, лепешек и нескольких овощных закусок, ну и конечно же рис в любых вариациях — вприкуску с салом придает сил идти, а ночью согревают. К слову, сало в этом походе ела даже девочка, которая уже 8 лет как вегетерианка. Из напитков чаще всего заказываем масала чай — на молоке и с добавлением смеси пряностей, а еще завариваем припасенный из дому имбирь. Горячая вода для чая здесь тоже платная, ведь чтобы ее нагреть там не включают кнопку на электрочайнике, а приносят дрова на собственных плечах.

Продолжение в следующей части)

Фотоальбомы к рассказу

Мои Гималаи

Теги: Экстремальный отдых