— Ленка, ну куда ты собралась из пустыни в другую пустыню??? — так «напутствовали» меня эмиратские друзья, узнав, что я собираюсь в Бахрейн. Не понимали они, чудаки, что история Бахрейна (или Дильмуна, как давным-давно называли этот остров) начинается аж в шестом веке до нашей эры, а всей той истории Эмиратов — с гулькин нос по сравнению с историческим прошлым Бахрейна. Почитать о Бахрейне пришлось много, на просторах интернета нашла живущую там девушку-гида Елену. Конечно, смущало то, что в Бахрейне в мае месяце (так поняла из метеопрогнозов) — такая же жара, как в Эмиратах. Думалось мне — всего час лететь, значит не сильно должны климатические зоны различаться. Однако по прилету в Бахрейн нас ждал сюрприз!
Водитель нас встретил и долго извинялся, что машина вся в каплях дождя! — А что, был дождь? — Да, вчера вечером… В мае-то месяце? Здорово! А постояв немного на выходе из аэропорта, прежде чем сесть в машину, мы поняли — в Бахрейне дышится по-другому чем в Эмиратах, воздух пропитан морским бризом, запахами кофе, кальяна, каких-то специй, и постоянно дует освежающий ветерок… остров, все-таки, со всех сторон — море.
Море незримо ощущалось где-то совсем рядом, пока мы ехали из аэропорта (с острова Мухаррак) в гостиницу, в Манаму. Но отель в Манаме я выбрала не пляжный, а через дорогу от моря (Персидский Залив буду условно называть морем, так проще), а выбирая, остановилась на районе Аль Хура, потому что набережная — рядом и потому что хотелось по городу самим побродить.
Да и основные достопримечательности все — рядом. Это только потом мы поняли, что в Бахрейне все — РЯДОМ, остров-то всего 55 на 18 км. В гостинице «Мирадор» предстояло просить об одолжении…мы прилетели в восемь утра, а заезд-то только в час дня, я об этом знала, но надеялась на удачу… на крайний случай, если бы рано комнату не дали, у меня был припасен вариант — кидаем вещи в отеле и идем гулять по набережной. Благо набережная — в пяти минутах ходьбы…
Просить в гостинице не пришлось! Нам сразу сказали, что дадут хорошую комнату, только уберут ее быстренько, и отвели в кафе наверху отеля, где бесплатно напоили кофе и чаем. Нам все уже начинало нравиться:) А когда мы увидели минут через пятнадцать свой номер — просторный, с видом на море, с окнами по всему периметру — ну просто отлично. Хотя наш номер видел нас очень-очень редко:) Разобрав вещи, пошли на крышу (специально выбрала этот отель, потому что бассейн — на крыше, подумала, что оттуда можно увидеть весь город как на ладони). Вид Манамы удивил, и потом убедились — здесь можно идти по улице со старенькими, видавшими виды домами, и вдруг выйти на оживленную шикарную магистраль с высотками, от вида которых захватывает дух.
Познакомившись с Манамой «при первом приближении с крыши», почувствовав себя немного Карлсонами, пошли переодеваться в удобное для экскурсии одеяние и обувь, потому что внизу нас уже ждала наш гид, Елена. Все экскурсии мы с ней обговорили заранее, по почте, в этом-то и есть прелесть индивидуальных экскурсий — ничем не ограничен, уже потом по ходу экскурсий, мы меняли маршрут, а Елена показывала даже то, что вообще не входило в первоначальные планы… И более того, путешествуя по Бахрейну мы ни разу не видели экскурсионных автобусов… Мы выехали из Манамы на юг острова, в район Сакхир, где мне очень хотелось посмотреть, что это за знаменитая такая гора в Бахрейне, которую называют «smoking mountain» и чего это она там курит, почему так названа?
Но по дороге мое внимание привлекли просто огромные нетронутые территории с холмиками.
Некоторые были огорожены, некоторые — вообще без какой-либо ограды.
Оказалось, это древние некрополи. Шумерские цивилизации считали Дильмун (нынешний Бахрейн) райским островом, где души умерших обретут истинный покой, и именно на этом острове заранее покупали землю, чтобы хоронить и простых людей, и воинов, и знать. Часто в могилы клали личные печати человека, золотые украшения, вещи, предметы быта, и чем выше холм — тем более знатный человек находил там свое последнее пристанище. Так-то оно так, но мы с гидом Еленой увидели и вот такое:
Некрополь раскопан… где же все то, что было сложено в этой могиле? Вандализм? Разграбление? Перемещение захоронения? Гид сказала, что самые богатые некрополи были перемещены в национальный музей Бахрейна. Мне сложно что-то прокомментировать, но почитав достаточно много об этом государстве, мне понятно одно — эти захоронения явно мешают Бахрейну — отнимают много свободной земли, а почитав информацию в газетных статьях еще и наткнулась на явный протест жителей, они — мусульмане, а захоронения очень древние, ничего общего с мусульманством не имеющие… Проще говоря, не знает Бахрейн, что делать с этими множественными захоронениями, пока поставили таблички, что это часть исторического прошлого, и что тут безобразничать нельзя, но многие дома стоят буквально на костях, как этот вот, например:
Вот эта запрещающая табличка на неогороженном некрополе, и мне подумалось, уж точно не захотела бы жить даже в таком шикарном доме, но около ТАКОГО места. Гид призналась, что да, богатые бахрейнцы покупают участки прямо на могилах, сравнивают с землей все шумерские представления о рае на земле. Как писала одна бахрейнскся газета, попавшаяся мне на глаза, «нам в наследство достались только кости, да черепки глиняных горшков, а жить нам негде, что нам от тех останков и костей, надо сравнять с землей все немусульманское». Сложный вопрос, сложная ситуация, особенно учитывая то, что захоронения относят к 4–2 векам до нашей эры и началу нашей эры…а изменения климата, а эрозия почвы??? Это ж сколько веков-то прошло… Что там осталось-то, в этих могилах, и как, по соображениям государственных деятелей, можно решить этот непростой вопрос… Если честно — меня охватила какая-то грусть и растроенность… как-то печально экскурсия начиналась…даже камера взгрустнула. Хорошо, что все это длилось недолго, мы выехали на центральную трассу, но потом, путешествуя дальше по Бахрейну, постоянно видели эти некрополи, даже не десятками, а просто сотнями…
Задумываться и грустить мне долго не пришлось, потому что мы приближались к знаменитой горе Дукхан, которую так хотелось увидеть и понять (мне, почитав интернет), чего это гора там курит? Увидев предмет национальной гордости, мы с мужем еле сдерживались от смеха — и это вы называете Горой??? В таком случае я — Юлий Цезарь!:)
Какой-то совершенно смешной холмик, высотой 134 метра, который (мы этого не увидели) якобы окружен шапкой облаков в ненастную погоду, поэтому и носит смешное название «smoking mountain». Может быть и окружен, может быть и оправдывает свое название «горы, которая курит», гора Jebel Dukhan…но… Мы смеялись от души, гор Вы не видели, бахрейнские сказочники!!! Наверное, гору надо смотреть зимой, тогда она укутана шапкой:)
Ну ладно, посмеялись и заодно посмотрели самые первые и многие другие нефтяные скважины…
И настроение поднялось! Мы уже хохотали, не скрывая, и ехали дальше, в сторону Дерева Жизни, которое растет одиноко в районе Сакхир и которому приписывают 3000 лет. Очень уверена, что гид оговорилась, хотя я, не поверив, два раза переспросила…
Ну тут мы уже просто падали от смеха! Я не преувеличиваю — да, стоит мескитовое дерево, да, толстый ствол говорит о том, что дерево старое, но так купиться на явно маркетинговый ход! 3000 лет! Да ни за что нет этому дереву столько лет! Типа, дерево из садов Эдема, а именно райские сады Эдема предполагались древними цивилизациями иметь место быть на острове Дильмун-Бахрейн! И дерево стоит одиноко, разветвленная корневая система позволяет дереву находить воду глубоко под землей! Мы с мужем веселились от души! Я выдвинула предположение, что к этому дереву ночью, когда все спят, подъезжает поливальная машина, и, чтобы дерево зеленело, поливает его. Не знаю, везде это одиноко стоящее дерево описано, как имеющее длинные корни, и поэтому живущее так долго. И якобы, если бы был рядом какой-то источник воды, то везде рядом с деревом было бы зелено… а зелени рядом абсолютно никакой нет, подтверждаю! Голая пустыня… Значит, верят бахрейнцы, это чудо-дерево! Бахрейнцы, Вы — сказочники!!! Или я чего-то не понимаю… Везде возле дерева — народ, сидят на ветках, пишут на них всякие надписи, ломают их своим весом, тут же организовывают пикнички…
Наверное, я разучилась верить в сказки. Мне было откровенно жалко это дерево, хоть бы огородили его как-то…, раз уж так верите в его легендарность…
Проехали мы и мимо военной авиабазы Сакхир, где, кроме всего прочего, проводятся авиашоу:
Наш путь лежал дальше в центр острова через Всемирный автодром района Сакхир, где проводятся гонки формулы 1. Стадион, конечно, впечатляет своими масштабами.
Проехали мимо королевского Дворца Сакхир, где король Бахрейна проводит важные государственные встречи, хотя меня вежливо попросили не фотографировать, низзя:) Ну ладно, хоть фото скульптуры лошадей перед въездом во дворец сделала, и то, из окна машины…
Памятников и скульптур в районе Сакхир много, вот этот очень понравился:
А это — Монумент национальной Хартии, новой конституции Бахрейна, согласно которой королевство было объявлено конституционной монархией (2001 год):
Наш путь лежал дальше, посмотреть 25-километровый мост King Fahd Causeway, или как бахрейнцы его называют Bahrain — Saudi Causeway, мост, соединивший Саудовскую Аравию с Бахрейном (открыт в 1986 году).
Погуляли по острову Паспорт (Бахрейнская сторона),
поудивлялись огромному количеству траков, ожидающих очередь на прохождение контроля, посмотрели издалека на частичку земли Саудовской Аравии, исподтишка сфотографировали бахрейнскую береговую охрану (тоже низзя, как и дворцы!),
поудивлялись, что каждая финиковая пальма на острове имеет табличку с названием и датой посадки,
а вот на смотровую башню не попали, она — на реконструкции.
Очень жаль, представляю, какие красивые фото оттуда можно было сделать… А вот количеству легковых машин из Саудовской Аравии в Бахрейн — нисколько не удивились. Сухой закон в Саудовской Аравии, а в Бахрейне — нет:), а были как раз выходные…вот все и понятно. Вообще в Бахрейне обратили внимание на то, что половина номеров на машинах — номера Саудовской Аравии, как и половина проживающих (а то и больше) в отелях — гости из Саудовской Аравии. Дискотеки, герл-френды, бары… Манама живет вечером, гудит, танцует, пьет, знакомится… Вспомнили, как регистрировались в отеле — ресепшионист, внимательно нас рассмотрев (семейная серьезная пара сильно в возрасте) и послушав мое пожелание жить на шестом этаже, ну чтоб вид из окон поинтересней был (в отеле «Мирадор» — восемь этажей), настойчиво предложил четвертый этаж. Спасибо ему за это! Почти в каждом отеле Манамы — дискотеки, и бывает, что не одна. В нашем отеле — было аж две, на нулевом этаже и на восьмом. Ну я Вам должна сказать, если бы не наша дневная усталость от путешествий по стране, спать мы бы не смогли — даже на четвертом этаже в номере можно было бы устраивать свою собственную дискотеку — запросто! — такая была слышимость от этих двух дискотек. Так что в Манаме выбирайте отель с учетом того, что Манама — ночной город, даже уличные кафе и ресторанчики работают до двух часов ночи, а уж дискотеки — нам показалось, что до самого утра:)
А вообще ночная Манама — завораживает своей красотой!
И огромное спасибо нашему гиду, Елене, что она не смотрела на часы и не придерживалась отведенного экскурсией лимита времени, самостоятельно мы бы не смогли так много посмотреть. А с ее помощью объездили ночью восхитительный район Аль Сиф, центральный район, посмотрели район Финансовая Гавань.
А вот эти снимки имеют смешную и казусную историю, опять-таки их не было бы, если бы не гид Елена:
Очень хотелось сделать фото вечерней Манамы издалека, припарковаться было негде (Манама вечером — неимоверное количество машин), очень попросила гида и мы кое-как где-то пристроились в явно неположенном месте, и я бегом, по песку, ну красивый ракурс же искать надо! Ну и увлеклась… Краем глаза вижу — около нашей машины останавливается полиция…ужас… я бегом назад, а отошла-то от машины прилично уже…мысли роятся пока бегу назад, ну, типа, штраф, если штраф, то заплатим сами, не гид… Добежала, запыхалась, Елена спокойно общается с полицейским, объясняя, что вот на какие жертвы приходится идти ради фотографирования такого красивого города. И все ради гостей города, которым очень город понравился. Полицейский, указывая на мою камеру и огромный объектив, смеется, что моя фотоаппаратура в два раза больше меня, и машет нам рукой на прощание. Без штрафа… Молодец, Елена! Вот что значит — уметь разговаривать с арабами… Для заглаживания неудобной ситуации и для некоторой релаксации все вместе отправились в мексиканский ресторанчик, где еще раз убедились — Манама точно живет, дышит, цветет, поет, танцует — именно ночью! И как они рано утром на работу встают, если «гудят» до двух часов утра???
А утром следующего дня нас опять ждал смешной казус…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм
