С. Святого Стефана Собор.
Главная церковь Вены и всей Австрии. Вид, дошедший до наших дней, приобрел в 1511 году. Восстанавливался после войны, но и сейчас частично реставрируеся. Во времена Габсбургов (см.) ни одна церковь не могла быть выше, да и сейчас в списке самых высоких церквей мира Собор Святого Стефана занимает почетное 8-е место. Отправная точка всех венских прогулок. Сфотографировать собор снаружи — это надо умудриться, найти правильную какую-нибудь точку. Мне это не удалось ввиду недостатка времени. Не зайти внутрь — преступление. Которое и совершила наша журналистская группа в полном составе, сославшись на отсутствие интереса (!!!) и общую усталость. Ну нет, знаете, сказал я себе, и решил зайти внутрь хоть на минуточку. Попросил всех подождать немного, и ввинтился. Даже в 9 утра очередь на вход (бесплатный) впечатляет, а ближе к полудню на то, чтобы только попасть в собор нужно минут 20. Поверхностный мой осмотр не включал, естественно, катакомбы, где захоронено порядка 11000 венцев.
Некоторые источники утверждают, что эти тысячи умерли во время эпидемии чумы (см. «Чумная колонна»), по другим сведениям захоронения под землей в конце XVIII — начале XIX века были обычным делом — места на кладбищах в границах Старого города просто закончились. По моим прикидкам, на осмотр собора со всеми его криптами, капеллами, иконами и прочими составляющими нужен неспешный час, не меньше. Внутри, кстати, свободно можно фотографировать.
Сосиски Венские.
Подаются везде, но при этом являются мифом. В Вене никогда не было венских сосисок, зато были франкфуртские. Путаница возникла из-за того, что придумал их мясник Йоханн Ланер, родом из Франкфурта, но подвизавшийся на ниве мясоделия в Вене. Туристы же, не разобравшись, так задолбали спрашивать в кафе и ресторанах именно венские сосиски, что было решено для них, сердечных, это блюдо переименовать. Коренной же венец скажет — «франкфуртер, битте», и получит искомое.
Спасибо!
Ну как же не сказать спасибо тем, кто сделал мое декабрьское австрийское путешествие возможным, легким, приятным, почти бесплатным? Никак не возможно не сказать спасибо. А вы тоже читайте, потому как — не будь этого абзаца — не было бы и всех строк выше и ниже, и всего того, что вам предстоит еще прочесть. Итак, в появлении этого Венского словаря в равной мере повинны:
Международный туроператор Асент-Тревел http://www.ascent-travel.ru/ самый изобретательный и веселый туроператор в мире, ура!
Авиакомпания «Austrian Airlines» http://www.austrian.com/ Точность форевер!
Офис по туризму Вены. http://www.vienna.info/ru Вот здесь хочу сказать без бумажки. Если вдруг что-то случилось — вы не стесняйтесь к ним обращаться, к этим самым офисам по туризму, причем где бы то ни было. Вполне возможно, они вам помогут быстрее и квалифицированней, чем представитель вашего турагента в городе или на курорте. Возьмем для примера прискорбный случай — девушка из нашей группы потеряла паспорт. Обнаружилось это в Инсбруке днем в пятницу, в воскресенье утром — вылет домой. Росийское консульство — в Вене, по субботам-воскресеньям не работает, ситуация, прямо скажем, патовая. Обратились за помощью в венский офис по туризму, уж не знаю, какие действия они там предпринимали, как договаривались, только справка, удостоверяющая личность для вылета на родину, подписанная нашим консулом, была у дамы на руках уже в субботу в обед, что, конечно, при общей бюрократической volokita поразительно. Орднунг, понимаешь, и квалификация. Итого — спасибо за профессионализм.
Сокровищница Хофбурга (см. так же «Музеи»).
Для Вены это аналог нашей грановитой палаты, алмазного фонда, да черт-те чего еще. К посещению обязательна. Большинство экспонатов императорской коллекции не имеют цены. Экспозиция, располагающаяся в 21 зале, сейчас поделена на две части — светскую и религиозную, и включает в себя в частности атрибуты власти Священной Римской и Австрийской Империи — короны, мечи, скипетры, и прочие уникальные вещи.
Т.
Туристы, отношение.
Быть туристом в Вене легко и приятно. Турист — существо уважаемое, но без излишнего фанатизма из серии «купи слона». Отъем денег происходит мягко и ненавязчиво, благо возможностей потратиться у туриста в Вене масса. Особенное внимание к фотографирующим — все будут ждать, пока ты выберешь ракурс и спустишь курок. Если обратиться к прохожему с вопросом, в 99% случаев вам помогут, и никаких тебе «понаехали». Если обратиться к полицейскому, помогут 100%. Короче, нам, путешественникам, тут рады. И мы, путешественники, платим Вене взаимностью, нас тут очень много.
У.
На букву «У» в Вене есть «улицы» и «университеты», но раскрывать подробно эти понятия в рамках краткого словаря трудновато. Много и того и другого. Про Грабен (см.) я немножечко упомянул. Запомните еще название Марияхильферштрассе (ст. метро «Zieglergasse», линия U3). Это самая длинная торговая улица Вены, 3 км., и гораздо более демократичная, чем обираловки в центре города. Я, кстати, на этой улице жил, и свидетельствую — относительно недорого и до исторического центра — 7 минут на метро, 4 остановки.
Ф.
Фиакр, фиакер.
Еще одна визитная карточка Вены, типа гондол и гондольеров в Венеции. В Вене их много — красивых карет, приводимых в движение двойкой лошадей под управлением кучера — фиакера. И стоит поездка в этих экипажах столь же дорого, как заплыв на гондоле (говорят). Но черт возьми, как же хочется эх-прокатиться! Фиакры поражают разнообразием цветов, форм, размеров и маршрутов — встретить их можно в самых неожиданных местах города.
В среде фиакеров тоже наметилось разнообразие — это раньше, как утверждается, они обязательно должны были носить на голове котелок, что-то вроде знака отличия, но куда там — далеко не все соблюдают традиционность одеяния, может быть, виной тому достаточно холодная зима — 2010.
Фрейд, Зигмунд.
Ну кто ж не знает старика Крупского? Родившись во Фрайберге (ныне Пршибор, Чехия) и умерев в Лондоне, всю свою долгую жизнь дедушка психоанализа работал и практиковал в Вене, чему доказательством его музей-квартира на Берггассе, 19. Милости просим поклонников его небесспорной теории в гости, вот только кушетка, на которой возлежали заплутавшие пациенты доктора, находится таки в Лондоне. Прилечь не удастся.
Х.
Хофбург. (см. так же «Музеи»)
Посещение зимней резиденции Габсбургов — еще один пункт из серии «must see» в Вене, и, возможно, самое затратное по времени мероприятие. Габсбурги строили — строили (документы утверждают, что австрийские правители жили в Хофбурге аж с 1279 года) и достроились до астрономической цифры в 2600 комнат и помещений.
Понятно, что далеко не во все эти помещения пускают туристов, но — любителям красивой жизни осмотреть императорские покои жизненно необходимо для грядущего расточения «ахов», а количество разнообразных музеев Хофбурга зашкаливает за десяток. Кладем на это дело минимум полдня, а то и целый день. Впрочем, дворец и снаружи производит сильнейшее впечатление.
Хундертвассер, Фреденсрайх.
Архитектор, художник. Настоящее имя Фридрих Стовассер, что звучит гораздо менее зубодробительно. Однако беглое знакомство с его творчеством заставляет поверить, что хитроумный псевдоним более, чем оправдан. Не будучи знатоком его трудов, я полагал его современником и последователем Гауди, но если второе предположение подтвердилось, то со вторым вышла промашка — современником-то он был, но не Гауди, а нашим, скончавшись в 2000 году в Новой Зеландии. Воочию глянуть на его воплощенные проекты у меня банально не хватило времени, о чем я сильно жалею. Рву волосы и посыпаю компьютерный стол пеплом «Кента». Был он, конечно, чудаком, но чудаком бесспорно гениальным. Кстати, в Вене находится не только всемирно известный Дом Хундертвассера, после постройки которого архитектор отказался от гонорара, сказав лишь, что «рад, что на месте моего дома уже никому не удастся построить что-нибудь уродливое».
Неподалеку от Дома расположен торгово — выставочный комплекс, известный, как «Деревня Хундертвассера», а в построенной им галерее Кунстхаус сейчас — выставка его работ. Здания Хундертвассера есть в других городах Австрии, в Германии, Японии, США, Израиле. Даже в Новой Зеландии им был воздвигнут… общественный туалет. Короче, википедия вам в помощь.
Ц.
Цены.
Необязательно тратить большие деньги, чтобы сделать себе вкусно!
Вена — недешевый город. Нет, наверняка есть и дешевые ресторанчики, и хостелы, и прочие прелести бюджетного пребывания, но у меня не было времени их искать. Так что исходим из моего опыта. Субъективно — менее затратно, чем, скажем, Париж, но куда более безжалостно, чем в Риме. Особенно много денег вы потратите в музеях — ведь если шоппинг — индивидуальное дело каждого, то цена на музеи для всех одна, даже с венской туристической картой кусается. Бюджет из серии «ни в чем себе не отказывать» — примерно 100 евро в день. Если исключить рестораны и музеи — просто гулять и бюджетно наслаждаться шаурмой — хватит и 20 евро.
Цвейг, Стефан.
А ну-ка девушки, поднимите руку, кто в юности не зачитывался проникновенными и поэтичными новеллами это коренного венца? Ну6 не кокетничайте, думаю, таких практически нет. Между тем, его наследие на удивление куда как шире и богаче, чем можно себе представить при шапочном знакомстве. Его увлекательные биографические романы о Марии Стюарт, Магеллане, Бальзаке, etc. заслуживают не менее пристального прочтения. В контексте же привязки к городу, в котором мы с вами находимся, он нас более всего интересует, как автор «Воспоминаний Европейца» — самого полного и всеобъемлющего «неофициального венского путеводителя».
Ч.
Чумная колонна.
Или Колонна Святой Троицы. Не проходите мимо. Грандиозный памятник в центре Грабена (см.), построенный в 1692-м году в ознаменование избавления Вены от эпидемии чумы. Эпидемии повторялись и в дальнейшем, а вот колонна и по сей день стоит, чем-то навевая ассоциации с ранним Церетели имени Лужкова, пардон за напоминание.
Ш.
Шенбрунн. (см. так же «Музеи»)
Когда в Хофбурге становилось тоскливо, правители Австрии перебирались за город, в летнюю резиденцию — Шенбрунн. Теперь этот скучноватый с лица дворец — в черте города. Перед дворцом что? Правильно, рождественская ярмарка (см.). Внутри он, конечно, вполне производит впечатление, соперничая, и без напряжения, с Версалем и Петергофом, но главное то, что зимой смотреть бесполезно — огромные сады Шенбрунна. Летом, только летом! Кстати, приятное дополнение к основной экспозиции — «детские экскурсии».
Детей одевают в костюмы императорских времен — накрахмаленные парики, камзолы, бальные платья — и ведут по дворцу, попутно обучая правилам дворцового этикета, как говорится, в игровой и доступной форме. Дети (сам видел) в восторге.
Фотографировать теоретически нельзя, даже примазавшись к журналистской мафии, но если очень хочется, да без вспышки…
Все равно кадре на пятом попалили.
Штраус, Иоганн.
Композитор, сын композитора Иоганна Штрауса, не желавшего для сына композиторской доли, и брат двух композиторов — Штраусов — Йзефа и Эдуарда. Гений уникальной мелодии, Маккартни своего времени. «Приветствую Вас, Король Вальсов!» — кричала Маргарита на балу у Воланда, и мало что можно добавить к ее словам. Я уже писал, что Вена и вальс для меня неразделимые понятия, так что догадайтесь — чьи именно вальсы сами собой насвистываются в Вене? Есть дом-музей и позолоченный памятник в городском парке. Записываю — принести цветы к памятнику.
Швехат, аэропорт.
Одно из самых удобных и логичных заведений, предназначенных для маринования пассажиров в ожидании полета. Иногда напоминает ад, но это в те дни, когда в небесах стрясается катаклизм. Конкретно в день нашего отлета из Австрии стойки регистрации осаждали тысячи пассажиров из погребенной под снегом Германии, которых принудительно посадили в Вене… Огромная зона дьюти-фри, куча кафе и совершенно бесчеловечные кабинки для курения максимум для пятерых. Чтобы покурить, надо постоять в очереди. Справедливости ради, это единственное темное пятно на наших с аэропортом отношениях. До Вены из Швехата добраться проще всего КАТом (см.), можно автобусом за 6 евро, можно на легкой электричке (S-bahn), или, на худой конец, на такси. Все недолго и удобно, и все-таки КАТ быстрее и удобнее.
Шмук.
Просто слово. Понравилось звучанием. Возможно, означает что-то вроде «бижутерия», а доподлинно не знаю, да и знать не хочу. Пусть это останется для меня маленькой тайной. Вошло в лексикон. Когда вижу на витрине что-то китчево — блестящее, сразу говорю — «шмук»,- и иду дальше.
Шприц Аперол.
Мой любимый итальянский напиток, есть смутное убеждение, что вы об этом от меня уже неоднократно слышали. Так вот негаданная приятность — оказывается, в Австрии сей напиток ничуть не менее популярен, заказывать можно (и нужно) с одной только поправочкой — правильный Аперол подали лишь однажды, во всех остальных случаях не жалеют игристого и газировки, а вот на самом Апероле бессовестно экономят, используя исключительно как краситель. Shame on You. Тем не менее, запасы Аперола в доме пополнились на 2 литра, может быть, дотянем до конца февраля…
Щ.
Щчего захотели! Нет такой буквы в австрийском алфавите!
Э.
Экскурсии.
Если вы приехали в Вену, и все еще нетвердо знаете, с чего начать — возьмите ознакомительную экскурсию, это полезно. К вашим услугам, как минимум, Bus-tour с аудиогидом, трамвай на Рингштрассе (см.), кораблики по Дунаю, или дипломированно — лицензированные гиды офиса по туризму Вены. И вот последнее не так лишено смысла, как кажется. Может быть, нам просто очень везло в этот раз с экскурсоводами, но вот налицо был тот случай, когда наш гид Габи Юнкер (не ради рекламы, а просто действительно вдруг пригодится телефон +43 650 30 15 778) — это было нечто прекрасное. Коренная жительница Вены, при этом прекрасный, образный и точный русский язык, точная и интересная информация — уж половина моего «словаря» — ее работа, и в общем совершенно не зря проведенные в ее обществе 5 часов. Как говорится, требуйте во всех туристических офисах города, но есть надежда, что квалификация и других гидов примерно соответствующая.
Эротика.
На протяжении всего пребывания в Австрии меня несколько обескураживало отношение австрийцев к обнаженному телу, все равно, какого пола. Какое-то очень спокойное отношение. Нам с нашим пуританским взглядом на мир, сложно было привыкнуть к тому, что войти, например, в сауну в плавках или купальнике — нельзя, только голым. При этом всем вроде католики, ан — гляди-ка. Потом я начал догонять, что во всем этом принуднудизме эротический подтекст как-то совершенно отсутствует, хотя наши молодые спутницы невесело щебетали за ужином «пялятся, еще как пялятся». Ну пялятся, ну и что? Безбоязненное удовлетворение инстинктивного любопытства. Никто ж при этом на сеновал не зовет, и в припадке мужней ревности за нож не хватается? Вот и ладушки. А зато разнообразных магазинов, как у нас принято говорить «для взрослых» поменьше, конечно, чем в Амстердаме, но тоже вполне в изобилии… Хотел было я приобрести одну там штуку, но… а вот фигу, ничего я вам не расскажу. Пуритане мы, в конце концов, или где?
Найти себе на интимные части тела приключений в Вене очень просто, уж за денежку-то. Свободу нравов в бесплатной части общения я как-то не проверял, потратить трудовые евро на жриц любви тоже позывов не было, но то, что реклама на каждом углу — это я, кажется, уже упоминал. Не в центре, нет, но чуть отойти, или там в лобби отеля среди рекламных листовок магазинов, концертов и музеев — это сколько угодно.
Ю.
Ю-бан (U-Bahn).
Таким вот образом называется в Вене метро. Удивительно практичное и точное предприятие. Станции расположены макисмум метров через 800 — километр.
По крайней мере, в центре. Никаких запрещающих турникетов на входе — иди смело, только билет при входе прокомпостировать не забудь. Поймают — какая-то там финансовая хана. При входе на станцию — булочные, Макдональдсы, туалеты, есть даже вполне забавные, вот такие, например, с музыкой:
Вагоны чистые, поезда ходят исключительно по расписанию, на станционном табло отображается информация — через сколько минут в каком направлении поезд. В самом вагоне тоже табло — показывает направление движения, следующую остановку и стрелочкой — с какой стороны грядет платформа.
Единственное небольшое неудобство — двери для входа-выхода ты должен открыть самостоятельно. В более новых поездах это всего лишь нажать на кнопку, в тех, что постарше — дернуть довольно тугую ручку. В метро куда-то девается австрийская предупредительность и вежливость — никто не будет излишне ждать, пока ты перестанешь мешкать и покинешь вагон — входящие спешат, и не обращая внимания на твои потуги могут запросто внести тебя внутрь. Впрочем, и в данной ситуации я на лицах пассажиров не увидел раздражения — дело привычное, житейское видать. Забавно — на стенах станции помимо рекламы висит большой экран, на нем показывают мультики. Ай, вот еще забавная деталь — в проеме между сидениями на стенке прикреплен журнал для почитать с названием Vor.
В общем, хорошее метро, на твердую пятерку метро.
Я.
Ярмарки рождественские.
Квинтэссенция всего детского, что есть в человеке, помноженная на страсть к потреблению в преддверии праздника. Шарики елочные и воздушные, фигурки ангелоподобных кроликов и кроликоподбных ангелов,- короче, все это, конечно, нужно видеть.
Обонять, ощущать, пробовать на зуб. И ведь если и есть made in China-то совсем немного, в основном изделия народных промыслов+ немножко от блошиного рынка. Если б я вечером не спешил так уж в кроватку-то на ярмарке около Ратуши мог бы спокойно и всю ночь прогулять — пить глювайн, есть кратошку — и удивляться, восхищаться, восторгаться.
Но нет, организм, слегка ошалевший от недосыпания, безжалостно приказал задушить в себе ребенка, мотивируя тем, что это, мол, не первая твоя ярмарка, и не последняя.
Я.
Ну вот я. Иванов, в смысле. Я благодарю всех за то, что дочитали мой неожиданно оказавшийся объемным словарик. Надеюсь, что он вам пришелся по душе, а кому-то даже может и нанес непоправимую пользу, надеюсь, частичка моей любви к Вене, любви скоропостижной, как тот день, что мне довелось там погулять — она досталась и вам.
С Рожеством Христовым Вас! И до новых встреч на экране в наступившем Новом Году!
