Сутки в большом, незнакомом городе. Много это, или мало? Кажется, вопрос риторический — ну что такое 24 часа? Ничего не успеть, ничего толком не увидеть. Тем более, в таком городе, как Вена. Однако оптимистичность натуры позволяет мне раз за разом упрямо утверждать, что стакан-таки наполовину полон, и что уж лучше иметь эти самые сутки для того, чтобы попытаться составить о городе хоть какое-то мнение, чем не увидеть его вовсе. И вот — здравствуй, Вена.
Не стану строить из себя гения познания, не спавшего всю ночь, чтобы, подобно губке, впитывать и впитывать информацию. Ничего подобного не было. Первые 5 часов моего пребывания в австрийской столице пришлись на промежуток между рейсами Москва-Вена и Вена-Зальцбург после вполне бессонной ночи, и посвящены были короткой прогулке «куда глаза глядят», дав о городе весьма смутное представление, но маня предвкушением более подробной встречи. Второй день, наоборот, был уже предотлетным — мозги забиты впечатлениями, флешки фотокамер — гигабайтами, чемодан — подарками, душа — тоской по дому. И тем не менее, этих двух набегов мне хватило — нет, не для детального осмотра конечно, но для пробуждения любви.
Для того, чтобы квалифицированно рассказывать о Вене, моего суточного опыта совершенно недостаточно, и я это четко осознаю. Но рассказать-то ух как хочется. Хотя бы потому, что сейчас совершенно непонятно — почему мне раньше даже в голову не приходило, что ехать в Вену нужно непременно, что этот город вскружит вашему покорному слуге голову почище многоопытной кокетки, что, едва вернувшись, я уже планирую следующую сюда поездку — подыскиваю отель, покупаю билеты, и жду, не дождусь очередного свидания.
А слов не хватает. Вена кажется неисчерпаемой, достойной десятка энциклопедических томов. Информации в сети — море. Что нового может предложить читателю взгляд влюбленного дилетанта? И все-таки я попробую, осмелившись предложить вашему вниманию то, что я увидел, что узнал и что понял. А именно:
Краткий Иллюстрированный Венский Словарь.
А. Австрийские авиалинии (см. так же «Спасибо!»).
Основное средство коммуникации между Веной и Москвой. Можно, конечно, искать альтернативы — как минимум, более дешевые, но — все-таки 2,5 часа прямого перелета без задержек и происшествий (см. «Орднунг») утренним рейсом из Домодедово стоят запрашиваемых денег до последней копеечки. На сегодняшний день после восьми полетов с Austrian — моя любимая авиакомпания.
Альбертина (см. так же «Музеи»).
Галерея. Крупнейшее в мире собрание графики и рисунков. Дюрер, Рубенс и многие другие. Прошел мимо, ибо на осмотр нужно много времени. Метка на будущее.
Архитектура.
Вена — город древний, город славный (см «Вена»). А это означает, что любитель архитектуры найдет здесь образчики практически любого архитектурного стиля, от романского стиля до модерна и далее. По прошествии некоторого времени гуляния по городу, Вена начинает явственно напоминать Санкт-Петербург и Париж. Первый — некоторой имперскостью (см. «Империя Австрийская»), второй — просто атмосферой. Кстати, барон Осман, затевая перестройку-перепланировку Парижа, ориентировался как раз на Вену, в которой подобная же перестройка, связанная с расширением улиц и сносом древней городской стены (так появилось знаменитое венское кольцо (см. «Рингштрассе»)), произошла раньше парижской — в середине XIX века. Вообще Вена — удивительно светлый и легкий город.
Асент — Тревел (см. так же «Спасибо!»)
Ответственный за состоявшееся путешествие с российской стороны, многопрофильный туроператор и прочая и прочая (здесь могло бы быть перечисление регалий), давно трудящийся на ниве австрийского туристического рынка, горнолыжного, и не только. Новая идея «Асента» — совместить отдых в горах с экскурсионными программами (см. «Экскурсии») в исторически привлекательных австрийских городах — Инсбруке, Зальцбурге, Вене. Убийство двух зайцев обещает быть успешно-привлекательным.
Б. Бетховен, Людвиг Ван.
Фламандец по крови, великий немецкий (номинально) композитор, большую часть своей жизни (35 лет) проживший в Вене. Сейчас здесь функционирует его дом — музей (см. «Музеи»). Удивительно, как в настолько светлом городе рождались такие патетические, мрачные, пусть и прекрасные мелодии…
Брейгель, Питер.
Старший. Фламандский живописец, самый значительный и известный из носивших эту фамилию художников. В Вене никогда не жил, однако самое большое собрание его картин (более трети) находится сейчас в Музее Истории Искусств Вены (см. «Музеи»).
В. Вальс, венский (см. так же «Штраусс, Иоганн»).
Нет музыки, идеальнее соответствующей моему сложившемуся представлению о Вене, чем вальс. Искрящийся, как шампанское, праздничный, как ленты, вплетенные в волосы, элегантный, как фиакр (см.), венский вальс начинает звучать в голове мягким диминуэндо, и уже минут через тридцать физически заполняет ваше существо, заставляя напевать «я в Вене, я в Вене, раз-два-три, раз-два-три…" Воистину удивительно!
Вена.
Столица Австрии, а когда-то столица огромной Австрийской, а так же Священной Римской империи (см. «Империя Австрийская»), что предопределяет не только внешний вид города, но и некоторое неизжитое имперское сознание его жителей. Сейчас — на девятом месте в списке крупнейших европейских городов. Считая пригороды, здесь проживает четверть всего населения Австрии — около 2-х миллионов человек. Находится в 60 км. от столицы Словакии Братиславы и на таком же расстоянии от границы с Чехией. Резиденция ООН, наряду с Нью Йорком и Женевой. В XVIII — начале XX века — признанный общеевропейский культурный центр. Существует по меньшей мере три даты возможного основания города. Какую считать основополагающей — ученые спорят. В 500 году до нашей эры на месте современной Вены существовало кельтское поселение с названием Вен, в 15 году нашей эры город был завоеван римлянами, а первое летописное упоминание Вены мы встречаем в 800-м году. Впрочем, самая древняя церковь Вены — Святого Рупрехта — датируется 740 г. н. э., так что летописной датой можно пренебречь.
Вена, карта.
На всякий случай публикую, будет, чем заняться, планируя путешествие. Хотя это не слишком насущно, главное заранее определиться что вы хотите приоритетно увидеть, а уж в любом отеле, на любой стойке информации вам дадут карту города, подробную и логичную.
Г. Габсбурги (см. так же «Империя Австрийская»).
Одна из наиболее могущественных династий Европы, правившая Австрией с 1282 по 1918 год. В разное время правили так же Венгрией, Чехией, Хорватией, Испанией, Португалией, Королевством Неаполитанским, Мексикой, Трансильванией, Тосканой, Моденой. Для Вены сделали всё. В принципе, история Вены — это и есть Габсбурги. Императорские дворцы (см. «Хофбург», «Шенбрунн») обязательны к просмотру. Сказать, что они великолепны — ничего не сказать. Влияние Габсбургов на умы потомков и сейчас очень велико, что провоцирует в очень многих головах упомянутое раньше имперское мышление. Выражается это, например, в том, что, поглядывая в сторону Италии, многие австрийцы недобро шипят — «ишь, макаронники, захапали наши земли, а они ведь и сейчас самые процветающие во всей Италии»!
Галереи картинные (см. так же «Музеи»).
Любителям живописи здесь раздолье. Я этого даже заблаговременно боюсь, потому как Рите только дай… Помимо упомянутой галереи Альбертина стоит посетить музей Леопольда (Оскар Кокошка, самая крупная в мире коллекция Эгона Шиле и много картин Климта — его «Поцелуй» — такой же символ Вены, как Габсбурги, фиакры (см. «Фиакры, фиакеры») и вальсы), музей современного искусства (оба эти музея находятся в самом центре, в музейном квартале), те же художники, наряду с живописью средневековья и барокко, представлены в галерее Бельведер. Не забудьте выставку Сальвадора Дали и Венский дом искусств (работы Хундертвассера (см. «Хундертвассер»). Любителям классики нельзя пройти стороной Академию изобразительных искусств (Босх, Рембрандт, Рубенс, Тициан) и Художественно — Исторический музей, четвертую по величине картинную галерею мира (Брейгель, Тициан, Веласкес, Рафаэль). Если постоянных экспозиций вам покажется маловато, что вряд ли, к вашим услугам — множество временных выставок, представляющих, как правило, современное искусство.
Глювайн. Он же Вин Брюле, он же глинтвейн.
Неотъемлемый атрибут зимы вообще и рождества (см. «Рождество») в частности. Понятное дело, его пьют. Причем все. Даже если (как на фото выше) не очень охота. Не пьянства ради, а веселья для. В рождественский период в Вене — везде и всюду, как на многочисленных рождественских ярмарках (см. «Ярмарка рождественская»), так и вне их. «Глювайн, битте» — вот те магические слова, которые приводят к появлению напитка на прилавке. Стоит в среднем 3,50 евро кружка, плюс берут залог за кружку — 2 евро. Мои спутники, как правило, ленились эти кружки возвращать, так что к концу путешествия их баулы стучали и гремели почти дармовым фаянсом. Я бы тоже привез, да место в чемодане закончилось еще в Инсбруке. Краткий рецепт глювайна выглядит так — красное сухое или полусухое вино нагревают вместе с сахаром и пряностями до температуры 70–80 градусов, не доводя до кипения. Иногда в смеси присутствует коньяк или ром. В том же Инсбруке довелось попробовать примерно тот же напиток, но на основе белого вина — показалось не так насыщено, как из красного, да и вообще гораздо вкуснее.
Грабен.
Самая известная и фешенебельная улица Вены, шириной скорее напоминающая площадь. Впрочем, когда-то это и была площадь. Ведет от собора Святого Стефана (см.) к Хофбургу (см.). Пешеходная. Красивая. Дорогая. В магазинах можно потратить все. Запружена народом, как метро в час пик. Посередине улицы — Чумная колонна (см.) и елочные базары с Санта Клаусами. Елки, кстати, так себе, не чета амстердамским красавицам. Присутствуют так же церкви с бесплатными органными концертами, фокусники, карманники из Молдавии и кондитерская Демеля (см. «Демель»). Впрочем, кондитерская — это уже логическое продолжение Грабена — Кольмаркт.
Грихенбайзель.
Эпик фэйл моих венских прогулок. Прошел мимо, сфотографировал, ибо красиво, а вот внутрь зайти даже и не подумал.
Лишь когда дома уже разглядывал небольшой фото-путеводитель по Вене, понял, чего лишился. А ведь это древнейший ресторан Вены, в котором, как гласит легенда, состоялось первое исполнение всемирно известного хита «Ах, мой милый Августин». Исполнял, что характерно, сам Августин — любимый простым народом бард. Вернусь — зайду непременно!
Д. Дунай.
Она же Донау. Река. Главная, причем не только в Вене. Слово обычно употребляется с прилагательным «голубой». Зимой голубой оттенок напрочь не обнаруживается. Даже с помощью «фотошопа». Серый он, Дунай, как есть серый. Однако гулять по его набережным зимой вполне приятно, а уж весной и летом — наверняка закачаешься. По Дунаю ходят даже в декабре экскурсионные теплоходики — катамараны. Есть в Вене еще река Вена и Донауканал — рукав Дуная,
но при наличии непосредственно Дуная это не важно.
Демель, Кристоф.
Кондитер и одноименная кондитерская, говорят, самая древняя в Вене. Наверняка врут, есть и древнее, но более знаменитой, возможно, и правда нет. Внутри чем-то напоминает венецианское кафе «Флориан», но с меньшим размахом.
Открыта с 1786 года. На нынешнем месте с 1888 года. Близость кондитерской к Хофбургу (см.) подарила кондитеру статус поставщика королевского двора. От туристов нет отбоя, что есть плохо — при отсутствии свободного часа выпить кофейку — увы. До сих пор славится множеством оригинальных рецептов и судебной тяжбой с отелем «Захер» (см.) за право выпускать самые известные торты в Вене, да и во всей Австрии. Демель тяжбу проиграл, но торты под названием «Демельский Захер» выпускает до сих пор.
Е. Еда.
Если не принимать во внимание, что Вена — земной рай для сладкоежек (см. «Кондитерские»), а так же определенный столичный космополитизм, позволяющий найти здесь образчики любой кухни мира, традиционная австрийская еда проста и понятна русскому желудку. Голодным остаться трудно. Свинина с картошкой, говядина, утки-гуси, кислая капуста, сосиски (см. «Сосиски венские»). Отголоски венгерской (гуляш), чешской кухни, и прочих «осколков империи» очень и очень заметны. Шницель по-венски — точь в точь «котолетта алла миланезе». Практически везде в качестве первого блюда подают забавную штуку — суп с блинами. Берется мясной бульон, в него тонко, как лапша, строгаются самые натуральные блины — и вся недолга. Вообще разнообразием первых блюд Австрия не балует — помимо блинного счастья предлагается все тот же гуляш, или томатный суп, аналогичный итальянскому минестроне. Разнообразные супы-пюре — это, скорее, принадлежность к кухне «фьюжн», нежели национальное пристрастие.
Ж. Жизнь ночная.
Не знаю, как в обычные дни, а вот в предрождественское время Вена реально если и спит, то очень мало. Еще в 4 утра под окнами нашего Inter City Hotel слышались воодушевленные голоса заглювайнивших сверх меры венцев. Учитывая, что транспорт в австрийской столице работает круглосуточно (говорят, Рождество тут ни при чем, говорят, с лета такая штука) — совершенно неудивительно. Отдыхать и зажигать в Вене умеют и любят.
Магазины закрываются в 18.30, прочие учреждения — и того раньше, так что времени оттянуться — вагон. В 11 вечера еще вовсю функционируют бары, рестораны и рождественские ярмарки в центре, а в ночных клубах и прочих дискотеках время закрытия и вовсе обозначено туманно. Заведений подобного рода в Вене навалом, уж никак не меньше, чем музеев с театрами. Что поразило — совершенно открытая реклама борделей, для виду слегка прикрытых вывеской «массажный салон», и общее количество этой рекламы. Возможно, это некоторое следствие общей открытости австрийцев в вопросах секса, эротики и публичного обнажения (см. «Эротика»).
З. Захер.
Венский отель, кондитерская, сам кондитер с именем Франц, и самый популярный австрийский торт в мире, придуманный Францем, когда ему было 16 лет, в 1832 году. Мимо отеля я проходил, в кондитерскую не зашел по причине общей пресыщенности, а вот торт таки купил уже в аэропорту, порадовать детишек и Риту, и с уверенностью утверждаю — вкуснецкая штука. Чем-то напоминает нашу «Прагу», но вкуснее, возможно за счет прослойки абрикосового конфитюра. Сегодняшний рецепт «Захера» довольно далек от оригинального, тем более, что две кондитерских — Захер и Демель (см.) до сих пор спорят, чьи «Захеры» в лесу главнее. Правда, как водится, у каждого своя. Но это не суть важно конечному потребителю. Символ? Символ. Так чего ж вы еще хотите? Садитесь, ешьте, получайте удовольствие.
И. Империя Австрийская (см. так же «Габсбурги»).
То, что Вена когда-то была столицей империи, чувствуется, еще как чувствуется. В начале XVI века император Карл V Габсбург говорил — «над моей империей никогда не заходит солнце», и Вена была центром этого мира. Наилучший эпитет к имени собственному «Вена» — «великолепная». Великолепные дворцы, широкие светлые улицы, богатые здания — и все это не подавляет, а восхищает, окрыляет. Имперское прошлое чувствуется и в этническом составе жителей города — очень часто можно встретить чехов, словаков, венгров, имена, имеющие славянские корни встречаются едва ли не чаще немецких. Итальянцы тоже в ассортименте. И вроде бы уже почти век прошел, а для многих граждан уже независимых государств, бывших когда-то частью этой империи, Вена — по прежнему центр мира. «Здесь уютнее, больше платят, это большой город, здесь проще добиться успеха» — вот что мне доводилось слышать в ответ на вопрос — «а что ты, словак (подставить нужную национальность) делаешь в Вене?»
Продолжение следует…
