Страна Махмудов и Мухаммедов или-же Сирийский забег, часть 2

ДАМАСК — мечеть Саидэ Зеинаб.

Вторая часть нашего путешествия будет иногда отклоняться от темы, но если не рассказывать о сопутствующих событиях, то связь в путешествии будет утеряна. Но думаю, что не слишком утомлю, писать буду кратко, обходя «острые углы».

По возвращении в Дамаск переселились в отель неподалёку от прежнего за 800лир за ночь. Выспались до 12-ти ч. следующего дня. Ночью шёл дождь, но очень тепло. Сегодня у нас день шопинга, покупаем сувениры и мелкие нужности. Муха звонит из Пальмиры, интересуется когда приедем. Не знаем, у нас ещё целая неделя впереди, может и приедем. Вечером нас пригласили поесть мороженое. Без энтузиазма, но идём.

На следующий день посетили моск Саидэ Зеинаб.

Иранская роскошная мечеть,

необыкновенно хороша.

По периметру главной площади

панорама фотографий о событиях в Ираке.

Здесь нет надписей, здесь просто фото. Но какие!!!

Плачут все, женщины, старики, мы то-же не устояли. Как можно при помощи фотоаппарата, заставить плакать массу людей? Да, у них получилось. Невероятно, ведь содрогалась душа и рыдания стояли комом в горле. Переходя от стенда к стенду, мои глаза спотыкались о предсмертный ужас в глазах, не известных мне людей. Мы не смогли пройти до конца.

Придя в себя и высушив слёзы, босиком вошли в мечеть,

что бы приложиться к мощам Саидэ Зеинаб.

Яблоку негде упасть, женщины в чёрных одеждах, как пирамидки, повсюду сидят на полу.

Толи пятница, толи праздник, но столпотворение жуткое, здесь не церемонятся, наступают на ноги, толкают, пинают, к заветной решётке не пускают. Многие женщины на ней просто висят и оторвать их не возможно. Если бы мне булавку, то они б у меня, как груши попадали, но булавки нет и приходится бороться за место на решётке. Натуся уже давно сдалась и вышла из борьбы. У меня капюшон слетел с головы и бабки на меня зашипели. Да пошли вы! Азартное это дело! Хватаюсь одной рукой и подтягиваюсь. Есть! Прилипаю наглухо! Бросаю монеты для святой Зеинаб и читаю «Отче наш».Спасибо, Господи, что до решётки допустил!

Ну вот, ещё одна мечеть преодолена, а вот внутреннюю красоту почти не рассмотрели,

но зато насмотрелись на минареты. Высокие, стройные и торжественные.

Вечером нас пригласили в ресторан. Конечно идём. Долго ждём ужин, приносят. Плохо поёт сирийская певичка, терпим. Крашеная блондинка жутко танцует танец живота, при этом трясётся не живот, а её крашеная голова. Мужчины в восторге, ей преподносят бокал с шампанским. Значит так надо.

Как — никак, а всё-таки мероприятие, но ужин исчез со стола быстро, пока мы выходили. Спросить, куда он делся, не осмелились. В отель вернулись поздно.

Следующий день ознаменовался покупкой вина «Ксара».Хорошее ливанское вино. Моей задачей было открыть бутылку, а Натуся должна была раздобыть стаканы.

Напротив отеля продавец кальянов, здоровается по утрам, вот он и будет открывать. Путано объясняю, что от него тебуется, наконец понял. Схватил мою бутылку и стал ножом долбить по пробке. Я в шоке! Ты что? Опешил? Надо нежно. Пытаюсь показать — не даёт, уцепился за неё, не отпускает. Стал вытаскивать пробку и сломал нож. Покупатели подходят, а он её с собой носит и не отдаёт. Слышь, дядя, отдай бутылку, сама открою. Пока кальян продавал, вино поставил рядом, я попыталась его спереть, а он заметил и опять схватил. Продолжалось это кино минут 30,наконец-то свершилось! И вином окропили кальянную, а Натуси всё нет.

Появилась внезапно с двумя стаканами, достались они тяжело. На чистом арабском из разговорника она попросила 2 стакана:«Энэ бедди 2 касс.«Везде ей подавали стаканы с соком, с фрешем, с чаем. Пустых никто не давал. Переходя из дного места в другое, она повторяла одно и то-же. Никакого понимания! Пока сама не взяла 2 пустых стакана у продавца соков. Тот недоумённо смотрел ей вслед.

Потом была баранья голова, которую аккуратно разделали на месте, выбросив зубы с лимоном и она приняла приятный вид. Так ведь ещё и вкусная была, посыпанная зеленью и обложенная салатом.

Ну что-ж, уже 14 октября, а улетаем 18 ночью. Звонил Муха, обещает вечер-фиесту в замке Бель.

ПАЛЬМИРА (3-ий визит) — цитадель Палас Омейядов

Муха встречает нас в гараже Пальмиры, у этого толстенького живчика радость искрится шлейфом. Заселяемся в номер, дарю ему большую матрёшку, всем туристам показывает.

Сегодня папы нет, уехал в Халеб(Алеппо).Ура! Делаем, что хотим. Можно бешено хохотать и не спать всю ночь.

Муха тащит нас на фиесту, где стол накрывают бедуины, соответствующий интерьер и музыка, а вокруг — колонны и арки замка Бель.

  Все рады встрече, пьём пиво. И вдруг звонок от кузена, приехал папа. Папа одним местом чувствует, когда приехать, в общем сторож у ворот. Встретить бы его опять в платье его жены, но платьев больше не дарили.

Нам ведь всё равно, где жить, хоть в Пальмире, хоть в Дамаске, платим одинаково, но в Пальмире весело, да и папа уже стал для нас анекдотом, следит за нашим правильным поведением и бдит за порядком. Игра «Кто кого обманет» становилась всё интереснее.

Утром следующего дня выхожу я на терассу, а с соседней меня приветствует папа:«Гуд моонинг».Я в отпаде! Едрёна корень! Соответственно отвечаю, у папы улыбка до ушей.

Раз такое дело, надо папе в бизнесе помочь. Предлагаю отвезти нас на экскурсию в цитадель Палас Омайед (дворец Омейядов).Папа несказанно рад, торгуемся, сбрасывает 500лир и останавливаемся на 2000.Папа, замечательный бизнесмен, на ходу подмётки режет, а мы на него ещё обижаемся, что денег на ресторан не предлагает, пиво не покупает, да ещё и контролирует.

Итак едем в цитадель, веселим папу, поём ему всю дорогу, он и сам запел. Мы ему хлопаем и, представляете, папа приглашает нас после тревела на обед к своему другу в шатёр. Ну что Вы, папа, это на Вас не похоже!

Цитадель в 70-ти км. от Пальмиры. Папа всю дорогу целует руку, жара, похоже решил сына обойти, пустыня ужасна. Вы не порядочны, папа. От макушки до пят мокрые, климат-контроль не включает, ищет мою солёную руку, что б целовать. Притомил. Пейзаж прекрасен, но безжизнен, бедуинские шатры горят под солнцем,

 истерзанные ветрами. Редкие отары овец не известно, чем питаются. Вода на глубине 70 м. Пустыня Бэррия — жестока. 

Доехали до дер. Аттайбэ, машина с водой стоит у магазинчика и раздаёт воду.

  А дальше ещё страшнее и ужасней, ни травинки, не былинки. Лучше жить в сельве Амазонки, чем здесь!

И вот цитадель.

 Не на горе, как принято,

 а выкопана из грунта и восстала пред нами.

  Век 2 -7 н. э. Как ни странно, внутри цитадели древние колодцы и акведуки.

 Здесь была когда-то вода! Прошли века, всё изменилось, ушла вода и люди, а цитадель осталась.

 Она другая, отряхнувшись от пыли прошедших веков, показала себя.

Раскопки временно прекращены. Вход 75лир. Туристы — мы одни и ещё четверо собираются уезжать. Оставляем папу в шатре,

 а сами на осмотр.

Загулявшись по руинам, переходим в соседнюю цитадель.

 Почувствовав облегчение, с ужасом обнаруживаем, что отсутствует одна сумка, которая зелёная, моей подруги. Кинулись на поиски под палящим солнцем. Пот градом, пить хочется. Туристов никого, значит сумку не спёрли, но как её найти? Час сумасшедших гонок по каменьям, увенчался успехом. Вот она, стоит и красуется.

Возвращаемся в шатёр, что-то мне не нравится, как папа мою руку жмёт излишне.

По приезду в Пальмиру, папа про обед молчит. Начинаю первая, обещал — сделай! Оказалось, что именно сейчас, шатёр друга в пустыне исчез, съехал в лучшие места. Мы же так и знали, что друг исчезнет, тогда готовь в отеле ужин. Что, зря руку жал?

Папа на машине быстренько домой за харчами (не в магазин, хороший бизнесмен!).Ужин удался. Хорошая у тебя жена, и готовит вкусно, и платья красиво вышивает.

На другой день, попив кофе, мы уходим бродить на развалины.

 Срочный звонок из Дамаска и подруга уезжает по своим делам, а я остаюсь. Обойдя всё, что можно, присела в тени камней отдохнуть и посмотреть на туристов.

Подкатывает мото с сувенирами. Мне

 ничего не надо! Плииз! Оставьте меня в покое! Не оставляет. Работать он не хочет, туристов мало, хочет просто болтать. За…мучили в шишки! Болтать — болтай, а бизнес — бизнесом. Предлагает ночную пустыню на мото за какие-то деньги, достопримечательности ещё за меньшие деньги. Да всё я уже видела! Просто хочу здесь пожить! Нет, не всё!Ещё есть гранатовые сады и частные оливковые рощи за оградой, где его семья в данный момент собирает урожай. Любопытство берёт верх, ну ладно, поехали.

А вот и сады с огородами!  Семья встречает радушно и опять тащут чайник с чаем, который мы пьём по-бедуински, сидя на песке под оливками.

В отеле русская пара едут в цитадель, со знакомым уже мне толстяком, который зовёт и меня за компанию. Едем. В этот-же вечер вернулась подруга из Дамаска и мы валяем дурака на руинах, молодой человек, наблюдавший за нами, приглашает в цитадель. Едем. Изначально мы купили эту экскурсию за 800 лир, а теперь по 5 раз на день мы объезжаем все эти достопримечательности по просьбе мужского населения г. Пальмиры. И каждый раз восторгаемся и восхищаемся, как в первый, что именно он нас удивил и просто неотразим в наших глазах! Отель спит, но наш ключ оставляют на двери в рецепшен. Спасибо Муха!

Утром завтрак в отеле. Презентую папе и Мухе по пакету семечек, за оставленный на рецепшен ключ. После завтрака встретили бедуина, кот.всегда зовёт в пустыню. Обозвали его «пустынный бедуин».Теперь уже он нас двоих на мотике везёт в сады и огороды и опять его семья тащит чайник с чаем. Угощают нас финиками разных сортов и гранатами,

Обречённо еду в пустыню, дар речи пропал. Куда еду? Зачем? Да ещё и деньги заплатила, 4дол. Натуся отказалась, и так пустыня каждый день перед носом. Ехали долго, километров 15.Проезжаем одинокие бедуинские шатры, жители которых нас приветствуют и улыбаются. Похоже это норма, возить туристов в пустыню. Успокоилась я совсем, когда мы приехали в старое бедуинское поселение 50–60 тилетней давности. Где кроме нас было ещё 5–6 мото с туристами.

Поселение выглядело очень странно. Домики были похожи на колпаки и все стояли рядышком, соединённые внутренними ходами между собой. Вылеплены из самана, такая глина с соломой и с кизяком. Рисунок вылепленных колпаков напоминал вязаные шапочки, высотой чуть больше человеческого роста. Таких игрушечно-смешных поселений я пока не встречала. Стаи одичавших, бездомных собак наводили оторопь, надо было быстрее уезжать.

Вернувшись из пустыни, жду Натусю на руинах, она где-то в городе. Других ориентиров для встречи, мы не знаем.

Подъехала машина и из неё вышел незнакомый бедуин в белом хрустящем гальабие и арафатке. Сердце вздрогнуло. Прошёл, шурша, мимо и поздоровался. Еле слышным голосом ответила. Странное волнение меня охватило, что это со мной? Путешествую давно, но всегда спокойно и весело, а тут вдруг какая-то тоска накатила. Вокруг было много туристов и он исчез среди них в руинах.

Было желание быстро встать и уйти. Быстро встала, но не ушла, только сменила место ожидания. Ушла в темноту, вглядываясь вдаль, не услышала, как подошёл сзади, даже испугалась.

Спросил, русская? Ез! «Твоя подруга сидит у меня в магазине и пьёт чай с мальчишками — продавцами. Хочешь, тебя отвезу?».«Откуда знаешь, кого я жду и где моя подруга?».Отвечает:«Я приехал за тобой». — «Откуда знаешь, что я здесь?,ты кто?».Вопросов было много, а ответов ни одного. Да, правильный магазин выбрала Натуся, такие бедуины всем нужны!

Натуся появилась из темноты, как спасение. В сопровождении 15-тилетнего охранника, которого ей выдали. Она с удивлением смотрела на данного бедуина. Кто такой, откуда взялся? Да я и сама не знаю. Надо знакомиться. Зовут Хамуди (так назовём)и приглашает на цитадель, как и все, пить вино.

Задуманному не суждено было сбыться, как из-под земли появляется Муха и увозит нас в отель.

Стало ясно, что поехать на цитадель и устроить пьянку, это одно из не многочисленных развлечений местного населения. А поехать в пустыню — значит поехать на природу.

С этого момента появился свежий участник нашего, уже произвольного, путешествия.

В ту ночь я почти не спала, прокручивая странные события. Я почувствовала, что не хочу смеяться, мне было плохо. Сегодня 18 октября и ночью 19 мы улетаем.

Моя чуткая подруга, которой я благодарна, почуяв неладное, предлагает менять дату вылета и ещё остаться дней на 10.Как? Это не возможно! Доплачивать деньги за обмен, пропадают авиабилеты из Москвы, а ещё нас ждут дома!

Ну и что? Доплатим, купим новые билеты из Москвы, позвоним домой. И вдруг всё стало так ясно и просто, что захотелось прыгать. Спасибо тебе, родная!

ДАМАСК — м-рь Малюля.

Быстро собираемся и уезжаем в Дамаск, меняем билеты в кассах Аэрофлота и остаёмся ещё на 10 дней. Называется — не наелись. И в этот-же день едем в христианский монастырь Малюля.

Высечен в горах, в честь святой Фёклы,

  которая полюбила апостола Павла, и стала, как и он проповедовать христианство.

 Именно в этом местечке расступились для неё горы.

 В монастыре на горе растёт абрикосовое дерево, ему 100лет,

  вгрызаясь корнями в камень оно приносит плоды.

  Попили воды из святого источника, который так-же чудесным образом живёт на скале.

Прошлись по ущелью мимо грота, где неверные сожгли Фёклу.

 Монастырь действующий и монахини занимаются своими делами, не обращая внимания на нас.

Ну вот, даже Фекла влюбилась, а потом ещё и святой стала. А апостол-то Павел то-же хорош! Ну, значит, и мне можно. Это знак свыше. Отпущу тормоза.

Завтра решаем поехать в Латакию на пару дней, может пройдёт. А вечером едем со знакомыми пить кофе на г. Косьюн. Не хочется ни с кем говорить и никого видеть. Утрачен интерес ко всему вокруг происходящему. Хочу в отель.

ЛАТАКИЯ (2-ой визит)

Утром уезжаем в Латакию через Хомс.

Говорю таксисту: Ты, шнырь, отель финиш! Вези в нормальный или в шале. — Доплачивайте ещё 200лир — повезу. Ах ты, аферист сирийский! Ничего не будем платить, счётчик не работает, договорились до места за 100!А теперь уже 300,да ещё и обманул! -Говорит нам, что шале дорого,2000лир. Да тебе-то что за разница, ты, что ли, платить будешь?

Мы кричали, махали руками и нас всех троих взяли, т. е. пригласили в полицейский участок, который находился неподалёку. Бурно и эмоционально всё рассказали начальнику полиции, а таксист на арабском, думаю, поливал нас грязью. Проще всего оговорить человека на непонятном для него языке. Начальник спросил, зачем он нас привёз в давно не действующий отель, от которого осталась одна вывеска и о чём знают все таксисты города. А этот сирийский аферист орёт, что не знал. В итоге его отправляют, а перед нами извиняются за ушлого таксиста.

Берём такси со счётчиком и прибываем к месту назначения за 100лир (по счётчику 82 лиры).Трудно быть туристом! Устроились в шале к нашему старому знакомому, приехали мы в этот раз со своими полотенцами, вытащили их из сумки и показали здесь же на улице. Всем стало весело и дали нам номер за 1000лир.

Переодевшись, шлёпаем на море. Народу мало, не сезон, а нам самый сезон. Море приятное, а запах лимана так и стоит. Накупались, предварительно попросив разойтись пол пляжа мужчин. Которые в предвкушении зрелища стали собираться в стаи со всей округи. Поели в знаковом месте у деда с зубом динозавра (не во рту!)Вечером Натуся пошла гулять, а я спать.

Раненько утром встала и пошла в сторону Латакии, тоесть куда глаза глядели. Хотелось одиночества, как никогда. Кругом пустыри, заброшенные сады. Шла долго, когда вернулась было уже 2 ч.дня. Натуся на пляже, её белая голова поплавком качается на волнах. Спутать нельзя, такая голова в Латакии одна. Вода тёплая, а женщины всё равно в плащах купаются. Плащи с хлястиками, однобортные, с английскими воротниками, с них хорошо вода стекает.

Вечером сидим на площади, как в зоопарке или кино. Весёленький паровозик зазывает, но уж нет, в прошлый раз 2 дня глухие ходили.

Завтра Пальмира.

ПАЛЬМИРА (4-ый визит)

Утром пошли попить кофе, а возле кафешки таксист, которого мы чуть не посадили. Руки нам жмёт и жутко извиняется, жучара!

Сходили на море сказали «досвидания»,сирийские семьи уже там, ночуют что-ли? Женский пол в модных плащах лежит в прибивающих волнах. Мужской вроде, как за нами пристраиватся. Но нет, кина не будет, финита ля комедия. Бай-бай Латакия!

Мы в Пальмире, Муха встречает и привозит в отель.

Папа потерял речь, мы его дружно приветствуем и пообещали остановиться на 8 дней. Готовьтесь, папа!

Вечером, покатавшись по городу, поужинав, встретившись с Хамуди, который был рад нашему появлению, едем в пустыню в бедуинский шатёр. В соседнем шатре спит семья, кот. охраняет данное имущество.

Мы тихонько болтаем глупости, пьём вино и смотрим в небо. Звёзды россыпью над нами. Здорово! Подруга читает стихи. В отель вернулись в 3ч. ночи.

Утром папа пытает, всё-ли у нас хорошо? Ещё как, хорошо!

Идём гулять. Натуся решила прокатиться на верблюде по руинам. 1 час — 50дол.    

«Пустынный бедуин», который неподалёку продавал ковры, стал снимать её и почти сломал ей ногу, к вечеру она уже не могла ходить. По счастливой случайности нога отказала в магазине у шейха,(это прозвище Хамуди, в тот день мы узнали о верблюдах, магазинах, туристических шатрах, которые принадлежали его семье, после смерти отца он остался за главного).Его не было, пацаны не знали, что делать и я побежала в аптеку за мазью, надеясь, что до его прихода нога не пойдёт.

Попросив всех выйти из магазина, Натуся разделась и густо намазала бедро. Мазь пахла убийственно. Мы оккупировали магазин и никого в него не пускали, делали лёгкий массаж. Пришёл Хамуди и мы с ним снова в аптеку. Аптекарь дал таблетки. Я встала в позу, руки в боки, глаза прищурила и спросила:«Хау маач мани?».Шейх (Вообще-то шейх — это должность выборная, или-же передающаяся по наследству),захохотал и оплатил расходы. Наверное в аптеке все поняли, что я собралась торговаться.

Вернувшись из аптеки в шоп, у нас с Хамуди вытянулись лица.«Пустынный бедуин» ,который нам порядком надоел, нас ждал. Натуся сидела одетая с кисляком на лице. Берём её под руки и в машину, надо везти в госпиталь или-же в Хомс, к хорошему доктору. А ты, бедуин, жди нас здесь. Мы вернёмся! Пей пока чай с мальчишками.

На радостях дуем в другой шатёр, что б бедуин не достал. Там нам готовят кальян, чай, виски. Захлёбываемся от счастья! Здесь в шатре живёт молодой сокол, ему 3 года. На ноге у него длинная цепочка, прикреплённая к перчатке. Перчатку одевают, она до локтя, сокол сразу садится на руку. Эта птица для охоты, когда она вырастет, на глаза ей оденут шоры и будут их поднимать во время охоты, как забрало. Стоит такая птица 5 тыс. евро, говорят, что отлавливают их у нас в России и контрабандой переправляют в арабские страны. Птица преданно смотрела в глаза своему хозяину, если он вставал и отходил, то она поворачивала за ним голову. Взаимная любовь человека и птицы была налицо.

А сегодня на руинах верблюд Казанова без конца целовал и трогал голову своего погонщика толстыми губами. Погонщик заявил, что Казанова ему лучший друг и он бесконечно им дорожит.

За кальяном и виски много говорили о соколах, охоте, верблюдах.(Конечно, не мы с подругой).

Из шатра все поехали смотреть, как кормят верблюдов в загоне. Потом на ипподром, где проходят верблюжьи бега, это в 25-ти км от Пальмиры. А потом смотрели в пустыне дворец принца Катара. Совершенно белоснежно — кипельный. Весь светится огнями, вокруг сад, там пруд, разбиты фонтаны.

Вернувшись в шатёр, продолжили заседание. Возвращаясь в Пальмиру пересели в поджидавшее такси, была придумана легенда, что мы едем из Хомса от доктора, это было алиби для нас в отеле. Мы об этом попросили, т. к. в отель можно вернуться не позднее 1ч.ночи. Осторожно вывела Натусю из такси и она похромала вверх по лестнице. Фу ты! В номере!

С утра Натуся пошевелила ногой, я заставила её пройтись по номеру, вроде ходит.

Сегодня вечером шатёр с концертом, но теперь уже у Хамуди. А пока приклеиваю отвалившуюся стельку жвачкой.

Вечером с бешено бьющимся сердцем, выскальзываем из отеля.

В шатёр мы опоздали, концерт окончен, группа англичан укладывается спать. Садимся у догорающего костра, пьём чай и тихо беседуем с проводником, который рассказал, что любит пустыню необузданной любовью. Уходит вглубь на 100 — 200 км. И верблюды рядом, и шатёр при нём. Ещё ни разу не заблудился.

Возвращались мы без него и…заблудились. Видим вдали огни цитадели, а выехать не можем. Везде натыкаемся на огромные камни и пропасти, кажущиеся дороги резко срываются вниз. Бесконечно кружим на одном месте. Мистика! Продолжалось это примерно часа полтора. Я не могла понять, как мы оказались в этой западне? Меня охватила безисходность, надежда таяла. Я была на грани истерики и тихонько выла. Машину угробили, а выехать не получается. Даже не можем вернуться в шатёр, хотя видим огни на горизонте.

Через полтора часа нащупываем дорогу и едем на огни. Доезжаем и с ужасом обнаруживаем, что догнали длинный грузовик в огнях, который был загружен блоками камня и шёл в противоположную сторону. Нам за ним — нет. И опять поиск. Кружим, кружим и наконец выбираемся на асфальтированную дорогу и тут в машине голос проводника:«Прости босс, я вижу, как ты таксуешь по пустыне».После этой фразы все облегчённо рассмеялись. А ведь было очень страшно!

Хамуди настаивает сменить отель, со свободным входом и выходом. У него есть друг… Не надо про друга, отель будем оплачивать сами. Попробуем.

Проснувшись, с вещами на выход. Муха спит на рецепшен, наверное с вечера ждал нас. Будим его потихоньку, он сразу про завтрак, а мы — нет. Увидев наши вещи, понял, что уходим. Отчего и почему? Что здесь началось! Объяснялись долго, а уйти не удалось, но свободу передвижения получили. Признались честно в своих «грехах»,не жди нас, Муха, больше к ужину! Хочешь, платье верну?

После завтрака гулять. Мальчишки — погонщики дали нам телефон. Слушали чудесную музыку и смотрели неповторимые клипы Пальмиры. Натуся устроила танцы на камнях, про ногу не вспоминала. Все большой толпой фотографировались на память, фоном выбрали кэмэлов.

В отель возвращаемся поздно. Завтра Хамуди зовёт нас на Евфрат в Ракку на 2 дня. Папа теперь ночует дома, гора у него с плеч.

РАСАФА — Мраморный дворец.

Утром подают официально завтрак, сегодня с нас взяли деньги, слава Богу! Собираемся в Ракку. При выходе Муха задаёт 101 вопрос, Натуся отбивается. Наконец-то вышли. Садимся в машину и вперёд на Расафу!

Ехали часа 2.В Расафе прекрасно сохранившийся замок из мрамора.

 Но блоки не отшлифованы и мрамор поблёскивает на солнце.

 Дворец огромный по площади, как будто бы усыпан новогодним ёлочным снежком.

  Вход на 2-их — 3 дол.

А под ногами тоже мрамор, здесь он повсюду, здесь ведётся его добыча.

 Переправляется он отсюда во все соседние страны.

Вокруг дворца широкие крепостные стены, мы на этих стенах бродим в одиночку. Дворец стоит далеко в пустыне. Туристы здесь редки, транспорт отсутствует, приехать можно только на такси. Очень жаль, хотелось бы, что бы им любовались не только мы. Дворец в блёстках — сильно отличается от виденных ранее.

РАККА — цитадель, р. Евфрат.

Часа через 2 начались разливы Евфрата.

  Кругом зелень, земли плодородны, растёт кофе, который экспортируется и многие другие сх культуры. Это наиболее заселённая часть страны, её житница. Изумрудный пейзаж не привычен глазу. Но это ещё не тот Евфрат, который мы увидели в Ракке.

Я представляла его себе полупересохшей речушкой и увидеть необъятную ширь не была готова.

Платим 3дол.за двоих. И входим на территорию.

 С высоты открываются необыкновенно красочные пейзажи.

  Цитадель над Евфратом. Я даже и не мечтала о подобной экскурсии,

 зная, как это далеко и проблематично для обыкновенного туриста. Автобусы из Пальмиры идут только в Деризор, а дальше как-то ещё до Ракки.

С удовольствием гуляем по внутренним залам и нишам, но их не так уж и много.

 Они только при входе, а дальше идёт крепостная широкая стена вокруг горы.

  Билетёр ходит за нами и что-то рассказывает. Сколько в этой стране цитаделей? Они разбросаны здесь беспорядочно и все совершенно разные.

После цитадели едем к знакомому Хамуди. Здесь на берегу будем ночевать в палатках. Абдалла, молодой человек, с совершенно круглыми и вечно удивлёнными глазами, чем и вызывает у нас улыбку.

Вручили ему, привезённую нами, бутылку вина, что б открыли в, рядом стоящем экзотическом, ресторанчике. Не понятно кто открывал и чем, но прибежал обратно без вина с испуганными глазами и заявил, что бутылка с вином взорволась. В ужасе стал звонить кому-то в город, что б привезли 3 бут.вина «Ксара».

За это время появились 2 сотрудника неизвестного учреждения и привезли палатки, матрасы, подушки, пледы. Один из них был похож на кэмэла, такие-же губы и зубы, а второй всё время улыбался. Напоминали 2-х болванчиков из стаканчика, ну в общем 2 придурка (извените),но в этом я потом полностью убедилась.

Тут-же на берегу поставили 2 палатки, населённых пунктов в округе нет.2 странных сотрудника пошли готовить рыбу к ужину. Тут и вино подоспело. И я поняла, почему бутылка взорвалась. 2 придурка, один держал, а другой метровым шампуром пропихивал вовнутрь пробку. Ужина всё не было, думала никогда не подадут. Обещали рыбу из Евфрата. Да что-ж они эту рыбу, ловить пошли?

Наконец-то кушать подано! Рыба из Евфрата, жареная на углях, а к ней хумус, салат, лаваши, которыми здесь принято хлопать по столу, как мухобойками и все остальное прилагающееся по этикету. Есть толком не ели. Танцевали на берегу и просто сидели.

Громыхала арабская музыка из машины. Открыли все двери, багажник и капот для громкости. Ели не ели, не понятно. Полуголодные орём арабские песни и танцуем их танцы. 

Нас стали наряжать в какие-то бедуинские тряпки. Натуся здорово походила на колхзницу Маню. Потом все вместе строили поезд и как ошалелые ездили по берегу, громко сигналя. Было тепло.

Ночь удалась, только Хамуди без конца грозился уйти в пустыню после нашего отъезда, а 2 придурка время от времени прибегали и целовали Хамуди почти в засос, не хотели, что уйдёт в пустыню. Меньше пить надо!

Потом вернулись кошки и стали лезть в палатки. Хамуди каждые 5 минут выкидывал их в великолепный Евфрат, кошки возвращались мокрые. Я сказала, что ты-же бедуин, не смей кошек топить! И вытирала их полотенцем. Тогда он стал закладывать вход пледами, пакетами и обувью. Кошки лезли вновь, а он снова и снова строил дом. Заставлял вход стульями.

К утру все кошки спали в наших пледах, вокруг палатки была вода и пледы частично лежали в луже. Я подумала, что был дождь, а оказалось, что 2 придурка просто поливали цветы в горшках за 200 м.от палаток и подтопили наши жилые помещения. Точно сумасшедшие!

В 5ч. вечера выехали в Пальмиру.

 Завтра уезжаю, мой отъезд неумолимо приближается. До завтра!

Муха встречает вопросами, не отвечаю. Я в номере, как полудохлая рыбина на берегу, не нахожу места, просто умираю. Не пью, не ем, никого не хочу видеть, только стонать могу, как, в одно место, раненая.

План зреет быстро. Менять билет!!! Отзвонюсь, но ведь пропадут билеты, кот. нам уже заказали на поезд. Закажут новые. Опять доплачивать за обмен, доплачу. Я не могу закончить песню на недопетой ноте!

ДАМАСК — ЛИВАН.

Первый автобус в 9.30,а Аэрофлот до 2-х, можем не успеть. Ехать 3,5 ч.,а ещё такси в пробках. Просим папу отвезти нас пораньше. Он повезёт за 4000 лир, согласны! В курс событий не посвящаем.

В машине тихо. Папа спокоен, никого в отеле больше пасти не надо, репутацию не подмочили. Простились по прибытии в Дамаск. Сотрудница аэрофлота, похоже армянка, воскликнула,: -Каждый 5 минут билет менять!

Билетов на нужные даты не оказалось. Заказываем на другие, но виза финиш 10 ноября, а места только на 12.Ну что ж? Поедем в Ливан за визой. И к нашему удивлению компьютер меняет билет только мне, а на Натусе завис навсегда. Всё было предопределено. Я остаюсь, а она уезжает сегодня. Завтра мне утром в Ливан, а вечером в Пальмиу.

Здравствуйте папа, а Вы что думали? Наконец-то избавились? Ошибаетесь, папа, я у Вас в Пальмире поселюсь!

Наверное я совершаю, глупости. А может быть подвиги? Кто может дать правильный ответ? Как мало подвигов в нашей жизни, но место для них есть всегда. Ну, а коль место есть, буду совершать!

Пока у Натуси прощальные гастроли, я застиралась в номере, даже одеть нечего, кроме тёплой куртки. Подруга появилась в последний момент и стала судорожно запихивать вещи в чемодан, а я одев куртку и мокрые джинсы, побежала для неё за шаурмой.

В номере было столпотворение, её уже ждали ехать в аэропорт, мне нечего было одеть и шаурма ещё не была съедена. И я подумала, что уезжать буду по другому, спокойно и без проводов, простившись заранее со всеми. Мне уже казалось, что она ни за что не улетит, мы вывалились из отеля с вещами, а там полиция штрафует нашего драйвера за долгое стояние в неположенном месте. Ну всё, сейчас он нас пошлёт. Быстро прощаемся, перекидываем симку и они уезжают. Неужели всё?.

29 октября утром, таксист завозит меня в неправильный гараж, я, поспешив, выскочила, а он уехал. Мне опять возвращаться в Сумарии, расстроенная от того, что уменя мало времени, ловлю такси в обратную сторону. Сотрудники гаража, как могут помогают. Меняют деньги, несколько раз объясняют одно и тоже. Вроде и сама уже всё знаю, а вот запомнить все гаражи — сложно.

Наконец-то я в Сумарии и тут-же выезжаю в Ливан на маршрутке за 300 лир. Перехожу границу со всеми процедурами. Мужчины везде помогают, заполняют бланки, уступают очередь, ведут куда надо, подсказывают где попить — поесть.

В Ливане (г. Масаа),пью кофе за сирийские деньги и возвращаюсь на маршрутке за 300 лир в Дамаск. Сразу из гаража Пулман в Пальмиру, здесь жарко, а в Ливане холод собачий.

ПАЛЬМИРА (5-ый визит.) — ночь у бедуинов.

Итак с визой — порядок. На такси в отель «Sun».Так себе отельчик, за 500лир.

Сегодня было открытие фестиваля — конкурса среди верблюдиц. Привезли их из Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара и Сирии. А после этого через несколько дней будут верблюжьи скачки в пустыне за 25 км. от Пальмиры. Маникюр, педикюр, макияж, новая попона и т. д. Выставляли на показ, как девушек. Говорят, было много туристов.

На следующий день опять смотрели Королеву в 6ч. утра, только не я, я спала. А когда собралась, королева спать легла под тентом и её охраняли, что б никто не беспокоил.

Скачки начнутся через несколько дней. А днём мы поехали в гости в бедуинскую семью. Старая женщина, лицо в наколках, которые ей сделали ещё в детстве, живёт с сыном и его дочерью.

Тётка в наколках, что б не видел шейх, выпросила у меня 200 лир, показав записку с просьбой на английском, да ладно, она всё время улыбается мне своим золотым зубом.

Вечером купили для себя всякой всячины. Французы уже на месте. Один молодой человек немного говорил по-русски, а женщина по-испански, организовался собантуйчик. Женщина в наколках (зовут Диляля),всех поит чаем, тихая беседа за столом. Хамуди разжигает угли для тепла в мангале. Звонит Натуся, она уже дома, плачет и хочет к нам. Мы по-очереди с ней разговариваем.

Спали мы за перегородкой, где был накрыт отдельный стол.

Коты всю ночь жрали, хрустя, наши чипсы, шурша пакетами на весь тент, а утром знакомая француженка сказала, что нельзя так много есть чипсов. Больше не буду.

Утром в Пальмире на все голоса кричали маутзины и было слышно здесь, за 5 км. от города. Воздух чист и прозрачен, восход солнца я зацепила. Пустыня просыпалась, приятная свежесть исходила от, остывшего за ночь, песка. Лучи солнца скользили по склонам гор, пробуждая их к новому дню.

В течение дня ездили на гору Одинокого Мужчины, которая овеяна странной легендой о сыне и матери.

Вечером мы опять в шатре ждём туристов. Хамуди разжигает костёр. Женщина в наколках долго сидит с нами, шевеля угли. Звёзды во всё небо! Как хорошо быть счастливой!

ДАМАСК — м-рь в Сидная.

На другой день уезжаю в Дамаск, решаю поехать в монастырь Сидная. Маршрутка уходит из того-же гаража, что и на Малюлю. Моск действующий, просто красавчик, высеченный в горе.

 Подниматься в него можно в лифте, можно по ступеням.

  Моск христианский, спонсируется русскими.

 Во всём чувствуется достаток, ведётся строительство. Иконы те-же, что и у нас.

  Если хочешь, здесь можно остаться ночевать, или покушать за небольшие деньги.

Так вкусно пахло борщом! Монахини заносили мясо на блюдах в трапезную, а я только водила носом и истекала слюной. Оформителя заказов на месте не оказалось. Ограничилась кофе, которым меня потчевали монахини.

 Зарядила у них батарейки и «бай-бай май систерс»!Спасибо за тёплый приём.

Пальмира на проводе,«Завтра последний день скачек, ты должна это увидеть, срочно выезжай.«Выезжаю в ночь.

ПАЛЬМИРА(6-ой визит) — верблюжьи бега.

В 8 утра беру такси и еду в пустыню за 25 км.увидеть то, о чём давно мечтала. Мне казалось, что неуклюжесть верблюдов противопоказана каким бы то ни было бегам. Соревнования в этом году проходят в Сирии. Такси в один конец, обратно приеду с кем-нибудь, по — другому просто не может быть.

На месте обнаруживаю 2-их туристов и я третья. Всё вокруг в верблюдах,

  погонщиках,

  шейхах

  и сирийская мужская группа поддержки, у каждого хозяина своя. Это не те верблюды, кот. возят туристов по руинам. Это ухоженные спортивные, красивые животные с очень интересной фигурой. Тонкие тела, шеи, длинные ноги, аккуратная задняя часть. Настоящие бедуины! Простите, верблюды! Хамуди здесь с катарцами, отпускает таксиста и передаёт меня на сохранение кузену Саиду.

Сегодня 3 катарских забега и 2 сирийских. Катарские шейхи без конца гладят и трогают своих верблюдов,

 сирийцы своих любят не меньше.

На верблюдах красивые попоны, намордники. Одна передняя нога подвязана до забега, что б не двигались и не тратили энергию. А на спинах у каждого из них маленький трёхкилограммовый робот. Каждый робот имеет маленькую плёточку, им управляет хозяин верблюда при помощи пульта. В нужный момент робот крутится на спине волчком и хлещет кэмэла плёточкой, когда тот бежит, а при помощи рации хозяин подаёт звуковой сигнал своему любимцу. Чем очень помогает ему в забеге.

Машины едут вдоль дистанции бегущих верблюдов со своей группой поддержки, свистят, кричат, подгоняют. В Эмиратах роботы большие, напоминают людей, и скачки там более тяжёлые. Мне удалось ранее побывать там на тренировках.

Начинается забег катарцев. Погонщики в униформе вывели верблюдов на старт.

 Надо иметь большую ловкость, успеть отлететь в сторону, что б не затоптали, иначе всё кончено.

Что здесь началось! Пыль столбом! Джипы с шейхами рванули вслед,

Дистанция по кругу в 5 км. Первым с ипподрома выводят победителя и вешают на него попону с флагом страны. Поочерёдно выводят всех остальных. Пятёрка первых из двеннадцати — считается лучшей. Забеги катарцев закончены. Сирия следующая. Первый забег сильные взрослые кэмэлы, а второй — молодняк. В каждом забеге так-же по 12 животных. Меня находит кузен Саид, у которого в забеге участвуют 2 верблюда. Предлагает сопровождать гонку на джипе. Конечно с удовольствием!

Сажусь в джип и выходим на старт, рванули! Боже мой! Это сумасшедший дом! Пылища, группа поддержки орёт дикими голосами, свистят, машут арафатками, верблюжьи роботы крутятся на спинах кэмэлов без устали, подхлёстывая их плётками. Машины почти наезжают друг на друга, гальабие развиваются. Ещё то, сафари! А не какая-нибудь фальшивка.

Впереди на колесо мотика намотался платок, чуть не перевернулись! И вдруг! О, ужас! Один кэмэл Саида врезается в ограждение, сойдя с дистанции, падает, запутывается длинными ногами! Все выскочили из машин и стали спасать верблюда, и, представляете, он встал и побежал! Потеряв примерно минуту времени, сумел догнать и перегнать нескольких и пришёл 6-ым. Мы подгоняли его, как могли, я кричала кэмэлу по-русски:«Быстрей!»,

2-ой забег молодняка был более слабым. Кэмэлам по 2 — 3 года, но их надо приучать к шуму, машинам, трассе. Страсти были умеренными, животные бежали в разные стороны, время от времени подбегали к заграждениям, за которыми ехали в машинах их хозяева, заглядывали в окна, а они, высунув руку гладили их по морде, после чего кэмэлы возвращались на трассу. Иногда они останавливались и искали глазами хозяина, увидев, бежали дальше. Было смешно, они были детьми.

Вау! Что это? На трассе валяется кэмэл. Глаза открыты, шевелится, но не может встать! Кощмар! Он умирает! К нему никто не подбежал, пока не кончилась гонка. Видимо такое происходит не в 1-ый раз и помочь ему уже нельзя.

Оказалось, что его не правильно накормили утром и что-то случилось с животом. Как мне его жаль!

Забеги окончены, погонщики разводят верблюдов. Саид приглашает посмотреть его загон с 25-ю верблюдами. Едем недалеко в загоны, здесь их много и в каждом полно животных.

  Много людей, пьём чай и тут ведут победителя с сирийским флагом на горбу.

 Ура! Фото! На ипподроме к нему было не пробиться.

Звонит Хамуди. Да не переживай ты! Мы с Саидом подружились, занимайся своими делами. Едем в Пальмиру в сады и огороды (опять!),смотрю красивых белых кэмэлов,

 маму и сына, очень ласковые, а сын сосёт руку, как телёнок. А один — здоровенный красавец. Саид заставляет меня лезть на него, но я-же не хочу! Он грязный! Нет, надо, для фото.

Кэмэл усажен на землю, Саид подсаживает меня на него, я хватаюсь за горб и вляпываюсь в какую-то мокрость!

И вообще у них здесь в Сирии с едой как-то плоховато, вроде как не обязательно. А вот чай — это дааа!

Еду или долго ждёшь, или-же её как-то очень быстро затоптали кошки, или-же она уже кончилась, или-же её ещё не освежевали. А если вам на ужин пообещали рыбу, то ужин начнётся с покупки удочек.

На вечер опять предлагают пустыню. У них то пустыня, то чай. Не хочешь пустыню, пей чай. Не хочешь чай, значит хочешь в пустыню.

Я благополучно в отеле. Вечером, в магазине шейха, с мальчишками «гнали дуру.«Вырядились в дурацкие одежды, которые продаются в шопе. На Махере(так звали одного из них) был женский пиджак с вышивкой и женская панама.на мне кафтан в камнях и тюбитейка. Кафтан был мал и руки отвело назад, а Анвар(так звали другого), в верблюжьей шёлковой попоне с дыркой для горба, в которую он просунул голову. Мы носились с телефонами, хохотали и делали дурацкие снимки.

В этот момент влетел шейх. Он как увидел нас при полном маскараде, платок с головы сорвал, уши оголил, побелел. Мы встали, как по команде вдоль витрины. Он приказал нам немедленно раздеться и повесить вещи на место. Пацаны стали быстро раздеваться, еле стянули с меня пиджак с камнями, а тюбитейку оставили. Хамуди выкинул их из магазина, а мне кинул пластмассовый стул через весь шоп.

Стал орать по — английски, а я то-же по-английски, а когда не было слов, то по-русски и в эти моменты он хохотал.

Скандал был жуткий. Кричал, что я устроила бардак в его магазине, а я кричала, что все его камни сейчас полетят на улицу.(занимается продажей дурацких натуральных камней и дурацких изделий из них).

Изо всех магазинов напротив вышли продавцы, я просила прекратить, на нас люди смотрят, а он повернувшись, плевал в их сторону.

Я поняла, что эта ложка дёгтя мне необходима, иначе я в Россию не уеду.

Следующий день мы вместе в шатре.

Вернувшись в город, сижу в шопе в интернете, выходить на улицу и смотреть по сторонам нельзя, там мужчины. И вообще меня надо отвезти в монастырь в Мар -Мусу, а ночью его друг закрывает меня в отеле на ключ, что б не вышла. Замечательно, ещё одна ложка дёгтя.

Рано утром отель открыт, выскальзываю и уезжаю в Дамаск. Похоже уже переела. Поездки в Дамаск за 250 км. и обратно стали для меня нормой. Всё равно, что сходить на соседнюю улицу. Всю дорогу звонит телефон, не отвечаю, да пошёл ты! У меня ещё 4 дня до отъезда, приведу чувства и мысли в порядок. Перед отъездом звякну, попрощаюсь. Вечером сижу в сквере, детишки бегают вокруг фонтана, мальчишки выделывают пируэты на велосипедах, а мои мысли отсутствуют. Телефон звонит не умолкая. Интересно, на сколько тебя хватит?

Возвращаясь, увидела горящий свет в офисе Ахмеда, кот. нас встречал в аэропорту. Всё время там было черно. Было лень пилить на 6-ой этаж, но отключив телефон, решила подняться. Ахмед был на месте и очень обрадовался, а ещё там был брат моего знакомого в России, который на момент нашего приезда в Сирию, был в Ираке на празднике Рамадан. Оказалось, что они сменили офис, а сегодня здесь случайно, о чём пытались сообщить нам, но мы не понимая, бросали трубку.

Встреча была неожиданно приятной. Пили кофе и о многом говорили с братом. Оказался очень интересный человек.30 лет назад учился в Рссии на факультете журналистики. Ещё немного помнит русский. Он уже на пенсии, получает 1000дол. в месяц. По окончании университета работал главным редактором одной из политических газет в Ираке, а потом в Сирии. Являлся внештатным корреспондентом газеты «Правда» в Москве по вопросам войны в Ираке. В воинском звании генерала, вышел на пенсию. За разговорами позвонили его брату и моему другу в России. Долго общались. Таковой оказалась случайность встречи. Простились поздно.

Телефон всё звонит, отключаю его на ночь. Следующий день опять звонит, роняю его и экран гаснет, но звонки принимает, к вечеру не выдерживаю и беру трубку.(завтра обещаю приехать.) За два дня прошло 60 звонков. Маловато будет! А почему не 160?

Не хочу я в Мар-Мусу к монахиням! Не хочу что б в отеле закрывали! Я свободная женщина России!

Ощущение того, что прожита целая жизнь, меня не покидало. За это время было всё; и смех, и слёзы, и скандалы, и сумасшествия, и отчуждение. Страсти кипели каждый день и голова шла кругом. Всё свалилось на мою бедную голову, парализовало волю и мозги! Не жилось мне спокойно! Бойтесь пальмирских руин!

Звонки начались вновь с утра следующего дня. Отвечаю, что я лежу и думаю. И вдруг вскакиваю, как припудренная, собираюсь в один миг, плачу за отель. Такси! Гараж! Автобус! Кричу, всё!Выехала! Автобус, пожалуйсто, быстрее!!!

Каждые 30 км.спрашивает сколько мне осталось до Пальмиры. Отвечаю 200,170,150,120,100!

И вдруг, что это! На дороге стоит джип и мигает фарами. Не может быть! Сейчас врежимся! Это он, это его пустынный джип! Уступая дорогу, разворачивается и обгоняет автобус, сигналит без устали! Водитель ругается, стучу ему по плечу, стоп!стоп!стоп!

Автобус сотней глаз следил за нами.

И сразу отсюда мы уехали в пустыню.

Оставив меня с семьёй бедуинов, поехал за дровами и за продуктами. Диляля поила меня чаем, радовалась возвращению. Её внуки не давали мне покоя. Фоткались безконечно.

  Потом она тихо запела, запел и сын, перекликаясь с ней. Все сидели у костра, потом дочери и невестка стали танцевать и я с ними. Всё было по-настоящему, и песни и танцы. Всё происходит не просто так, а для чего-то. Видимо надо было мне пройти все перепетии, что бы увидеть и пережить все те события, которые пережила. Жить в пустыне с бедуинами несколько дней — это ли не мечта каждого туриста? Это ли не удача?

Приехал Хамуди, всё привёз, даже шампунь. Мы разожгли свой костёр в новом шатре, где была даже барная стойка и определённый запас пива.

Два бедуина влюбились в девушку, она не знала, кого выбрать. Мать разожгла костёр и посадила перед ним первого. Тот быстро заплакал от дыма. Тогда посадила второго. Тот долго терпел, но то-же заплакал. Дочь сказала, что за него и выйдет, а мать ответила нет, выйдешь за того, у кого слёзы близки.

Вообще сирийцы, народ очень сентиментальный и чувственный и они этого не стесняются. Их песни с глубоко трогающими словами. Пустых песен здесь не поют.

Позже на такси нам привезли ужин. Брат и 2 друга посидели с нами и удалились, а Хамуди стал носить мангал с углями то в шатёр, то из него. Потом сын бедуинский принёс печку с трубой, угли стали перекладывать в неё и настраивать трубу, что б правильно дула. Потом пришли дети бедуинские с подносами, я думала за углями, оказалось за нашим ужином. Я ж говорю, у них здесь в Сирии с едой всё как-то очень сложно. Но и нам кое-что оставили. Слава Богу, что семейка ничего не пьёт, но курят все.

На следующий день дочка Диляли подарила мне свою простую цепочку и сказала, что будет меня очень ждать. А сын Диляли опять обещает везти к кузену за 100 км.в настоящую пустыню, в мой следующий приезд. Так по мне и эта, самая настоящая! Если бы вы знали, как я уже сыта пустыней и бедуинами! Я уже пропахла вами, хронический запах костра не скоро выветрится.

Весь день гоняли по пустыне на джипе, слушая раздирающие звуки арабской музыки. Что-то там сломалось, завтра разберёмся. А вечером опять мангал с костром. Хотели разжечь манди, но я сказала, тогда я пошла умирать от голода. Хамуди приготовил шиш (шашлык) из курицы, барбекю из неё-же.

К утру взмолилась отвезти меня в отель, ведь сегодня ночью улетаю, я ж не могу из пустыни в самолёт!

Еле доехали до города. Я в отеле, а он поехал к механику. Немного поспав, пошла прощаться со знакомыми. Надарили подарков, джип ещё у механика, а другую машину забрали родственники, пока мы были в пустыне и куда-то уехали на 2 дня. Время вылета поджимает, да и дела ещё в Дамаске. Надо хотя бы что-то купить из сладостей. Хамуди нервничает, звонит механику, а машины нет. Я больше не могу ждать. Решаю ехать на автобусе, но он на нём не ездит, а ехать через всю страну на такси, что б меня проводить, я не позволю. Не велика барыня. Ну что ж решено, берёт машину у друга и везёт меня в пальмирский гараж к автобусу.

Люблю, когда меня не провожают. Ты сосредоточен и мысли не в разбег. Уже темно я в Дамаске. Жду Махера (из Пальмиры),кот.хочет передать подарок для Натуси. Его долго нет, он в клинике (в Дамаске),времени в обрез. Который час — не известно, телефон в ауте. Спрашиваю время на улице, и тут за спиной кто-то отвечает по-русски. Неужели! Я бросаюсь к нему, объясняю, что сегодня улетаю, жду знакомого, которому надо позвонить, а телефон финиш. Пытаемся быстро поменять симку, что-то не клеится, симку обратно. Кто-то звонит, в надежде, что это Махер, прошу незнакомца с ним поговорить. Сказав два слова, он передаёт мне телефон, Хамуди бешено орёт, что там за мужик?! Да не знаю я! На ощупь набираю Махера и отдаю трубку незнакомцу, что б поговорил по-арабски, Махер в ужасе нажимает и перезванивает мне. Что это за мужик? Да не знаю я! Спрашиваю, как тебя зовут? Говорит, Дэни.

Дэни, мне тебя Бог послал, стой здесь с моими вещами и жди Махера, а я побежала за сладостями! Бегу, звонят, думаю Махер, говорю:«Махер, Махер, тебя там ждёт Дэни!«Слышу:«Что?там ещё и Махер?,кто такой Дэни?».Чёрт! Хамуди! В ужасе отключаюсь.(Махер работает у него).

Бегу мимо бараньих голов с лимоном. Есть хочу! Со сладостями обратно к аль Хаммедии, где назначена встреча. Дэни стоит на месте, бросаю рядом пакеты со сладостями и говорю:«Стой, родной!» и исчезаю. Наконец-то Махер ждёт. Подарки быстро летят в мою сумку, прощаемся.

Звонит Хамуди, похоже в жуткой обиде и в стельку пьян. Мне некогда выяснять отношения. Мы с Дэни собираем все пакеты и в отель за моим чемоданом. Всё это тащим на остановку автобуса в аэропорт, о которой знает только Дэни. У чемодана отлетает катальная ручка, Дэни хватает его в руки. Пакеты в разные стороны. Есть хочу! На ходу покупаю две шаурмы и две бутылки сока. Себе и Дэни. У него руки заняты, а я буду есть и пить на ходу!

Бежать оказалось не близко, но автобус стоит и мы садимся в него в последний момент! За 75 лир с чел. едем в аэропорт. Звонит мой пьяный шейх и ставит мне в трубку нашу музыку. Кричим друг другу про любовь:«Ты точно одна, без Махера?»,«Ез, чёрт побери!«Бедный Дэни, его мне точно Бог послал.

Я в аэропорту. Махер на проводе, спрашивает добралась или нет? Пьяный шейх на проводе, ставит мне арабскую музыку.

Да что это такое? Это когда-нибудь закончится, или нет? Дэни провожает меня до самолёта, спасибо тебе, добрый Дэни.

Прощай сумасшедшая, Сирия!!!

Домой я вернулась мёртвая.

Теги: Культурно-познавательный туризм