Земля бушующего огня ч. 3

Гавайи — это в первую очередь ради чего сюда еще в XIX веке устремлялись со всего света тысячи любопытствующих, активно действующие, причем круглогодично действующие огнедышащие вулканы. Но если в других точках земли стоит какому-нибудь захудалому вулканчику только чуть пыхнуть, как от него в страхе и панике бежит врассыпную, дабы не повторить судьбу жителей Помпей, все местное население, то на Гавайях происходит все с точностью наоборот. Сегодня сюда слетаются уже не тысячи — миллионы туристов, отдыхающих на Оаху, Маури и других близлежащих островах, на которых вулканы уже остыли… дабы насладиться картиной ежедневно и нощно извергающейся лавы.

Некоторые, особо впечатлительные натуры для того, чтобы лучше лицезреть эту жуткую картину во всех подробностях, даже арендуют открытый (в смысле без дверей) вертолет, который доставил бы их прямо в эпицентр сего действа. Такое массовое геройство объясняется очень просто: гавайские вулканы, несмотря на свою гиперактивность, сравнительно безопасны… По крайней мере пока. С 1983 года, когда самый активный гавайский вулкан Килауэа, расположенный на одноименном острове, заработал в полную силу, еще ни один человек от его горячего дыхания не пострадал… А сам вулкан превратился в некий природный аттракцион… Вот и мы, вдоволь накупавшись, назагоравшись и облазив вдоль и поперек столь полюбившийся нам остров Оаху, решили совершить еще один героический поступок и полететь (мало нам было 25-часового перелета) на самый большой гавайский остров, который так и называется: Большой Гавайский остров, дабы узреть то дивное явление, о котором я уже писал ранее… А именно, как огненные потоки раскаленной лавы медленно стекают в океан… Как огромные волны слизывают с черных скал огненные языки… Как шипя и пенясь, поднимая клубы пара, эти сгустки огня исчезают в морской пучине, озаряя ее багровым сиянием… Короче, все то, что некогда я увидел в научно-популярном фильме про дикую природу Гавайев и что так меня тогда впечатлило.

И сев ранним утром в многоместный лайнер гавайской авиакомпании, под завязку забитый такими же, как и мы, непугаными, но любознательными туристами, уже через час с небольшим сбегали по трапу на огнедышащую гавайскую землю в аэропорту Хило (столице самого большого и все еще продолжающего расти острова архипелага), горя нетерпением увидеть загадочную и величественную природу. Надо сказать, что предчувствия наши полностью оправдались, даже несмотря на то, что самой раскаленной лавы мы, увы, не увидели. Дело в том, что сегодня Килауэа хоть и продолжает извергаться, но свою былую прыть чуть подрастерял… А, может, просто набирается сил для новых трудовых свершений. Но даже несмотря на его относительное миролюбие и спокойствие мы в полной мере ощутили «теплое» дыхание бодрствующего вулкана, когда из многочисленных трещин нас обжигало горячими серными испражнениями…

А вокруг стоял страшный обугленный лес с искореженными стволами деревьев, корни которых были подпалены дьявольским огнем. Вся земля до горизонта дымилась… И это прибавляло нам адреналина.

А сознание, что всего-то на глубине 15 метров под нами температура земли превышала 90 градусов, заставляло не забывать об опасности… Впрочем, уже через пять минут нашего продвижения по территории Национального парка «Гавайские вулканы» мы уже абсолютно не задумывались над тем, что буквально в нескольких метрах под нами клокочет горящая лава, а бегали от одной фумаролы к другой, от одного гейзера к следующему.

Мы с детским восторгом любовались шлаковыми конусами, сольфатарами (разновидностями фумарол, из которых нас обдувало легкими серными газами) и, конечно же, гигантским кратером Халемаумау, расположенным в центре кальдеры Килауэа, с непрерывно клубящимся над ним густым шлейфом вулканического газа.

Там, в этом огненном озере площадью свыше 4 квадратных километров и глубиной более 230 м бурлила горящая лава (говорят, ночью жерло вулкана светится дьявольским сиянием), там в его глубинах уже многие века живет Пеле — прекрасная богиня, которая управляет вулканами на Гавайях. Это она из огненной пыльцы сотворила новые острова посреди моря. Это она создала Маунт Килауэа — свой новый дом, который, к тому же оказался еще и Пупом Земли… Это она придумала зажигательный танец — хулу.

Сами гавайцы почитают Пеле как очень могущественное божество. Для них она олицетворяет женскую энергию разрушения. Ведь именно ее ревнивая ярость является причиной извержений Килауэа. Но хотя эта любвеобильная девушка и отличается весьма темпераментным характером, отчего подчас страдают сами же туземцы, тем не менее, как считают островитяне, Пеле — очень надежная и вызывающая доверие богиня, которая помогает разобраться людям с их страстями и истинными сердечными желаниями.

«У каждого из нас внутри пылает пламя, которое может наполнить нас страстью и волей. Если мы не будем следовать своим желаниям и страстям, мы можем взорваться вулканом гнева. Но даже тогда можно обернуть гнев и негодование в творческие, созидательные формы красоты; так лава, затвердевая, превращается в камни и скалы, и тогда образуются новые острова, постепенно покрываясь почвой». Так говорила Пеле.

Многие гавайцы утверждают, что даже видели богиню. Будто бы Пеле часто в облике красивой девушки, абсолютно одна, без охраны, разгуливает по многочисленным Гавайским островам…

Мне не повезло повстречаться с Пеле, не представилось случая, но зато я видел ее волосы — такие тонкие бурые нити, очень смахивающие на стекло. Эти Волосы Пеле, а именно так ученые называют вулканическое образование, созданное благодаря направленным потокам газов и ветров на лавовые фонтаны, демонстрируются в расположенном здесь же поблизости музее Томаса Джеггера, первого руководителя Гавайской вулканической обсерватории.

Вообще, наша недолгая поездка по кольцевой дороге протяженностью каких-то 18 км вокруг кальдеры Килауэа, от подножия острова до высоты аж в 4169 метров, была на редкость наглядной и познавательной. Пока мы поднимались по извилистой дороге к самой высокой точке Национального парка «Гавайские вулканы», мы наблюдали, как постепенно покрытые деревьями возвышенности сменяются густыми тропическими лесами, а затем менее пышными — горными, как эти леса редеют, уступая место скудной альпийской растительности, которая также постепенно исчезает… И вот уже перед нами безмолвная голая пустыня.

Короче, наша недолгая поездка по парку позволила воочию увидеть ту высотную поясность — закономерную смену природных ландшафтов, которую все мы проходим еще в начальной школе.

Ну, а для еще большей широты нашего и без того уже широкого кругозора на этом недолгом пути нам попадались непроходимые заросли древовидных папоротников таких невероятных размеров, что в них вполне могли скрываться не только какие-нибудь бронтозавры с алокодонами, но и спинозавры с ютарапторами… коих мы могли лицезреть в одном из «Парков Юрского периода»…

К слову эта многосерийная сага о нелегкой судьбе динозавров, так и не сумевших остановить эволюцию, снималась именно здесь, на Гавайях.

А какое незабываемое впечатление произвели на нас лавовые трубы. Эти природные трубопроводы, некоторые из них тянутся на десятки километров, по которым еще совсем недавно текла раскаленная магма. Сегодня они представляют изумительные по красоте гигантские пещеры. Одну из них вдобавок украсил живописный водопад с поэтическим названием Радуга.

Такое название он получил неспроста. Ранним утром в лучах восходящего солнца, когда с вершины лавовой пещеры вода низвергается в образовавшееся под ней озеро, над водопадом образуется дивная по красоте радуга. Мы, правда, ее не видели. Но все равно было очень красиво.

И совсем уж неожиданностью для нас после долгой прогулки по гавайскому национальному парку, где мы все изрядно продрогли (по причине все той же высотной поясности), стал короткий привал на черном-пречерном пляже Punaluu Black Sand Beach.

Он так неожиданно выплыл из океанского марева, словно мираж в пустыне. Перемена была разительной. Вот только что мы пробирались сквозь густые тяжелые, готовые пролиться дождем тучи, по взрыхленной каким-то гигантским плугом пахоте (это застывшая вулканическая лава образовала бескрайнее поле вздыбленной земли, из которой то там, то сям торчали обугленные головешки поджаренных деревьев), и вдруг… перед нами возник оазис: густой лес из широколистных опахал лениво покачивающихся на легком ветру кокосовых пальм, с множеством весьма увесистых плодов.

На фоне ярко-синего неба, на котором не было ни облачка, и нежно ласкающих скалистый берег лазурных волн пальмы эти смотрелись нереально, словно рекламная картинка райского острова. А может это и был райский остров? Для полного соответствия не хватало одной детали — золотого песка. Здесь он был абсолютно черный, как антрацит. А может еще черней.

Отчего ступать по нему босыми ногами было не с руки. Или не с ноги. Но желание омыть свое тело в нежных водах Тихого океана, в окружении томно развалившихся на скользких черных камнях гигантских Зеленых черепах, здесь волонтеры не так бдительно следили за их неприкосновенностью, победило. И быстро поскидывав все лишние, мы бросились в морскую пучину. Оказалось, что черный песок, эта вулканическая лава, перетертая в пыль океанскими жерновами, очень даже приятна на ощупь и совсем, представьте себе, совсем не пачкается.

Покидая этот огнедышащий остров, где живет прекрасная богиня Пеле, мне хотелось прихватить на память хоть маленький кусочек лавы, как артефакт, что мы здесь побывали. Но местные жители утверждают, что делать этого не стоит, мол, такой сувенир может вызвать гнев и ярость Пеле. Будто бы многие туристы, увезя с собой даже маленький кусочек лавы, затем возвращали его обратно на Гавайи, чтобы остановить полосу неудач, а то и несчастий, которые их стали преследовать после того, как они привезли их домой. Конечно, мы взрослые люди и в такие предрассудки не верим. Мы отлично понимаем, что все эти страшилки преследуют одну цель — сохранить национальный парк и не дать его растащить. Но от затеи прихватить с собой кусочек лавы все — же отказались. В предрассудки мы не верим. Но мало ли что…